inoxing

Kod nastavis pouze pres diagbox.

Odpojis od zhavice napajeni a zmeris odpor proti kostře. Je tam tak do 2ohm.

Moc nerozumim, jak to myslis, ale i stary originaly vetsinou nestoji za nic za ty leta- u tehle svetel se vetsinou zacne loupat chrom z plastu kolem halogenu a sviti to spatne. U TYC mas zaruku, ze jak polykarbonat, tak chrom je kvalitni a svitej jak novy originaly. Co je na TYC obcas spatne je to, ze si musis treba preskladat serizovaci prevody z originalu, "odjehlovat" plastove okuje, promazat prevody, vymenit treba uzavery objimek od zarovek apod. S touhle znackou mam dobry zkusenosti, za tu cenu je to top. DEPO je treba o level niz- napr. u 206 se stalo, ze bylo u jednoho svetla spatne ustavena parabola a musela se upravovat dira na parkovacku, protoze tam nesla zacvaknout a celkove me prisla kvalita trochu horsi.

Tak to vubec takhle nedělej, udělal bys víc škody možná. Bez zapojených solenoidů (jsou 2) auto normálně umí nastartovat, tohle není primární problém. Bez diagnostiky se nehneš z místa, pokud nedošel benzín a stačí dolít...

Na posledni fotce, nad palcem máš takovej záchyt, kterej kdyz odklopis nahoru , tak se celá patice rozpojí.

Neni treba, na konci railu mas ventilek.Ten odsroubuj, omotas hadrem a lehce zmaknes ventilek, tim tlak upustis.

TYC je uplne v pohode. Neni se ceho obavat. Kvalitni a svitej perfektne.

Čau Stoklik1, možná jsme se nepochopili, myslel jsem to tak, že dva dráty, které vedou k airbagu se nesmí spojit k sobě natvrdo (zkratovat je k sobě). To, že konektory pod sedačkou nahradíš a napojíš jiným způsobem (třeba fastonem), to problém není- pokud zůstane zachované správné spojení k airbagu. Co jsem popisoval, to je stav, kdy chceš obejít airbag v sedačce z nějakého důvodu (odstavit ho)- pak se tyhle dva dráty vedoucí k airbagu musí emulovat zapojením zátěže podobné odporové hodnotě roznětce airbagu, tzn. místo airbagu na tyto dva dráty zapojíš odpor o stejné hodnotě. Polarita nehraje roli, je to jen cívka (aspoň u tohoto modelu auta). Nejsem si 100% jistý, jestli to tak skutečně je u 306- že by měla kontrolka airbagů zhasnout po "opravě" systému airbagů (tzn. pokud náhodou vykopneš třeba konektor pod sedačkou a pak to připojíš zpět). Možná si to pletu s něčím jiným, ale starší auta to tak měli. Novější auta- třeba 307+ apod. už musíš chybu na airbagu mazat přes diag (byť je ta chyba už pryč a netrvá nadále).

@jarokare To jsem se přepsal, pardon. Děkuji za upozornění U PSA je 1. válec samozřejmě ten první od převodovky. 4.válec je ten u rozvodů, tam se ti ozývá chyba spalování z nějakého důvodu (svíčka, podpálenej ventil nebo jak psal kolega- vstřik benzínu). Pokud je to LPG, tak se umí zalepit vstřik nebo vyoxiduje kabeláž u vstřiků dobastlená od LPG.

4.válec, missfire, chyba spalování ve válci č.4 (první válec od rozvodu). Cívka/svíčka (to jsou takové ty jednoduché závady, nejčastější).

cena je nevyčíslitelná

To jak jsi propojil konektory od nějakého airbagu natvrdo, to je špatně. Když už to chceš takhle obejít, tak tam musíš dávat odpor o stejné hodnotě, co má airbag- jednotka si tohle kontroluje (jak na zkrat, tak na rozpoj). Hulvátsky se to dalo nahradit 12v žárovkou (5/21w). Airbag mívá kolem 10ohm (ale to musíš změřit na samotným airbagu multimetrem- nastavení na odpor, nejnižší rosah, typicky 200 symbol). Dokud tohle neopravis nebo neodkodujes, tak i diagnostika s tim nic neudela (myslim tim smazani chyby). U tehle starych korábů ale vetsinou staci opravit airbagy a kontrolka zhasne sama po opetovnym zapnuti klicku. Opravenim nebo obejitim viz vyse.

čím to bylo vyčtený? Tohle je bmw motor a jak na to vezmeš nějakou obecnou diag, tak se nedopátráš správné chyby. Musíš to vyčíst PSAčkovou XS. Anebo orientačně brát jen kódy chyb a dohledat podle seznamu pro PSA, i tak bez záruky. Chyba spalování ve válcích je P1336-1340 (obecná diag ti vyčte stejnej kód a popisem ti řekne špatnej snímač vačky, což je špatně- to jsem uvedl konkrétní případ). Jenom jak vidím, že to máš s LPG, tak tam můžeš zkusit hledat chybu.

OT. To mě připomnělo tento tématický obrázek k dnešnímu dni:

@Medvěd Oživil jsi staré časy... Já si ty rychlostní semafory pamatuju i v Brně, akorad tehdy se, koncem 90.let, rozhodli o to tady nestarat a tak třeba svitila jedna rychlost ze tří a zbytek byl vypálenej. To pokračovalo nějakou dobu až nesvitila zadna rychlost a třeba 10let tam stál "mrtvý" semafor, ktery se pak odstranil. Kdo si to bude pamatovat, tak jeden byl kousek od Makra na výpadovce na Breclav.

A blbne ti to u každé televize v jeden moment ?

Jestli máš zesilovač v anténě, tak ti možná dovnitř natekla voda nebo něco podobného s napájením zesilovače...

jojo, pokud to dela jenom po odpojeni baterky, tak kvuli adaptacim, ktere se musi znovu nacist. Zbytecne odpojovat baterku, pokud auto nestoji pul roku...

Bohužel, toto se nedělalo a ani neexistuje schema zapojení. Světýlko seženeš třeba z O2, ale musel bys laborovat se zapojením (pravděpodobně na společnou větev od lampičky ve stropě). U 308 existuje schéma, které tuto výbavu mělo, zapojení bylo do bsi.

Kdysi jsem se tím zabýval a dle schémat má každé čidlo hladiny i výstup na teplotu, akorád chybí kabeláž, budíky a jiné kódování. Pokud si pamatuju, tak měli verze bez ukazatele teploty a s ukazatelem teploty oleje stejné čidlo na hladinu oleje (dle čísel PSA) a termistor na teplotu oleje je právě v tomhle čidle hladiny oleje součástí. Bez záruky, už je to delší doba.

@David 106s16 Já nevím, tyhle motory prodělaly pár změn za dobu produkce od roku 2007 a něco se za ty leta i změnilo, ale já s tím motorem nemám moc dobré zkušenosti. Co lze říct s určitostí, že je to zbytečně složitej motor (valvetronik) a velkou odolností moc neoplývá (aspoň ne první ročníky). Měli zrecyklovat už poněkolikáté jednoduchý starý TU-čko 1.6, který dokonce jezdilo na euro5 v 301/C-Elyseé a tohle když už, tak vychytat hned a nechat třeba jako vrcholnou 1.6THP 200/270k. Zajímavostí je, že v návodu na obsluhu na 308 dokonce i figurovala specifikace staré řady TU 1.6 euro4. Takže se s tím asi počítalo, ale jaksi k tomu nedošlo.

@David 106s16 Mám zkušenost s LPG u VTI 1.6 atmo (mpi) a už tam to není vůbec dobrý. A když k tomu přidám turbo, egr a přímej vstřik, tak si nemyslím, že to bude lepší než mpi. Pochybuju, že ty hlavy mají odolnější sedla a celkovoě odolnost oproti mpi (ale to těžko někdo řekne, budou mít různá obj.čísla, ale to tak vše). LPG na turbu slepá ulička není, ale tyhle motory nejsou na LPG stavěný.

Jde o to, že LPG neumí ochlazovat a čistit vstup sání (sací ventily, sedla), jak to umí vstřikování benzínu u MPI. Proto MPI, které má vstřiky před sacim ventilem, nekarbonuje a přímovstřik karbonuje, protože vstřik v sání nemá. Nejde o spalovací prostor, ale právě o ten vstup sání, který se zanáší olejem (odvětrání motoru, turbo) a sazema z egru, co tam pak karbonuje. A hlavně, ten motor není stavěnej na tohle zatěžování od LPG (hlavně hlava motoru). Samozřejmě jde nastavit přistřikování benzínu na ochlazování, ale u přímovstřiku to funguje pouze na ochranu samotného vstřiku, vstřik je v spalováku, ne na vstupu hlavy sání, jako u mpi. Takže proto bude karbonovat dál přímovstřik jak s LPG nebo bez LPG.

Bohužel, neudělá. U THP s přímovstřikem bude karbonovat pořád a VTI nekarbonuje, jelikož je to MPI. S LPG jsou tyhle motory Prince víc nespolehlivé než bez LPG a celkově se nehodí k přestavbě. Jak systém řízení motoru je problém, tak nevhodná konstrukce motoru na přestavbu LPG. Troufám si říct, že většina moderních motorů bude mít problém s dodělávaným LPG a obcházením systému řízení motoru (jako to dělá každý dodělávaný elektronický systém LPG).

Nebudu zakládat nové téma. Podobně, jako u 307, stejně problematicky je řešený tento spoj radiátoru/vedení i tady, u 206. Jelikož jsem nenašel ani tady ve vláknu, čím jde těsnění nahradit, tak po rozdělání a změření jsou to 2ks O-kroužků 20x2,5mm, material EPDM, tvrdost 70Sh. Pokud by někdo chtěl rozměry přírub, tak trubky mají vnějšek 21mm, díra v radiátoru 25mm. Samostatně toto těsnění koupit nejde, jen v kompletu s plastovým vedením. Oproti 307, kde jde radiátor celý vytáhnout z topení, zde nejde bez větší demontáže přístrojové desky, což je vícepráce navíc a je to zbytečné. Nicméně, radiátor se i tak musí lehce povytáhnout, aby to šlo "zlomit" v přírubě a těsnění poté vyměnit. Návod: 1. Vše probíhá pouze na straně řidiče, před rozpojením příruby topení je vhodné vysát objem nádobky chladící kapaliny (vypouštět celý systém od chladiče nemá smysl) a být připraven, že i tak vyteče z příruby topení a radiátoru cca 1,5l kapaliny- tzn. celý prostor pod topením a plochu pod nohama řidiče ochránit před kapalinou vhodně velkým igelitem (dle foto např.) a mít k dispozici dostatek savých hader. Myslete přitom na to, aby chladící kapalina byla studená- určitě nevypouštějte/nemanipulujte s okruhem topení, pokud motor nebude studený, jinak hrozí riziko popálení! Na vypouštění zbytku kapaliny z příruby je ideální šikmo seříznutá PETka a vedle mít připravenou čistou nádobu (kbelík), kam chladící kapalinu odlijeme. 2. U pedálu plynu je krycí izolace, kterou drží 3 hvězdy (dle foto), tu demontujeme. 3. Poté povolíme šroubek (hvězda) vzadu na vedení a šroubek (šestihran 8 ) dle foto. 4. Nyní máme uvolněné vedení a potřebuje uvolnit i radiátor na povysunutí (je třeba velkým plochým šroubovákem lehce zapáčit za okraj radiátoru proti topení a druhým tekým plochým šroubovákem opatrně oddálit zajišťovací packy, které aretují radiátor v těle topení- jsou dva). 5. Po vysunutí radiátoru vezmeme tenký plochý šroubovák a vypáčíme přirubu od sebe- pozor, v místě šroubu a tak, abychom nepoškodili těsnící plochy, kde jsou opřeny O-kroužky. Tlačením vedení dopředu a "zlomením" radiátoru vůči vedení, rozpojíme přírubu. 6. Nyní vyjmeme stará těsnění a těsnící plochy dobře očistíme- jak na straně vedení, tak na straně radiátoru (bez zrcátka, telefonu na selfie apod. tam není vidět). Plochy bývají obalené vodním kamenem, takže to je nutno opatrně seškrábat (ideálně něčím tupým, co neudělá rýhy na plochách) a utřít hadrem. 7. Nasadí se nové O-kroužky (20x2,5mm EPDM) a podobným způsobem, jako demontáž, se příruba smontuje. Dobré je O-kroužky potřít chladící kapalinou, aby spoj dobře zapadl do sebe. 8. Montáž se provádí v obráceném pořadí. Utahování šroubu příruby je potřeba dělat velmi s citem a nedorvávat- tímto způsobem spoj netěsní a větší dotažení zvyšuje riziko prasknutí plastu zbytečně. Závit šroubu namotáme teflonovou páskou proti případnému povolování. ---- 9. Volitná úprava: Přírubu je dobré doosadit zbývajícími 2 šrouby, které jsou nahoře a dole příruby originálně neosazené- vhodné jsou 2 imbus šrouby M4x 20mm, matky M4 padnou do vybrání bez úpravy (dle foto). Závit šroubů namotat teflonovu páskou proti případnému povolování. Jiné druhy šroubů nelze použít a podložky rovněž ne, není místo. Pro tuto úpravu není jiná možnost, než demontovat střední panel mezi sedačkama, jelikože na vrchní šroub se nedá dostat jinak, než zvrchu po demontáži středního panelu. Demontáž středního panelu: Na konci sřední konzole vzadu za ruční brzdou je plastová krytka, tu odcvakneme a povolíme šroub (hvězdu) a část panelu sundáme posunem vzad. Nyní vycvakneme ovladač elektrických oken a povolíme dole matku (šestihran 10). Vepředu, pod panelem topení je plastová pásková krytka, pod ní jsou 2 šrouby (hvězdy), které demontujeme. Odcvakneme manžetu řadící páky zepředu základnu šikmo provlečeme středním panelem. Poté je ještě potřeba vycvaknout konektory v ovládání oken, od zásuvky zapaplovače, vycvaknout popelník a vyháknout žárovku osvětlení popelníku. Nyní je potřeba povolit lanko ruční brzdy matkou (šestihran 13), aby bylo možné ruční brzdu zvednout kolmo nahoru a střední panel vycvaknout poté směrem dozadu a vytáhnout nahoru. Touto demontáží středního panelu je již přístupná hlava vrchního dodělávaného šroubu na přírubě topení. Pozn.: Fotky jsou již s přidanými imbus šrouby, které tam original nejsou osazené. Po zpětné montáži je potřeba dolít chladící kaplinu stejné specifikace a odvzdušnit topení odvzdušňovacím ventlilkem v motorovém prosotoru v místě, kde vstupují hadice topení od interiéru (za škrtící klapkou).