Dave_k

Mám to samý. V zimě většinou horší. Vím, že ho nemůžu nechat po nastartování na volnoběh, jinak jde na 3 válce, rožne se kontrolka diagnostiky a auto zdechne. Po dalším nastartování už většinou je po problému, akorát řve diagnostika, která zhasne po pátým nastartování. Prostě musím hned pomalu vyjet, aby měl trochu otáčky. Když je teplo, tak většinou je klid. Takhle mi to funguje už 14let a víc jak 150t km.

Našel jsem i vlákno kde jsem o tom psal. Generalizovat to ani nechci. Jen se to prostě může stát. Nechával jsem to spravovat víceméně hned druhej den. Bylo to v zimě, ale oprava proběhla samozřejmě na dílně.

Nechci tě strašit, ale nám na 206 po zacelení se to cca za 7 měsíců stejně rozjelo.

Nejlacinější (nevím na jak dlouho ), pokud je jinak poslední díl ještě OK by bylo nechat navařit jen ten upadlej kus. https://www.autodily-jama.cz/opravna-sada-vyfuk-potrubi-fa1-008-941-6606753.html

Nevypadá špatně, tak snad bude sloužit dobře. U manuální převodovky jsem nikdy výměnu oleje neřešil. Mám přes 180t km (23 let) a spojka (jednohmota) taky stále původní bez nějakých problémů. U 206 1.6HDI jsme měnili dvouhmotu při 228t km. U 306 1,9TD se měnila spojka po 200t km.

Jak jsem psal, zjisti si podle rozměru jakej maj výkon při teplotním spádu jakej používáš teď (převážně to bývá 70/55) a pak koukni jakej má při kondenzačním režimu (45/40). Pak uvidíš a rozhodneš jak to řešit. Jestli vyměníš radiátory nebo budeš topit na víc a za víc. Ten kotel si ty spaliny ochlazuje už v sobě. Komínkem odchází už jen těch cca 60°C. Při tom právě vzniká ten kondenzát (voda ve spalinách), kterej se vysráží a odteče do kanálu. S tím komínem si raději víc někde načti nebo poptej kominíka. Nejsem si správností úplně jistej. Komínek samotnej má nějakejch 75mm okolo je pak druhej plášť průměr cca 110 pokud použiješ dvouplášťovej (jedna díra skrz zeď). Nebo se používá rozdvojení (na kotli), kdy se oddělí spaliny od sání a každá trubka se táhne zvlášť, s tím, že trubka sání už má menší průměr. Oboje musí ven. Nebo musí být do kotelny trvalej přísun vzduchu.

S tím starým kotlem to už bude jako se starým autem. Čím starší tím víc poruch a míň náhradních dílů. Skrz zeď neznamená, že to vystrčíš kamkoli ven a budeš topit. Komín musí splňovat určitá kritéria, jako vzdálenost oken, vzdálenost jinýho objektu od komínu apod. Kotel prostě využívá spaliny pro předehřev ohřívané vody. Nejefektivnější je když se mu bude vracet kolem 32°C z otopný soustavy. Tudíž teplota topný vody nepřesáhne nějakých 55°C. Tím se sníží teplota spalin na nějakých 60°C a komín může být i z plastu. Pokud potřebuješ vyšší teplotu, úspornost kotle mizí. Většinou se ten kouřovod protáhne stávajícím komínem (trubka v trubce), ale nejlepší je, když tam zbude dost místa na to aby si tama kotel mohl i nasávat vzduch (podél kouřovodu). Pokud máš průměr stavajícího komína alespoň 150mm, tak je to v pohodě bez nutnosti nějakýho bourání, krom úpravy vstupu do komína. Jaký máš radiátory? Litina? Plechový žebrovaný? Plechový deskový? Litina je pro kondenzák trochu problém díky její setrvačnosti. Čím větší předávací plocha tím si můžeš dovolit menší topnou teplotu. Výkon radiátoru pro určitej teplotní spád si najdeš v katalogách u výrobců. Např. Korado. A můžeš porovnat s tím co máš doma. Čím míň vody v okruhu ohříváš tím líp.

No právě. Záleží jakej je průřez původního komínu. A taky délka. Způsobů je několik.

No pokud, záleží co všechno bude potřeba. Ještě máš starej turbo kotel, kterej dnes už nikdo nevyrábí (EU). Takže přechod na kondenzák obsahuje i vyvložkování komína. Ale to už jistě víš. Dneska tuším min. 1metr=2000,-. Ale to záleží jakej máš stávající. Pokud chceš využít úspornej potenciál kondezátního kotle musíš topit na nižší teploty a tudíž je potřeba pro stejnej tepelnej komfort jakej byl dřív větší předávací plocha (větší radiátory). Kondenzák umí i topit navíc, ale už není úspornej. Tudíž od toho se pak odvíjejí další investice do otopnýho systému. Pokud máš podlahovku, tak výměna radiátorů odpadá.

@ozzy56 ono taky záleží i na kvalitě tý vody. Těch proměnnejch tam je prostě hodně. A když se sejdou ty dobrý, tak to vydrží a naopak. @Lihous Tenhle typ jsem asi před 2 rokama odvážel do sběru. Byl u našich ve společný prádelně od roku 1975. No víc jak 30let už se v něm voda nehřála, jelikož společná prádelna se nepoužívala.

No a další plaváček. Do léta je ještě daleko.

No přetěsnit přívod na bojleru, znamená ho vypustit. Proto vždy když připojuju bojler tak tam dávám vypouštění. Už mockrát se mi to osvědčilo. Přes pojišťovák to vypustit trvá dlouho. Jinak já našim kupuju Aristona (víceméně skoro ten nejlacinější 100l s titansmaltem) posledních 25let. Teď mají 3. Ten první vydržel nejdýl. Naštěstí se vždy díra projevila jen rezavým pramínkem a kapkama na spodku. Dražice nejsou špatný, ale nachají si to zaplatit. Nechci Tě strašit, ale jestli máš ten 2komorovej, tak na ten jsem moc chválu neslyšel, ale kolikrát jsem zjistil, když někdo nadával na slabou výdrž bojleru tak na vině bylo, že nebyl správně ukostřenej. Bludný proudy ho dokážou pěkně provrtat.

Nedal jsem Jízdu a Pumpaře.

Trefili se do toho co znám. 3 a 10 byly trochu tip.

Bez senzoru to ukazuje jen u manuálních nevyhřejvanejch zrcátek.

No tuhle 307 taky pěkně rozštípal. Ty svodidla skrz auto. brrr.

JJ. To mi je jasný,

No bagáž bych považoval za náklad. Nebo kufry můžeš vyložit jinde?

Šacoval bych to něco ve stylu zákaz stání.

No aby to nebyla právnička jako tady v ČR, která vybírala prachy klientů určené k placení nemovitostí.

Za mě rozhodně to co máš na fotce 1 a 3. Ladí to s kilometrovníkem na budíkách. Jinak dobrá práce.

Pouze jako koncept.

To jste šetřili naftu v tom templometu, když jste tam měli jen +5°C.

Pěkný, ale to spíš patří do vtipů ne?

@dracekvoJak dlouho to asi schne dejme tomu při 15-20°C?