inoxing

Za krale klacka mozna bylo, ze pustit topeni na maximum, protoze se topeni ovladalo skrticim ventilem pro vymenik, toto se dnes davno nepouziva a ovladani teploty se kona prostrednictvim vzduchove klapky. Tenhle postup nema u modernich aut efekt. U PSA (ale i Fiat a dalsi) motorů se musi davat na odvzdusneni pozor, ale zase jde o jednorazovou zalezitost- treba po vymene rozvodu s vodni pumpou. Tam bych durazne upozornil na nutnost odvzdusneni, aby voda mohla natect i do pumpy, jinak se auto muze uvarit, byt cidlo ukazuje normalni teplotu. Odvzdusnovaci body byvaji na prirube topeni a nekdy i na těle termostatu (imbus nebo ventilek). System se dokaze odvzdusnit i sam, ale trva to podststne dele a je tam vyse uvedene riziko.

Problem je ten, ze driv nebo pozdeji se ti to objevi znovu, protoze adaptace se prizpusobuji porad. Tim, ze je smazes/resetujes jen zacnes od zacatku a pak je otazkou, jak dlouho bude trvat prispusobit se. Pokud auto trochu cuka uplne studeny a pak uz to nedela, tak bych to neresil, protoze to nebude mit asi reseni. Takhle se chova vetsina starych motoru. Moje teorie uz zaznela, budto se chvili lepi vstriky kvuli bio nebo podil bioslozky v benzinu ovlivnuje vyrazneji spalovani a to se pak promita do adaptaci (mozna kombinace obou). Flexfuel verze s timto podle me problem nemaji, protoze jsou prispusobene jezdit i na e100 (ale to se bavime o jizni americe, kde se na ethanol jezdi). Stejne problemy lze pozorovat na dodelavanych lpg, kde se na originalni system rizeni naroubuje lpg a pak se objevu zavady se smesi, s opotrebovanim katu, s kolisanim otacek atd atd.

Jak pise Hafity, jehly se daji koupit a staci ti vzit jednu starou, donest do obchodu a ochotne ti poradi. Ovsem to jejich zajisteni bys musel vyresit (pricina je evidentne u praskleho jisticiho krouzku, pote se jehly vysypaly ven). Jinak ti nezbyde koupit novou poloosou, protoze mam pocit, ze kriz se samostatne sehnat neda. Nektery modely (treba 206) maji jeste rozpernou pruzinu ve vnitrnim kloubu, ktera tlaci pak kloub k vnejsimu kloubu. Muze se stat, pri manipulaci, ze vypadne ze sve pozice a pozdeji ji kloub namele. Pak auto vibruje a křupe nahodile v rejdu, jak se zasekava rolna krize o cast pruziny. Kupodivu staci kloub rozdelat (stahnout manzetu a krizovy kloub vytahnout), vycistit, znovu namazat vazalinou na klouby, dat novou pruzinu (ktera se ovsem neprodava jako dil a je soucasti kloubu, tedy nahradit ekvivalentem nebo vubec nedavat) a jede se dal. Sice jedna spatna fotka, ale pro ilustraci staci- torzo namlete pruziny z vnitrniho kloubu. Jeden se divi, jak je mozny, ze takhle to mohlo najet a fungovat x desitek tisic km a vlastne se s kloubem nic nestalo.

V podstate jsi vsechno jmenoval. Akorad nezaznelo, tankovat normalni kvalitni naftu. Musis pocitat s tim, ze nic nevydrzi vecne, takze driv nebo pozdeji se neco pokazi. Rok 2007, k dnešku je to 14let stary auto. Budes bojovat s korozi, takze dutiny osetrit voskem, sundat podbehy a umyt to vsechno pod nema a zase osetrit voskem. atd.

LUK bych nedaval, po spatnych zkusenostech. Ideal Valeo, mozna Sachs. Stredici trn nutně nepotrebujes, jde to i od oka- kolikrat je to i lepsi, nez tim vodicim trnem z plastu, ktery se pridaval k sade, jelikoz to mivalo velke vule.

odpojovani cidel se niceho moc nedoberes, ridici jednotka si nahradi ztraceny signal, ale nejde z toho nic usuzovat. Zkus odpojit baterku na 5 minut a pak nastartovat.

zespod střechy je matice, ktera drzi cely blok

Nechápu. Nakódovat rádio musis primarne v radiu, zadas tam vin, ktery se musi shodovat s vinem v bsi. Maximalne doladis dostupne jednotky v bsi present/absent, mozna typ radia rd3/rt3 a v palubaku moznosti zobrazovani. Primarne ale ladis vin v radiu nevim co pres bsi, tam se do radia nedostanes. Jak rikam, pokud nečte jednotku radia, v bsi ji povolit jako dostupnou jednotku. Ale i bez tohoto vseho by ses mel dostat do radia, jako samostatne jednotky z vypisu.

se potrebujes dostat do radia, ne do bsi

Nesmí být vydřená plocha potenciometru (mikro přerušení apod), pak to staci vycistit. Ale pozor, nesmí tam zůstat vlákna od hadru apod, musí být čistá bez artefaktů. Treba u vw klapek je nekdy problem, ze pusti dovnitr olej a naplni se komplet olejem. Tam je to nevratny proces, protoze jsou vychozene osy hridele s tesnenim. Mluvim o regulacnich klapkach turbodieselu apod., lepsi koupit rovnou nove.

Čti příště víc v návodu na obsluhu. Je to zapnutý a pozastavený limitér rychlosti auta. Druhá funkce levé spodní páčky tempomatu - režim tempomat, 0, limitér. V tomto případě máš nastaven limit na 144km/h.

Nekdy staci rozdelat kryt klapky a vycistit dráhy potenciometrů. Nekde to jde, nekde to nejde.

Hele a nechals na motoru puvodni setrvak nebo i ten jsi preskladal z 307? Pokud je tam puvodni setrvak z 306 a system rizeni 307, muze mit jiny pocet impulznich vystupku apod. Pokud by to tak bylo, muze ti to hlásit desynchronizaci vacky s klikou (snimace vacky, kliky).

Originaly pruziny vzadu u SW byly hrozne tvrdy a bylo to opravdu o poznani lepsi, kdyz jsem tam dal Kayaby. Akorad Kayaby (ty standart), jsou mekci, takze nalozit to na max nepripada v uvahu, vyska prahu je ted vpredu a vzadu nastejno, byvalo to vzadu trochu vyssi s originalem. Taky me napadlo dozadu dat decentne podlozky 10-20mm, aby se zachovalo pohodli a zustala originalni vyska. @VojtouNerCZ Ty mas ty tužší Kayaby? A je to vyšší vzadu? Jestli si vzpomenu, zmerim dneska svetlou vysku vpredu, vzadu.

To mas za chvili vymeneny, akorad vyfuk tam zavazi a tam se asi zdrzis. Kat s potrubim za napravnici musi dolu, jestli si vzpominam dobře.

Těžko říct, lišilo se podle roku vyroby, NFU měla vany 2 typy- všechno hlinik. Starší měla drážku na těsnění a novější už měla rovnou plochu s jen na silikon. Odhaduju, ze zmeny dosli se zmenou euro 3 a 4, oboje NFU, poznat se to zhruba dalo podle termostatu, kdy stara trojka ma hlinikovej domek a termostat zvlast na nem, kdezto čtverka má plastovou komoru s termostatem vcelku.

Muzu argumentovat i obracene. SW vazi bez mala 1475kg, pohotovostni vaha. Break vazi o cca 100kg mene nez SW, protoze je to 5 mistne auto, kdeždo sw je 7 mistne + prosklena strecha. Tak babo raď. Tlumiče jsou stejne zástavbově, SW a break je stejnej podvozek. Lišilo se to v originale jejich charakteristikou tlumicu a pruzin (proto jsou rozdilne original kody). Ja napriklad koupil dozadu pruziny typu "normalni odpruzeni" od Kayaby, a měl jsem vzit raději "ztizene podminky" ci jak to znaci oni v katalogu, protože pruziny jsou o něco měkčí než byly tovární (nicemu to nevadi, je to pohodlnejsi, ve dvou lidech je to fuk, ale v 7 lidech by to slo asi na doraz).

U setrvaku jednohmoty bych se toho zase tak nebal. Dohromady se ti tam nic nezničí, pokud nekdo nejezdi s prodrenou lamelou, ktera by tam vybrousila drazky apod. Normalne setrvak u benzinu nemenis, kdys se dela spojkova sada. Ale narvat starou spojkovou sadu je fakt prasečina a blbost prvního řádu, když si vemeš, kolik je tam práce okolo. Stejny jak davat stary rozvody. Ovšem tahle záměna čísel dílu je velice záludná, protože "setrvak jako setrvak" a ono hle, posunutá synchronizační značka (pro jednotku stěžejní údaj). To jsou pak ty závady, jak jeden něco opraví a najednou to začne nějak blbnout a další tři po něm nezávisle rozkutají všechno možné, přidají pár závad a pak to dojde k tobě a opravuješ ne tu primární závadu, ale vše po bezradných předchozích pokusech...

Na to je specifickej postup, kde musis po zapnuti klicku napr. selapnout plyn na podlahu a tim se nacte draha klapky. Odpojovani baterky na tohle nepomuze, to jsou postupy na systemy rizeni z 90.let, kdy se takhle smazaly i chyby v motoru po odpojeni baterky (viz treba GM Multec atd).

Smazat adaptacni hodnoty a znovu je nacist je mozne jen pres diagnostiku a tam je k tomu i postup, co udelat.

S tim mrtvym chodem plynu je neco spatne, mozna to chce smazat adaptace a nacist znovu klapku/pedal. Pedál plynu je hall snimac, tomu se takrka nic nestane, bezkontaktni snimani. K uprave programu neni duvod, z tohoto motoru se zadny vykon dostat neda tak jak je.

Dal bych na tlumice i prachovky, takhle obnazeny to neni dobry. Akorad byva problem s tim, aby prachovky s dorazem drzely v tom hlinikovym domku a je lepsi to tam nalepit karosarsym tmelem po obvodu, aby nepadal celek dolu.

Airbag ti nebuchne, pokud ho budes merit multimetrem, bez obav. Ale v airbagu to nebude, to je temer jistota, problem byva na ceste (krouzek/flex kabel).

Normálně problém není s polosyntetikou, ale u vanos motoru je dulezite dodrzovat viskozitu a doporuceni normy vyrobce. Je zde potreba dostatecny průtok a tlak oleje v hlavě, jelikož vanos je řízen přepouštěním oleje. Však se podívej ma YT, jak to funguje, animace to líp vysvětlí. Dulezite je proto mit kvalitni olejovy filtr (Mann/Purflux) a normalni olej, co tam patří (Total quartz 9000 5w40). Nekvalitní olejový filtry se bortí do sebe a snižuje se jim průtok). Hlučnost není normální u těhle motorů na volnoběh, pokud tam něco mlátí/klepe na rozvodu, tak to může být právě vanos. Tenhle motor ma hydrostely, takze chvili po startu muze zacvakat, ale pak musi stichnout.

Jo, to ti sedi. Musi sedet Bosch cislo, to ti sedi dle fotek. Pak musi/mel by ten tvuj znamej prehrat sw z 1.6 a immo off nebo virgin s pinem. Jenom diagnostikou to nerozchodis, prvni musite vyresit immo a pak az to bude startovat, tak nakodovat spravne vybavu pres diag v ecu motoru.