Přejít na obsah

inoxing

Uživatel
  • Počet příspěvků

    14
  • Registrace

  • Poslední návštěva

O uživateli inoxing

  • ID člena 57408
  • Hodnost
    Mám víc než 10 odpovědí :-)
  • Datum narození 1.1.1970

Věci klubové

  • Auto
    Peugeot 307
  • Rok výroby
    2002

Profilové informace

  • Pohlaví
    Muž
  • Město
    Brno
  • Stát
    Česká republika

Návštěvy profilu

Návštěvy profilu jsou zakázány a nejsou zobrazeny ostatním uživatelům.

  1. --) Prosím o přesun do sekce "udělej si sám" Pokud se někomu propaluje plastový kryt olejového filtru na benzinovém motoru 1.6 16V NFU, přikládám zde výkres na výrobu vlastní konstrukce- kovového. Zda-li je tento problém individuální netuším, ale už duhý dekl v pořadí se mě propáli v místě u svodů (jeden vydržel měsíc, druhý týden)- podotýkám, že jde o propálení, kdy plast změkne natolik, že vlivem tlaku oleje uvnitř neudrží svůj tvar a materiál se vytrhne v tomto místě, nejedná se o praskliny z přetažení, kdy není dodržen utahovací moment krytu. Vše byla druhovýroba, ale původní (patrně original) byl propálen na stejném místě, takže bych závadu přisuzoval spíše diletantskému způsobu umístnění či voleného materiálu krytu. V mezidobí jsem jeden kryt "opravil" páječkou a kolem krytu udělal z plechu krycí přepážku (tvar obdelníku zatočen kolem plastového krytu filtru, drží ho šroubovací spona, mezera mezi plastem a plechem cca 10mm, plech obepíná jen půlku krytu na straně svodů). Alespoň trochu to odstínilo teplotu od svodu a funkční to je, ale je to samzřejmě pouze dočasné řešení (z mého pohledu), než bude vyroben prototyp z duralu. Kovový kryt asi poté odizoluji nějakou skelnou tkaninou, aby zbytečně nedocházelo k dalšímu ohřívání oleje u vrchu krytu. Materiál volen dural/hliníková slitina. Úhel závitu nemusí odpovídat skutečnosti (nutno přeměřit). Při soustružení není třeba dělat zkosení na vnější ani vnitřní straně. Původně šestihran je možné nahradit jednoduchým válcem, kdy po obrobení lze vyvrtat dvě díry do kříže, kterou později lze prostrčit prodloužení malé goly či šroubovák (např.). Později budou dodány i fotografie hotového prototypu z hliníku. Výkresy berte s nadhledem. O-kroužek jsem kupoval nedávno nový, rozměr byl tuším 69x3 (mm), materiál FPM/Viston. Pokud materiál standartní, tak minimálně HNBR, nicméně nešetřil bych zde, jestli stojí klasický HNBR okroužek cca 5Kč a FPM 25Kč, tak to zase taková tragedie není.
  2. inoxing

    Funkce spojkového spínače

    Já jsem ten spínač ze spojky odmontoval rozebral a vyčistil a promazal, jde to celkem nenásilně. Nastartoval jsem bez něj a chyba nevyskočila, nevím doteď, k čemu to u roku 2002 bez tempomatu je. Každopádně jsem ho namontoval zpět a zapojil. Mám takový pocit, jestli ten snímač nemá něco společného s kontrolou funkčnosti celé elektroniky, jako celku- např. kontrola správné funkce plynového pedálu. Asi dvakrát se mě stalo, že mě vyhodila hláška se závadou plynového pedálu a po vyčištění spojkového spínače je klid. Je pravda, že spínač uvnitř, ikdyž nespíná žádné proudy, byl potřeba začistit jehlovým pilníčkem a pak smirkem. Edit: Došel jsem k závěru, že mimo vypínací funkci pro tempomat má spínač spojky ještě funkci takovou, že opravdu omezuje dávku paliva/zapalování při sešlápnutí spojky. Do doby, než jsem spínač spojky vyčistil (a patrně obnovil jeho funkci) jsem to nepozoroval, ale při vyšších otáčkách a zatížení je cítit, že při našlápnutí spojky motor lehce ubere. Projev není tak citelný, jako u koncernu VW, ale spojkový spínač plní zde asi plní stejnou funkci, ikdyž takřka neznatelný.
  3. inoxing

    Funkce spojkového spínače

    Asi ano, protože jinak jsem žádnou jinou funkci nepostřehl. Trochu se zamýšlím nad tím, že spínač spojky je přítomen a 2.spínač na brzdě přítomen není. Pokud tedy žádnou další funkci spojkový spínač nemá, mimo tempomat, tak je zvláštní, že práci s nenamontováním 2.brzdového spínače si výrobce dal a spojkový spínač namontoval. A to se nejdná o žádnou ztíženou montáž/demontáž, je přístupný. Později byl už montován dvojtý čtyřpinový brzdový spínač, takže dodělat tempomat byl už je opravdu úkon jen zasadit páčku do podvolantového modulu a povolit v diagnostice.
  4. Zdar všem, chtěl bych oživit staré téma o spínači spojkového pedálu. Vrtá mi hlavou, k čemu je u Peugeota 307 spínač spojkového pedálu- umístněn na konzoli nahoře nad spojkovým pedálem (nemyslím spínač brzdového pedálu 4 pinový/dva spínače brzdového pedálu tempomat/světla 2 pinové). Může mi někdo erudovaný vysvětlit, k čemu je tento spínač a jakou plní funkcí? U VW tento spínač plní funkci jednak pro vypínání tempomatu (zde asi také, pokud je instalován), ale také upravuje mapu plynového pedálu- to si můžete vyzkoušet tak, že pokud lehce našlápnete spojkový pedál přidáváte trhavě plyn, auto sebou nepěkně škube tzn. reakce je ihned na ubrání a tedy otáčky padají ihned dolů (mám vyzkoušeno tedy na naftách, ne na benzínu). Pokud spojka je nevyšláplá, mapa plynu je jakoby opožděná a reaguje více klidně- motor sebou neškube a rychlé změna plynového pedálu je linearizována. A teď mě někdo vysvětlete....Peugeot 307 1.6 benzín, r.v.2002, nemá tempomat a ani neměl, ani druhý spínač brzdy pro tempomat, ale MÁ snímač spojky. K čemu je to dobré? Protože žádná reakce s vyšláplou spojkou/nevyšláplou spojkou není žádná, otáčky padají stejně rychle tak či tak. A navíc, v PP2000 je, v BSI jednotce, funkce zapnutí snímače spojkového spínače (clutch switch input)- zapnu ji a žádná změna se nekoná.
  5. inoxing

    Tlumiče

    Měnil jsem tlumiče na SW/Breaku vzadu, benzin 1.6i, značka Kayaba Excel G a jsou pocitově stejně tvrdé, jak originál. Kayaba je prý tvrdší, než original obecně napříč všemi automobilkami. Znatelný rozdíl je přezout z patnáctek na plechu s vyšším profilem na šetnáctky alu s nízkým profilem. Pro mě bylo pohodlnější jezdit na patnáctkách, ale kdo se na to má dívat. :-)
  6. inoxing

    Pasuji sedačky z SW do Breaku?

    Rám, co zde popisuji, je schovaný pod kobercem a kopíruje originální zástavbu kastle SW, není to vidět a funguje to přesně tak, jak je to v SW. Plně funkční je i odepínání sedadel- použila se ta stejná konstrukce. Pozice sedadel je stejná a není to vidět. Vytvořit rám mimo vozidlo a vsadit jej na místo určení byla vhodná alternativa k mému požadavku nezashovat zásadněji do kastle a rám přišroubovat na již osazené díry a závity. Někdy to třeba vyfotím a dám sem pro představu. Není to poznat a vše ostatní sedí. Ty plasty zmiňuju kvůli tomu, že je jednoduše vyměníš kus za kus a je to stále originál. Brake má za sedačkou takový plast na hever a blbosti (takové 2 schránky), ty u SW nemáš, prohodíš a hotovo, nikdo to nepozná, to tě ujišťuju. Pokud by někdo neřešil korozi, tak vyřízne držáky z SW a přivaří to natvrdo na kastlu tak, jak je to z fabriky, ale tohle já nechtěl, protože tím "spáliš" plech s antikorozní úpravou. Touto cestou jsem nešel. U výroby rámu je potřeba počítat s tím, že sedačky z SW mají klipsy na pásy právě na sedačce a tento rám musí být dostatečně pevný, aby případnou nehodou vydržel. Proto se udělala konstrukce, která byla samonosná a pomocí pevnostních šroubů se přišroubovala ke karoserii. A co se týče STK, tak sedadla jsou original Peugeot 307. Airbagy v předních sedadlech jsou plně funkční a ikdyž by technik na STK přímo oddělával sedačky a vyskládal si je pěkně do řady vedle sebe (pokud o této funkci ví), nepoznal by stejně nic, je to vše pod kobercem a zakrytované plastama také z 307. Liší se např plasty v zadu v kufru, ale nikde jinde a to z důvodu trochu jiného zástavbového prostoru sedadel a je trochu jinak vyřízlý koberec, který buď také z SW nebo šikovně napojíte. Pokud o to bude zájem, nafotím a udělám postup, pokud ne, propadliště dějin :-) Já měl možnost si vybrat z bouračky SW polokůži a cokoliv mě napadlo, tak jsem tak konal. Nejsem zastánce kůže apod. blbostí, ale měl jsem textiláky, kde u řidiče byl rozdrolenej bok a propálený od cigár a v té barvě jsem to nebyl schopen sehnat nebo sehnat komplet textil v dobrm stavu. Tohle bylo po ženský, která vážila asi 45kg, tak ty sedačky byly celkem zachovalý a stačil navrhnout a udělat rám. Toť vše.
  7. inoxing

    Pasuji sedačky z SW do Breaku?

    Pokud to někoho zajímá, tak přední sedačky lze bezproblému zaměnit, zadní však nikoliv- (tedy ne bez úprav). Break má vzadu lavici, kdežto SW má vzadu sedačky dělené každou zvláště a uživatelsky demontovatelnou (jsou zacvaklé do konstrukce karoserie). Pokud chcete do Breaku dodělat např. polokůži z SW (neviděl jsem nikde Break s polokůží/kůží), tak musíte nějak inteligentně odstranit původní držáky spodní lavice i s klipsem na pásy a udělat si vlastní rám, do kterého budete moci zacvaknout sedačky nebo máte smůlu. Potvrzuji ale, že to lze provést bez zásadnějšího zásahu do karoserie. U karoserie je pouze, na zadní podlaze pod sedačkama potřeba odstranit držáky neinvazivním způsobem tak, že držáky, které jsou bodově vevařeny na karoserii odvrtáme a odklepneme. Zůstane tak holá zadní podlaha, na kterou je nutno posvařovat rám (mimo vozdidlo) a do vozidla jej ustavit na stávající závitové otvory, které původně držely panty lavice a klipsy na pásy. Na autě nic nesvařujeme a rám je ve výsledku přimontován na karoserii šrouby. Svařovat na karoserii nic nedoporučuji kvůli korozi a také kvůli tomu, že máte pod sebou nádrž. Po odklepnutých držácích zbyde jen obnažené místo po zbytku svaru z fabriky- to je nutno zamáznou barvou, aby zevnitř nerezavěla karoseriie. Dodělání 3.řady sedadel vzadu nebylo v plánu a nebylo realizováno. V zadní části kufru (plasty/kryty, roletka, koberec...) to vše je potřeba zaměnit.
  8. inoxing

    Vyčištění hydroštelů NFU

    Zdar všem, ještě doplním do návodu jeden obrázek nákresu hydroštelu ať si můžete udělat představu, jak to uvnitř funguje. Mě to celkem pomoho při prvním "rozlousknutí" hydroštelu, abych viděl, jak to uvnitř vypadá, než něco dodrbat. Jinak dopíšu do návodu ještě to, že zde (NFU) není nutno hydroštely nějak plnit olejem před montáží do hlavy, po složení je pouze potřeba jednoduchým postupem hydroštely odzvudšnit viz postup "odvzdušnění hydroštelů", což je převzaté od výrobce hydroštelů INA aj. Hodím sem i odkaz z YT, jak se mlátí z hydroštelem, aby šel pístek ven (převezmu od jiného uživatele zdovelením). Já jsem měl problém s tím, že hydroštely klepaly občas při jízdě a vždy po nastartování prvních 5s cca, což není problémové, ale vzhledem k tomu, že hydroštely byly dost zapečený, tak vymezená vůle zůstavala konstantní u některých ventilů (hlavně výfukové) a provozem se ventily začaly postupně lehce podpalovat. Alespoň takto si to vysvětluji. Ten vnitřek byl úplně ucpanej karbonem, někde víc, někde míň, ale nechápal jsem, že to vůbec dokázalo fungovat tak, jak to fungovalo- bez nějakých výrazných projevů. Opravdu smekám před konstruktéry z Peugeotu (PSA), že takto navrhli motor NFU. To, co zažil ten můj, je obdivuhodné, v jakém byl ve výsledku stavu. Majitel v Itálii asi přejížděl servisní limity oleje (není se čemu divit, long life na 30K km) a asi nedodržel čas výměn- což zakarbonovalo motor, nejvíce hlavu. A protože mám pocit, že časový proběh oleje u mě palubák ještě neuměl sledovat, tak někdo za 90K km vyměnil olej 3x za 12let! Auto má techometrově 143K km, což při stavu karoserie, lze věřit, ale nemám servisní knihu. Ke konstrukci motoru jen dodávám, že po očištění všech součástí v hlavě a kontrole udávám, že vačky takřka bez opotřebení (žádné drážky na palcích, žádné sježděné plochy, žádné probroušené plochy hydroštelů apod.), také stěny válců jsou netklé- je stále jasně vidět stopy po honovačce, o nějakých znatelných vůlích v kluzných ložiskách nejde ani mluvit. Prošlo mě rukou hodně motorů a pokud vyzdvihnu HTP od VW nebo PD-TDi, tak při takhto zanedbané údržbě už by pouhé vyčištění nepomohlo- sjeté vačky PD, skočené rozvody HTP, prodřené hydroštely PD atp., ale jinak proti nim nic, spolehlivá auta, pokud je servisujete pravidelně a nejste rozvážka pizzy či Česká pošta/derivát, ale o tom zase jindy. Remercier les ingénieurs de PSA pour le moteur NFU. Sundal jsem celou hlavu, kompletně jsem ji rozdělal, vyčistil kanálky, hydroštely, ventily, výměna gufírek na ventilech (což při ceně 7kč/ks- Corteco) je bezvýznamná položka, zabrousil sedla, složil a auto jezdí jak voheň :-) Gufírka ventilů proto, že byly už ztvrdlé a při jejich ceně bych ji doporučil vyměnit, pokud už jde celá hlava dolů. Nic tím nezkazíte. Tedy, abych odpověděl na otázku, zda-li hydroštely přestaly po této očistě cvakat, tak ano- úplně. Ani při startu si už nezacvakají, což je možná teď tím, že s autem jezdím každý den, ale jinak hydroštely musí stichnout a už dále necvakat ihned po startu- do cca 5s, teď v létě. Za jízdy by se něměl ozvat jediný hydroštel. A hydroštel dokážeš vyčistit třeba i na 98% :-), pokud ho takto rozděláš, a poctivě ho vyčistíš. Nový hydroštel nutně nepotřebuješ, pokud není mechanicky poškozen/prasknut/vyběhaný. Můj motor zažil trochu extrém a hydroštelům mechanicky-strojařsky nic nebylo. Vyčistil jsem je a jsou funkční. Nemám rád, když se šetří na dílech a kupují se nekvalitní náhrady, ale pokud ušetříš třeba 6K za hydroštely, tak to můžeš vrazit do nové rozvodové sady (u které budeš těžko repasovat třeba řemen :-) ), nového oleje/filtrů atd. Jestli se s tím vyplatí babrat? Nevím, záleží, jestli se s tím chcete bavit a vyplatí se to hlavně vám... Mě to nevadilo vyčistit a čistého času mě to trvalo cca 4h (rozdělání, vyčištění, složení) a proto, že jsem to dělal sekundárně- primárně bylo potřeba vyčistit hlavu a vyměnit těsnění pod hlavou (prolínal olejový kanálek na straně rozvodů), tak mě ty 4h navíc nevadili. Při ceně hydroštelů (16 kusů) jsem "dělal" za 1400Kč/h. Berte se zálohou, dnešní doba má ráda různý grafy a čísla a skutek utek, tek jen počítáme korálky. Edit: S postupem času konstatuji, že hydroštely jsou tiché a cvakání se již neprojevuje a to ani ihned po nastartování. Auto týden stálo a ani po této době se hydroštely po startu neozvaly.
  9. Zdar všem, předem upozorňuji, že vše provádíte na vlastní riziko a postup je určen pro vědecké účely :-). Pro demontáž hydroštelů je potřeba odstrojit komplet rozvody a sundat vačky. Hydroštely- hydraulická zdvihátka jsou z motoru PSA 1.6 16V NFU, ale postup lze aplikovat, se zálohou, i na další typy motorů, které mají stejně řešeny hydroštely (hrníčkové hydroštely přímo řazené mezi vačku a ventil). Také chci poznamenat, že žádný prostředek nepomůže k pročištění hydroštelů, tím spíše, pokud je uvnitř napálený karbon- nic s tím neudělá Arva, benzin apod., je potřeba mechanicky bordel vyškrabat. Pokud vám hydroštely cvakají a v prostoru hlavy válců-vaček vidíte napálený karbon, je velice pravděpodobné, že takto bude zakarbonován i vnitřek hyrdoštelů. Cena hydroštelů cca 350Kč/ks t.č., zde je 16ks. Postup: -na začátek příjde ta nehorší práce, kterou by nerad viděl kdejaký strojař, opravář hodinek a koneckonců i leckerý modelář, ale bohužel, je nutné zvolit kovářskou sílu: -hydroštel omotáne do hardu tak, aby jsme mohli s dnem hydroštelu klepat o dřevěnou podložku (rovná dřevěná deska, již nepoužívané prkno na maso apod.) -hydroštelem klepeme o dřevěnou podložku v pozici, že vybrání hrníčku směřuje dolu společně s pístkem tak dlouho, než odrazíme pístek od hrníčku (trvá to opravdu dlouho a v případě hodně zakarbonovaného hydroštelu je potřeba s tělesem hodně "mlátit", nezkoušejte na pístek brát kleště- nebezpečí zničení třecích ploch pístku) -pokud pístek vyklepneme z hrníčku, poznáme to velice rychle, slyšíme, jak v hrníčku začne štěrchat uvedený pístek -nyní už můžeme rozdělat hydroštel do prvočinitele a všechny nečistoty vyškrábat a očistit: -pístek od sebe rozdělíme a zůstane nám vrchní část pístku, pružina a spodní část pístku (říkejme mu váleček, pro odlišení pojmů) -váleč má na sobě malou plechovou "zátku", která vypadá jak trojlístek a malým šroubovákem lze odloupnout (pozor, rovnoměrně, ať se plech nezkřiví) -pod zátkou je kulička a většinou v zátce zůstane zamáčklá pružinka, která tlačí na kuličku (jedná se velmi malou součástku, kterou není problém ztratit a zničit, netaháme za jí šroubovákem) Nyní je hydroštel rozdělán na prvočinitele, nyní je potřeba vše očistit/vyškrabat. Pružinku kuličkového ventilu hydroštelu) se snažte mechanicky nečistit, pravděpodobně by došlo k poškození. Na vyškrabání nečistot je vhodné vzít např. měděný drát vhodných rozměrů a podvodou vyšrkábat hrníček a pote i váleček, poté vše pořádně odmastit a složit. Zátku je vhodné montovat na váleček již se vsunutou pružinkou s kuličkou tak, že váleček suneme zvrchu na sestavu (zátka, pružinka, kulička). Funkčnost kuličkového ventilu kontrolujeme jehlicí, skrze váleček- kulička musí jemně pružit. Složený pístek je vhodné namazat povrchově mot.olejem a zasunout do hrníčku (zaklepnout, přes dřevo). Hydroštel (vnitřní pístek) nenaplňujte olejem! Jinak hrozí poškození rozvodů motoru. Hydroštely se musí montovat prázné a odvzudšňují se podle tohoto postupu: a)-motor nastartujeme a slyšíme hlasité cvakání hydroštelů (běžný stav při zavzdušnění hydroštelů) b)-auto jdeme projet a zahřejeme jej na provozní teplotu (nezatěžujeme motor zbytečně do prudkých kopců, nevytáčíme do omezovače) c)-na volném prostranctví (parkoviště) motor vytočíme do 2000-3000ot/min necháme jej 60s v tomto spektru otáček d)-nyní motor necháme 30s odpočinout na volnoběh e)-postup "c) a d)" opakujeme do té doby, dokud hydroštely nepřestanou výrazně cvakat (normální je, pokud se tak opakuje až 5x) f)-po 5. opakování, pokud hydrošely nestichnou, jdeme auto projet cca 5km a postup "c) a d)" opakujeme znova g)- pokud hydroštely stále cvakají, je něco špatně a je nutno najít příčinu (starý olej, zpěněný olej, ucpaný olejový filtr, nedostatečný tlak mazání, špatně sestavený hydroštel či poškozený hydroštel, ojeté vačky, špatně nastaveny rozvody....) Po montáži hydroštelů doporučuji vyměnit olej s oil filtrem. Co je ještě vhodné říci, že první zatočení motoru by mělo být s demontovanými svíčkami a odpojeným zapalovacím modulem (pokud ho necháte připojený a zatočíte bez svíček, může se vám probít trafo uvnitř). S motorem bez svíček točíte 5s-10s z důvodu, aby se olej dostal k hydroštelům a na ložiska vaček bez zátěže- aby motor nenastartoval do volnoběžných otáček a motor nebyl vystaven zbytečné zátěži nastartováním než se olej dostane všude. Dbáme na to, aby při zpětné motnáž se všechny třecí plochy namazaly čistým motorovým olejem (vačky, hydroštely, palce vačky, dříky ventilů)! Tady je odkaz na video z YT (Alex Espinosa), kde je krásně vidět, jak je potřeba mlátit s hydroštelem, aby vypadl pístek. Konec videa nedoporučuji provádět (část, kde plní hydroštel olejem), při montáži prázdného hydroštelu nehrozí poškození rozvodů/podpálení ventilů- množství oleje nemáte jak odhadnout. Hydroštely se dokáží odzdušnit a naplnit olejem při chodu motoru (viz postup výše). Rozpad hydroštelu dle foto, tak hodně štěstí. - - - - - Vyhledávač: cvakání hydroštelů, čištění hydroštelů, hydraulic lifters, hydraulic lash
  10. inoxing

    Porucha ostrekovania

    Mohlo to zamrznout. Kapalina do ostřikovačů mohla být naředěná vodou a zamrzla (např. při -5C to mohlo ještě být v pořádku a v -10C už dosáhla bod tuhnutí).
  11. Prostříkej zámek pořádně WD. V těhle mrazech je možné, že někde natekla voda zamrzla- pokud máš možnost vyhřáté garáže tak zkusit chvíli odstavit, prostříkat a několikrát ot/zav. dveře. Pokudto nepomůže, tak demontovat, rozebrat, vyčistit, zkontrolovat mikrospínače (ulomené, obroušené apod). Ještě mrkni na gumovou průchodku dveří (gumovej husí krk mezi dveřmi a karoserií) a uvnitř kabeláž/konektory.
  12. Čau, nebylo by špatný, kdybysis to napojil na diagnostiku a vyčítal chyby (přesné kódové označení chyby) a třeba to sem postnul. Takhle to může být kde co. Napadli mě třeba svíčky, jestli si měnil, zapalovací modul to také může dělat, či oxidace v některém z konektorů. Může to dělat i snímač teploty nasávaného vzduchu, když to reaguje na ledový vzduch- jak si uvedl, že pokud otevřeš garáž a ledový vzduch vletí do sání a způsobí tento problém. Lambda sondy bych vyloučil, pokud to dělá u studeného motoru a jednotka na ně nereaguje (než do doby, než se zahřejí).
  13. Čau, měl bych dotaz, jestli sedačky z verze SW pasují do verze BREAK? Ve vyhledání a ani na zahraničních fórech jsem se toho moc nedozvěděl. Koukal jsem do service boxu a čísla dílů jsou odlišné, ikdyž 3D model je shodný. O 3.řadu mě nejde, je to BREAK, nemám a nepotřebuji :-) Pokud někdo dělal tento "SWAP" sedaček, budu rád za jakoukoliv radu. Díky
×