inoxing

Jestli se bavíme o benzínu 1.6, tak to můžou být svíčky, zapalovací modul. Například. Chce to zajet na diagnostiku a od toho se odpíchnout, takhe tady můžeme věštit.

Brisky/PAL jsou podle mě dobrý a stačí, pokud nejdou do turbomotorů typu OI 1,8T apod. Mám na motoru Bosch made in Russia 61Kč/kus, předtím zmíněné NGK made in Japan 81Kč/kus. Úplně běžný řady, co jsou určeny pro tyto motory, akorád na NGK si neodpusitili dodatek "R", což bylo dříve, jako ty "lepší" typu iridium/platinium, přitom dnes klasika.

Souhlasím s tebou. Měli jsme s NGK na čtyřtaktech vesměs dobrý zkušenosti, výjma NGK pro dvoutakty- tam to bylo přesně tak, jak popisuješ. Stačilo párkrát ulejt a hotovo. Brisk za 30Kč (už je to dávno) neměl s 2T problém. Na italských motorech 4T nebyl s NGK problém, třeba v porovnání s Championama na vzducháčích- kde tyhle svíčky byly za chvíli po smrti. Ale PSA motory s tím mají evidentně problém. U mě závada P1327, motor nejel dobře "odspodu" a v přechodech při sešlápnutí plynu byl cítit nepatrně missfire. Ještě nutno podotknout, že každý výrobce svíček má různý druhy na různý motory a vždycky jsem kupoval konkrétní typ svíčky na konkrétní motor dle katalogu. Nicméně, pokud se podívám na svíčku NGK a Bosch (obě určené na motor NFU), tak viditelný rozdíl je v předsunutí jiskřiště- Bosch má více předsunuté jiskřiště (5mm), než NGK (3mm), jinak vzdálenost mezi elektrodama stejná 0,9mm a odpor 5K Ohm stejně.

Chyba P1327 byla v mém případě spojená se svíčkami NGK. Svíčky jsem koupil nové, přesně na typ motoru NFU a od začátku po výměně se mě objevovala tato závada- P1327. Po pročítání zahraničních forum jsem našel drobné zmínky o svíčkách NGK ve spojitosti s chybou P1327- tyto svíčky nejsou prý vhodné na motory PSA obecně. V souvislosti s touto závadou se uváděla ještě varianta, že je špatný modul cívek zapalování a v případě koupě nové je nutno kupovat original ne druhovýrobu- nemám ověřené. Tento stav byl zjištěn na motoru typu NFU 1.6 16V, Peugeot 307 (doufám, že mě neukamenujete, že nezakládám nové téma separátně a dávám to sem, do špatné motorizace i modelu). Svíčky NGK-R NGK 6677 (problémové svíčky s motory NFU) Svíčky Bosch Nikl 0 242 229 797 (original svíčky- bezproblému, 0,9mm vzdálenost mezi elektrodami, utahovací moment 28Nm)

Hledej v kabeláži, mezi pedálem a řídící jednotkou motoru (zejména svazek v motorovém prostorou na řidičově straně). Prodřený, vyoxidovaný kabel, patrně, či oxidace v konektoru ŘJ motoru.

Ta smyčka se tam dělat nesmí, úplně nerozumím "7 otáčkám", ale jdeš na to asi správně. První doraz- ten jistej, kdy motáš po směru hodinových ručiček (zamotáváš kabel jakoby na cívku). Ten druhej doraz chce cit. Když od prvního dorazu odmotáš cca 2-2,5 otáčky zpět (už si fakt nepamatuji), měl by tam být ten střed. Víc, než 6 otáček od prvního dorazu tam nemůže být. Pak se ti bude dělat tahle smyčka, která je nepřijatelná. Ještě bacha na rovnoběžnost flexu se stěnami a flex taky musí být rovný-nepohýbaný (lehké naohýbání narovnáš třeba přes těleso fixu).

Jak píšou kolegové- dagnostika a měřené hodnoty v ní- zkontrolovat hodnoty uváděné s hodnotami skutečnými. Motorová jednotka. Pokud tam bude vše +- v pořádku, zkontrolovat tlak na railu přes ventilek. Pokud není správný- čerpadlo či zacpané sítko v nádrži. A dost častá závada je modul cívky- u benzínu běžná závada, svíčky vyměnit nepomůžou v tomto případě.

To je v pohodě, jde to namotat zpět bezproblému- pájí se to stejně otevřený. Ta střední hodnota kroužku/kola přímo- se hledá, že od jednoho dorazu otáčíš k druhému dorazu a vypočítané "otačky" děleno 2 je střed. Reálně je "doraz" to, kam jde lehce dotočit kroužek. Blbě se to popisuje. Kdyby nemohl Péťa, tak ti to zapájím/složím. Brno

Péťa: Ajo, no to jsem si nevšiml. :-) Tak už se dostáváme na cenu přijatelnou heh. ChouLu: Jo, myslím, že to byl tehdy ten problém, že jsem nedokázal sehnat tu délku a nebo byla cena nepřijatelná. I za 18 dolarů je to moc: https://www.aliexpress.com/item/airbag-ffc-cable-8pin-900mm-legnth-17mm-width-for-renault-megane-II/32796319841.html?spm=2114.search0104.3.1.3f895a0eN1Bq41&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_452_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5014715_5014615,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=515aa3f2-7593-4722-ad0a-9c96c5c5a689-0&algo_pvid=515aa3f2-7593-4722-ad0a-9c96c5c5a689&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0

:-) https://www.aliexpress.com/item/7-pin-FFC-1-27mm-9-0mm-width-530mm-length-flat-flex-ffc-airbag-cable-for/32621979131.html To je fakt, už si vzpomínám, že mě tehdy odradila ta cena. Odkaz jsem postnul na první dobrou, už si nepamatuji přesné rozměry. Chtěl jsem tehdy sehnat kvalitní flex od nějakého trochu seriozního výrobce, což na metráž nešlo sehnat, tak jsem zkusil ty starý opravit. Většinou se uklepe jeden konec flexu. Uklepe se uvnitř ta měď, celé se to nikdy nerozpadne a prasklina není běžně postřehnutelná- dokonce i přes multimetr se dokáže tvářit někdy flex, jako v pořádku- zatočíte pár stupňů a mulťák přestane pískat. Mám vyzkoušené, že 4-5cm zkrácení toho originálu nemá později problém na funkci- je tam rezerva. Testuju to tak už přes půl roku a to jsem z města, takže motám od dorazu k dorazu furt. Celý páčky jsem opravoval- tedy tu levou hlavně, která byla na kaši (jak se o tom zde diskutuje). Od dorazu k dorazu volantu tam byla pak záloha cca půl otáčky. Jen se muselo dbát na rovnoběžnost flexu s boční plochou. Kdyby se flex dal trochu nakřivo, za chvíli by se to buď zacuckovalo nebo prodřelo... Stejně se tak dal sehnat i celá páčka za 10 dolarů i s tím aretačním "vypičem": https://www.aliexpress.com/item/Steering-Column-Indicator-Switch-Stalk-Turn-Signal-Switch-Headlight-Switch-For-Peugeot-307-Auto-Function-free/32844695395.html?spm=2114.search0104.3.1.22ea5abfYGgK93&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_452_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5014715_5014615,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=c026732c-92d5-4d3f-9000-8b88595a2bfa-0&algo_pvid=c026732c-92d5-4d3f-9000-8b88595a2bfa&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 A samotnej "vypič": https://www.aliexpress.com/item/2pcs-White-Loose-Indicator-Stalk-Switch-Repair-Plunger-for-Citroen-Loosen-Rod-Screw-Connection-Accessories-for/32839307372.html?spm=2114.10010108.1000014.18.32f83b71pqKZQo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.110450.000000000000000&scm_id=1007.13338.110450.000000000000000&scm-url=1007.13338.110450.000000000000000&pvid=89a39411-75e7-4c6b-9f70-f8c6755cd0dc A tohle všechno by měl Peugeot nabízet sám, jako originál díl - za svou neschopnost udělat trvanlivé páčky (protože to je snad jedna z nejvíc odfláklých věcí na PSA autech). Vypič by měl stát tak 10Kč, větší cenu to nemá a ta páčka, OK, cena 200Kč bych překousl. A ten flex v metráži 50Kč/m a měli by ho prodávat i v Hornbachu, jakej je to spotřebák. Hrozně nadávám, když mě přijdou páčky (ten celek) na mysl. :-)

A teď si představte, že jde opravit i ten "flex kabel" v kroužku airbagu... Nevěříte?... Věřte. :-) Škoda, že nejde sehnat, v metráži, flexkabel se 7 žilami (pokud si správně pamatuji). 2x patrona, 2x patrona č.2, 2x klakson a ještě kostra/stínění?. Kdo sežene 7 žil flexkabel v metráží, vyhrává zlatýho bludišťáka.

Přesun do sekce-) Udělej si sám. Díky. Peugeot 307 má, dle mě, dobrou antikorozní ochranu a to nejen pozinkovanou karoserií, ale i dobře udělanými plastovýmy podběhy kol. Tedy až na malý "neduh" v části zadního prahu a navazujícího zadního lemu. V tomto místě je malý nechráněný prostor, který stojí v cestě případným rotujících nečistot a kamínků a logicky vzato- pokud zde delší dobu působí tyto abraziva, dochází zde k postupnému poničení laku a následné korozi. Rozhodl jsem se předejít případné korozi a ikdyž je např. u mě hrana plechu prahu místy opískovaná, zinek pod lakem je v pořádku, tedy dobře opravitelná vada, kde koroze ještě nezačala. Pokud zmíněné místo opravíte odborně a kvalitními autolaky (2K), je předpoklad, že toto místo bude dále bez koroze. Nicméně, napadlo mě, že exponované místo bych ochránil lépe nějakým krytím, které by po vzoru např jedničkové Fabie mechanicky zabránilo abrazivům narušovat lak. Od kamaráda svářeče jsem měl možnost získat použité polykarbonátové krycí skla na kuklu, takže cenová náročnost byla nulová. S tímto polykarbonátem se dobře pracuje, jelikož není tříštivý a dá se dobře ohýbat- nepraská, což považuji za nutný předpoklad k vyhotovení této krytky. Samozřejmě jde volit i jiný materiál podobných vlastností, ale tento bych viděl jako ideální. Jednak je to dostatečná tvrdost, pružnost, stálost ohybu a průhlednost- je vidět skrze a případné nečistoty pak lze kontrolovatelně odstranit např. WAPkou. Výroba je celkem jednoduchá, pokud použijete přiložený obkres. Já jsem ladil "tvary" na několikrát, ale zde už je jen výsledek. Jelikož je v místě krytky příchytka samotného podběhu, je krytka prahu přichycena k podběhu odnímatelně- pomocí pežoťáckých plastových příchytek, které jsou použity např. v interiéru (znovu použitelných). Potřebný materiál: -polykarbonátová deska o patřičných rozměrech (tloušťka 1-2mm) -4x příchytka plastová (lze koupit či sehnat z vrakáče cokoliv použitelné pro tento účel- znvoupoužitelná příchytka) Návod: -vytisknout obkres na formát A4, zkontrolovat pravítkem poměr na stupnici (neměla by se lišit o více než +- 1mm) -vystřihnout šablonu z papíru a označit si na jedné straně pravou a levou stranu (L/R)- zde je vytištěn obkres pravé strany (R), pokud obrátíme šablonu je zde tvar pro levou stranu (L) -poté obkreslíme šablonu na polykarbonátovou desku (levá strana poté zrcadlově obrátíme šablonu a namaluje pravou stranu) -do polykarbonátu označíme díry a pravítkem linku ohybu (průměr děr závisí na zvolených příchytkách, které máte k dispozici) -nyní ohýbáme dle vyznačené linky (v okresu zelená barva) - nutno dbát na stranu ohybu resp. na jakou stranu ohýbáme (možno odvodit z přiložených fotografií), ohyb dle potřeby cca 30°? -vyvrátme díry dle rozměrů příchytek, které máme k dispozici -poté najdeme správnou pozici ktrytyk na podběhu a označíme díry, které pak vyvrtáme mimo vozidlo (krytky je umístněna tak, že spodní hrana krytky je cca 3mm nad hranou spodního prahového profilu a část krytky souběžná s lemem je od sebe cca 1-2mm, ktytka musí kopírovat vnějškem obrys vozu- dle zaoblení -žádná část krytky se nesmí dotýkat kterékoliv kovové části karoseserie a to ani po lehkém průhybu-tlaku na plastový podběh -sundáme podběhy, vyvrtáme označené díry, namotnujeme zpět (v případě vrtání na vozidle je třeba myslet na to, že cca 1-2cm za plastem se nachází karoserie, takže "netlačit na pilu") Pozn.: Ač to na fotkách vypadá tak, jak to vypadá, v reálu je to celkem nenápadné a není to takřka vidět. Mezera mezi prahem a krytkou je dána jednoduchostí a asi lze udělat ohyb i lépe, třebaže do rádiusu- pozitivum na této nedokonalosti je ta, že se snadněji dostanete k prahu WAPem. Závěr je takový, že ikdyž se zde bude držet občas bordel, nebude hrana exponovaná a nebude tato předtím nechráněná část trpět nepřízni osudu. Obkresy jsou ve dvou formátech (plná velikost a přímo na formát A4- ta světlejší). Výkres krytky je bez výslovného souhlasu zakázáno jakkoliv vyrábět či kopírovat za účelem zpeněžení. Vše zde uvdené je pouze pro vědecké účely a není určeno pro provoz na pozemních komunikacích. Náročnost- středně pokročilý :-)

Někde jsem se dočetl, že by mělo pomoct nastavení "showroom mode" v diagnostice. Pak se prý deaktivuje economy mode. Prověřím, pak potvrdím/vyvrátím. Jinak, pokud si pořídíte aftermarket radio a necháte zapnuté zapalování v kontrolkách, rádio bude hrát bez přerušení- kontrolky po nějaké době zhasnou, ale rádio bude hrát dále. Platí pro nemodifikované zapojení ISO konektoru. Po přepojení napájení přímo na baterii, zvlášť vedenou kabeláží, je economy mode pro rádio definitivně neúčinný.

vaclavjr: Dík za zprávu. Dobrej nápad. Ty "automaty" je jediné, co nejde rozdělat. Sice je šance rozdělat jej, pokud budete desettisíc mil od domova, ale je to tak na úraz. Kdo to zkoušel, ví o čem je řeč. V nouzi se dá ten automat rozdělat tak, že v jednom místě obvodu (viz foto- červená) se odbrousí malý čtvercový výřez (oranžová barva) a poté se postupně plochým šroubovákem posouváme podél obvodu a odhýbáme plech ven. Těchto výřezů si můžete udělat klidně třeba pět a postupně "otvírat" plechovku. Nedá se to jinak nazvat. Bohužel uvnitř, pokud je stykač vypálen, se nedá moc co opravit... snad jen vyrobit novou plošku z mědi či vypálený půlkruh nadstavit . Pájet se zde nic nedá- vzhledem k protékajícím proudům a související teplotě na kontaktech.

Na diagnostice (original diagnostice či plnohodnotném ekvivalentu) by ti měli rozkliknout měřená data a zknotrolovat/porovnat hodnoty, které ukazují senzory se skutečností. Např. pokud Intake temperature senzor ukazuje -60°C a venku je +30°C, je něco špatně. Takhle jde zkontrolovat na RHR "vše podstatné", tlak railu, korekce vstřiků, MAF atp... Kdo tomu rozumí, bude vědět, kam se dívat.