Midloch

A jaký má být účel pobytu? Koupání? Balt má vodu výrazně studenější a méně slanou než na Jadranu. Pokud chceš jet na severní pobřeží, počítej s teplotou vody 17° a pokud bude hodně teplá tak 19°. Tady má velkou výhodu ta Helská kosa, kde na severním pobřeží má Balt třeba těch 19° ale na jihu v gdyňské zátoce je výrazně teplejší. Myslím že byla kolem 22 - 24°. Prostě proti severu jak kafe. Ale je také hodně špinavější. Když sjedeš kousek níže - Gdyňa, Sopoty, Gdaňsk, kde jsou převážně městské pláže těchto letovisek, tak ta voda je sice teplá ale od toho zčeřeného písku a množství lidí byla spíš jak tekuté bláto. Na Helu a vlastně na celé kose je kempů vcelku hodně ale všechny hodně plné v termínu červenec/srpen. Na konci výběžku, v samotném městečku Hel, to i večer vcelku žije a je tam dostatek rybáren a barů, kousek od pláží, což ale pak přináší i noční zábavu s hlasitou reprodukcí hudby, kterou já oželím. Za návštěvu stojí Léba, s tím jejich pískovištěm co zasypává stromy. Pobřeží má svoje kouzlo. Ubytování je v Lébě, kde je množství kempů evropského typu. Opět ale je v kempu hodně hlučno dlouho do noci. Podobné jako na Helu je to i na té "ruské" kose, s centrem Krynica Morska. My jsem tam byli v roce 2007, projeli jsme s obytným autem celé severní pobřeží od Szczecina, přes Svinoujscie, Kolobrzeg, Lébu a Hel až k Mazurským jezerům. Od té doby se mohlo něco změnit. Ceny ubytování už si nepamatuju ale nijak to nevybočovalo ze standardu např. u nás. Pokud jde o doporučení, nevím co chcete provozovat, pokud koupání, hledal bych ta místa kde je dostupná i teplejší voda jezerní nebo mělčí zátoky. U jezer ale zase bacha na komáry. Např. Štětínský záliv a jezero Dabie byl v červenci / srpnu vskutku komárů přebytek. Pobřeží Baltu je jinak všude písčité s borovým lesem, všude je zakázáno rozdělávat oheň a to i z důvodu námořně navigačních. Dost si to hlídají. Pro mě nej z té cesty byla v pořadí Mazurské jezera, Léba, Helská kosa a také Marlbork s jeho historií, demolicí a znovupostavením. Na Mazury jsme se od té doby vraceli několikrát ale už za vodní turistikou. V této oblasti je spousta kempů i dostupných autem. Hodně kempů je ale vybaveno velmi spartánsky (hlavně co se týká toalet). Slouží spíš jako kotviště k vybírání kotevních poplatků. Ale jsou dostupné i kempy evropského ražení. Na obrázkách je severní a jižní pobřeží výběžku u Helu.

Nevím jak jste prováděli výměnu a které spoje byly povolené ale utažení spojů na patřičný moment musí být provedeno, když je vozidlo na kolech. Nesmí kola viset na zvedáku. Týká se hlavně ramen a ostatních spojů kde by jinak byly silentbloky napjaté a nadměrně kroucené. V tvém případě určitě osazení zadního tlumiče v rameni. A když jsem nedávno kupoval tlumiče na Octavku tak v prodejně mě důrazně doporučoval utahovat i uložení tlumiče když je auto na kolech. Něco na tom bude. ...na limitu v zatackach 1xx -1xx km/h tam se tak nejak divne chova zadek... předpokládám že plave (tak se nějak divně vlní), pokud máš dobré tyčky na seřízení sbíhavosti tak geometrie asi není OK. Ty tyčky nemusí mít ani vůli v kulovém kloubu ale stačí když je guma silentbloku vymačkaná a už to plave.

Nexeny jsem měl možnost vyzkoušet a hned několik vzorků. A záleží jakou gumu koupíš. N3000 byla výborná na suchu ale na mokru tak mizerná, že šly pryč s ještě dobrým vzorkem. N8000 byla průměrná guma, na mokru nezklamala, na suchu pro běžnou jízdu dobrá ale pocit řízení dost nejistý. Vcelku tichá. Měla ale hodně měkké bočnice a je háklivá na boule. Teď mám Nexen Blue HD plus 205/50 17" a ta guma je výborná na mokru a i na suchu. Jenže vydrží počítám tak max. 25-30 tis. km. V rozměru 205/55 16" je rozdíl mezi NEXEN a jinou prémiovou gumou tak zanedbatelný, že bych do toho nešel. V rozměrech 17" a více je finanční rozdíl velmi výrazný ale musíš se sám rozhodnout zda se vyplatí.

karelnovak35: opravdu je lepší se držet faktů a logického myšlení, než toho co ti kdo řekne po telefonu. Zvlášť když asi díky stručnému telefonnímu popisu nemá všechny informace. Kdyby byly opravdu vadné kroužky a bralo olej spodem, jak by se mohl ten olej dostat z válce do sání na hlavu ventilu? Zkus se zaměřit třeba na informaci kterou jsi zde psal po sundání hlavy: "...snad kromě jednoho sacího ventilu všechny hlavy ventilů ze strany dříků leské a mokré od voleje...". To je divné, ne? Jak je na tom celé sání a potrubí pro odsávání olejových par z obou vík ventilů? Nemůže to brát olej tímto systémem? Dál mě zaráží :"...ukázal mi i nechal osahat opravdu minimální vůli ve všech směrech na vodítkách..." Ta minimální radiální vůle se měří hodinkama v desetinách mm. Jestli "dáš" ty tolerance rukou, tak jsi borec.

Octávie už se prodávala s benzínem 1.4 a 44kW. Ten tříhrnek tam bude proti tomu pěkný tahoun. Benzínový Superb s 85kW 2.0 tady také byl. A prodávat se bude, to se neboj.

...no a řekl jsi pánům specialistům, že máš ve všech válcích stejnou kompresi v hodnotě 15 barů? U benzínu?

z mého pohledu je na super hyper parkovištích přednost zprava vcelku dodržována. Většinou lidi ale neznají, že při výjezdu z parkoviště žádnou přednost zprava nemají, stejně jako při výjezdu z obytné zóny.

Pokud je vibrace ve volantu tak doporučuju se zaměřit spíš na vůle v nápravě. Na přední nápravě zadní silentblok na spodním rameni, ten se také projevuje tak, že táhne do strany při brzdění nebo při prudkém rozjezdu. Na zadní nápravě je možností víc. Hlavně, tyčky na štelování sbíhavosti nebo silentbloky v podélném rameni nápravy.

....a nemáš jen po tom 14 denním stání někde v marastu orezlé kotouče?

Ty vibrace jsi měl už před výměnou zadních kotoučů nebo až po jejich výměně? Protože jestli je sledujěš až po výměně tak bych se zaměřil spíš na ten zadek. Vibrace se přenáší do volantu, do pedálu nebo do karoserie? Podle toho hledej chybu. Pokud jde do pedálu, Jsou to brzdy. Nemůže to být ABS? Nebyl při montáži kotoučů poškozený ABS kroužek? Vadné čidlo by asi hlásilo chybu, poškozený kroužek nebo chybějící zub nemusí.... Pokud to jde do volantu tak může být chyba v zavěšení nápravy. Poškozený silentblok nápravy nebo něco. Stejně tak pokud jsou vibrace do karoserie.

V tom odkaze co jsem dával je ta modifikace popsaná. Rozdíl je, zda máš na výfukové vačce kolo pro rozvody pevné nebo s tlumením (gumou). Pokud z gumou, nedává se na kliku kolečko pro rozvody s přesným výřezem pro klínek ale s vůlí. Tak aby jsi mohl rozvody donastavit na klice. Ten klínek přesahuje jak pod rozvodové kolečko, tak pod řemenici ale pouze pod řemenící je klínek přesný. Na rozvodovém kole je výřez mnohem širší než šířka klínku. To si můžeš ověřit. Proč to tak syrský inženýr ve Francii vymyslel nevím.

Nepíšeš rok výroby. Na klice a řemenici bylo několik modifikací u motoru EW10. Třeba řemenice s tlumením byla upevněna na náboji a teprve ten náboj je upevněný na klice. Pero bylo jedno, společné i pro ozubené kolo rozvodu. Předpokládám že i u Tebe bude to pero společné pro rozvodové kolo a řemenici. http://petrila.net/repair/2/206/info/gb/b1et02k3.htm

Souhlas s Oddiem. Jinak podle konkrétního modelu lze manuál i nastavení najít na stránkách výrobce: http://www.rst.com.tw/en/

Cenu za servis nevím ale návod na údržbu zde : http://www.ivelo.cz/domaci-servis-kol/rst/

RHY má typ převodovky BE4 a ta je stavěná do krouťáku 250Nm, silnější dvoulitry (např. 80kW RHZ ve 406) už má převodovku ML a ta je stavěná až do 370Nm. Silnější krouťák potřebuje silnější dimenze, proto má i silnější hřídele. 6Q je typ ML a tudíž u Tebe bude všechno jinak, protože typ ML potřebuje spojkovou lamelu s jiným počtem zubů a jiným průměrem náboje spojky, poloosy jsou silnější, takže jiné a u 306 a nejsem si jistý že tu silnější poloosu bez úprav dostaneš. Ovládání spojky tedy také jinak, ty máš tlačný typ přítlačáku, převodovka ML má tažený. Musíš z toho udělat nějakého prasopsa. Táhla řazení musíš také předělat. 6Q se také dávaly do 306 GTi, tam byla převodovka BE3/6 ale ta je hodně vzácná a je uzpůsobena na benzínové GTI. Ve spojení s Tvým motorem ta převodovka bude pomalejší v maximálce i na tu 6-ku ale silnější v krouťáku na kolech. Úpravy motoru na zvýšení výkonu jsou jednodušší, ale ta stávající převodovka na ten větší krouťák stavěná určitě není. Zvlášť s tím naloženým vlekem.

No jo, na 406 Meyle HD dělá velice málo věcí. Dokonce bych snad řekl že jen tyčky stabilizátoru. A standard Meyle už také nepoužívám, po zkušenosti s čepy.

No jak to čtu, tak spor je postavený na skutečnosti, pokud je přidřené čerpadlo, tak pán odstupuje od prodeje. Pokud je pouze vadný vstřik, tak přispěješ něco na opravu a všichni budou spokojení. Přičemž vůbec není jasné, na jakém základě byl ten vstřik určen jako vadný. Asi bude velmi těžké dokazovat, zda k přidření čerpadla došlo už před prodejem nebo při provozování vozidla pánem. Jak je uvedeno, břemeno dokazování je na Tobě. Proto by jsi měl mít i možnost, určit místo nebo osobu (Soudní znalec nebo servis), která vozidlo prohlédne a určí pro Tebe diagnózu co se vlastně stalo. Asi bych nepřistoupil na řešení, aby pán vozidlo opravil, vadné díly vyhodil nebo si je někde "opatřil" a chtěl po mě náhradu za opravu. Z tohoto způsobu řešení by šel udělat docela výnosný job. Také není uvedeno, zda šlo o nějakou preventivní prohlídku, nebo byly s autem potíže.

Já to sledoval za mokra už dříve. Ne často ale dochází k tomu. Proto jsem to psal, že je to možné i vlivem počasí a vlhkosti. Ale včera to byl extrém, až jsem se lekl.

Mám stejné auto, kotouče v dobrém stavu (neorezlé, nehážou) a na nich zánovní desky. Všechno od ATE. Podtlakový posilovač funkční, brzdy nezavzdušněné. Včera stejná situace, jako bych po rozjetí brzdil na ledu, přesto že bylo nad nulou. Po dvou třech osušení brzdí OK.

Ono hlavně záleží, jaké jsou stěny. Píšeš že máš nad oknama 7cm, strop je beton, tj. nadokenní překlad je betonovaný společně s překladem a tvoří současně věnec? Není to náhodou celé panel? Pokud je to panel, tak odhlučnění stropu nebude mít ten očekávaný efekt cena/výkon. Podlahu je prostě nutné izolovat jak od stropu tak od stěny a to důsledně.

Ty vstřiky jsou dobře zabetonované kabeláží, reduktor není vůbec na snímku ale podle jednotky a filtrů půjde o Magic II, český systém od HL Propan, nebo jinak také Diego G3 od KME PL. Jde o systém sekvenčního vstřikování LPG.

Takové skákání při přidání plynu / za vlhka, to odpovídá spíš vadné zapalovací rampě.

Pokud máš špatně nastavenou sbíhavost, tak auto plave. Na sněhu nebo ledu se ani nerozjedeš, jenom se kola protáčí. Při plném rejdu pak může docházet k přeskakování kola (protože každé jede jinam než by mělo). Hlavně při couvání. Může to být to Tvé lupnutí?

- Je úplně jedno na čem byla geoška měřena, pokud nemáš srovnání hodnot předepsaných a měřených. A to nemáš ani v jednom případě. Nebo vidím špatně? Kromě teda grafických ikonek že je hodnota v toleranci. - Podle 1. měření nejde poznat a podle 2. měření máš nastavenou sbíhavost na předku. Přitom jak tady už bylo uvedeno, je zvykem u předního náhonu předepisovat rozbíhavost, max. 0. Ale nevím jaké máš mít hodnoty od výrobce tak to je spíš z mé strany spekulace. -I když máš na pneu značku ven, tak to snad jde obrátit v rámci levého a pravého kola. Jen se pak bude točit kolo opačně a ze začátku teda bude hlučné.

Kontrolka emisí se ti nerozsvítí jenom z důvodu přítomnosti paliva v katalyzátoru. Tuto kontrolku nejčastěji rozsvítí lambda sonda, vyhodnocuje složení směsi. Když je kyslíku málo nebo moc tak kontrolka svítí a naskočí chybové hlášení, které si můžeš přečíst a zůstane i v paměti závad. Tuto kontrolku rozsvítí všechno od špatné svíčky, vynechání palivového čerpadla, zaneseného filtru, vadného EGR.....prostě všechno co ovlivní složení směsi. Zůstane svítit nějaký čas a cca. po pěti nastartováních zhasne, pokud byla závada dočasná. Ale zůstane zapsána v paměti závad. A nebo je na vině druhá lambda, která kontroluje činnost katalyzátoru. To ovšem lze rozlišit jen podle hlášení co ti napsal na displeji. Pokud chceš vědět co je špatně, tak jedině diagnostika. Blud P.S: blud je, když startuješ auto přes kabely a dostane se ti do katalyzátoru palivo .