Midloch

Ano souhlasím. Ale tady se zákony akustiky potýkají s problematikou požadované trvanlivosti a životnosti v prostředí nejen běžného venkovního prostředí ale u komunikací hlavně v prostředí slané mlhy. Najdi si nějaké materiály na výplň protihlukových stěn. Dodavatelé musí uvádět materiálové charakteristiky pro zvukovou pohltivost a zvukovou neprůzvučnost.

KHS muselo vydat k provozování / výstavbě dané provozovny nějaké stanovisko před zahájením provozu / výstavby. První bych zkusil na KHS zapátrat, co v tom stanovisku bylo a pak přemýšlel, jak s tím naložit. Limity hlukových zátěží dané zákonem se za poslední roky několikrát změnily. Ty limity jsou stanoveny pro denní / noční dobu. Dál pak pro vnější a vnitřní prostor. Rozdíl mezi vnitřním a vnějším prostorem je dost velký. Rozhodně tedy nikde neprotestuj s názorem, že nemůžeš spát při otevřeném okně. S otevřeným oknem totiž daná legislativa ani metodiky nepočítají. Edison: no jo, ale pohltivé "nezachytí" všechen hluk ale myslím že jen asi 10%. Něco pustí dál za stěnu a zbytek (většinu) stejně odrazí. Takže Šalda má určitě pravdu v tom že se v jeho případě stav zhoršil.

To chce opravdu diagnostiku a měření živých hodnot na místě. A hlavně někoho, kdo s diagnostikou umí pracovat. Možná by nebylo od věci si vzpomenout na dobu, když to jezdilo na LPG. Jestli při závadě, když to třeba netáhlo do kopce, se situace zlepšila po přepnutí zpátky na benzín. Nebo to bylo stejně špatné?

Kde to LPG dělali a jaký je v tom autě motor?

OK406: jen pro zajímavost, ty máš na autě zátěžový regulátor zadní nápravy a ještě i ABS? Ty trubičky ci jsi nechal dělat byly skutečně měděné, nebo Cunifer? Vypadá to stejně ale ta měď se rychle rozsype. Nedoporučuju hlavně na zadní nápravě, tu část od hadičky k brzdiči dělat z mědi. Osobní zkušenost a také mi ji dělali v servisu. Ono se s mědí ale hodně dobře pracuje. Pedál "nedrží" jak má? To znamená, že pod tlakem nohy padá k podlaze? Zavzdušněný pedál by pružil, pokud padá k podlaze tak máš někde v soustavě únik nebo netěsní hlavní brzdový válec.

a do tažného na mlhovky proud jde?

Zkus se podívat sem : Přesah vložek by měl být 0,03-0,10mm.

Kolík je v zásuvce. Někde na obvodu je plastová tyčinka na pružině. Po zasunutí těla zásuvky sepne mikrospínač. Bývá u origo instalace. Pokud nemáš instalaci od peugeotu, tak tam odpojení mlhovky nemusí být.

Já mám ten sranda kolík na odpojení mlhovky v zásuvce. Není na pinech ale samostatný mikrospínač na plášti zásuvky. Když mi přestane svítit mlhovka, první jdu po něm.

Máš tažné? V zasuvce je kontakt na odpojení mlhovky po připojení zásuvky. Někdy ten kontakt zůstane viset.

V těch alternativních odkazech je uveden jenom sedan, motory starý model a je pravda že se liší proti té tabulce (obr.2). Pokud máš sedan a auto v podpisu tak bych zvolil asi předek 144mm a zadek 150mm. Možná ta tabulka obr. 2 co tady koluje je pro facelift s jinými motory? HDI? Na starém modelu je také u 2.1 TD větší výška nastavení. Rejdový čep a čep řízení jsou oba kulové čepy .

Tato tabulka platí.Výrobce předepisuje stažení náprav a tomu odpovídají předepsané hodnoty geometrie. Nastavovat jde pouze sbíhavost. Pro snížené podvozky, široké gumy, podložky apod. musíš vymyslet vlastní nastavení, to výrobce neřeší. Pokud měníš kulák řízení, tak vždy na geometrii. To že si poznamenáš polohu neřeší výrobní nepřesnost toho čepu.

To trumfne Venezuela - 57l za 4Kč . Viz dva příspěvky nad tebou.

No stávající most je mostní provizorium postavené po II. světové místo strženého kamenného mostu a v současné době se staví nový most místo provizoria. Ta komunikace, respektive přejezd přes řeku je nyní z důvodu výstavby skutečně uzavřen. Ale ne na trvalo....

Středový díl s jedním úchytem jsou pro starší motor XU7, 1.8 16v 81kW. Pro Tvůj motor ew7 je díl s dvěmi úchyty. Obě verze mají stejný průměr potrubí takže zaměnitelné jsou a někdy i pasují. Funkční význam má určitě, Dvojbodové uložení zabraňuje pootočení výfuku jako celku, protože ew7 má jinak upevněný katalyzátor s vlnovcem a ten se pootočením může zničit. Míň se také namáhá spoj mezi středním dílem a koncovým tlumičem, kde ten výfuk začne hnít nejdřív. Náhrada pro středový díl s dvoubodem je i v Polsku Izawit 27.023 . Polmostrow dělá jen pro starší motory s jedním uchytem. Já mám teď středový díl MTS a těším se až ho vyměním - je dost hlučný.

Procházeli jste i klouby axiálních táhel a zadní silentbloky spodních ramen? Podle projevu bych ty zadní silentbloky tipoval. Navíc jsou dost "schované" pro pořádnou prohlídku.

...překlep?

No právě molyka je na ropné bázi a po ní ta guma nabobtná.

A mazal jsi to tou vazelinou co byla přiložena k těm prachovkám? Pokud ne, zkus ty vodicí čepy u zadních brzd mazat silikonovou vazelinou nebo nějakou speciálkou - BREOX FLUID nebo třeba tuto. Hlavně ten horní čep na spojení guma - kov je háklivý na maziva s ropným základem, což jsou skoro všechny. Ta guma nabobtná a pak ten čep sevře. Ten horní čep s úspěchem zatuhnul i při použití ATE Plastilube. Pokud mažeš meděným sprejem, ten rychle vyschne. Dostane se do něj voda a přirezne. Měděné spreje tady asi ne.

Jak zjistí nefunkční FAP? Takto vypada koncovka výfuku po ujetí 323tis. km s funkčním FAP. Jinak pro některé "nesmyslný" filtr pevných částic je důsledek zavedení přímého vstřiku paliva do válců. Sice se zvýší účinnost a jiné parametry motoru ale spalování ať benzínu nebo dieselu s přímým vstřikem sebou nese negativa v produkci velmi malých karcinogenních pevných částic, které se u člověka zachytávají až v plicích. U motorů starších typů jde o větší částice, které se zachytí v nose nebo v průdušnici a organizmus je částečně vyloučí. Problém je v tom, že jak u dieselů, tak u benzínů nebyla a není při nasazení těchto motorů do provozu připravena legislativa. No a co se týká měření emisí, tak u nás ta legislativa pokulhává dodnes. Němci měli svého času speciální známky pro vjezd do velkých měst. Pokud jsi chtěl třeba do Berlína, musel jsi mít speciální známku s omezenou platností a barvou známky byla odlišena úroveň emisí. Do centra směly jen některé barevné provedení. To by nebylo špatné zavést i u nás.

Neplete si uhlíky s komutátorem? Když bude dávat uhlíky, tak je stejně nejlepší stočit nebo vyměnit komutátor. Když už je rotor venku, tak je vhodné vyměnit i ložiska. Než se do výměny pustí, je nejlepší měřením prověřit proč vlastně nedobíjí. Nejlíp udělá, když dá alternátor na repasi. Výměna ložisek, komutátoru a uhlíků vyjde kolem 1000,- a bude mít jistotu že to má spravené. Než ty díly vymění, tak mu řeknou jestli to má vůbec smysl.

Pokud je regulátor OK, tak stačí vyměnit pouze uhlíky.

Jenom pro orientaci, pokud máš nejběžnější převodovku pro 206 BE4, tak nová bude 70-100 tis. ,-, z vraku počítej 2-5 tis. Ale musí mít stejné převody, ty se podle motorizace liší i když obal převodovky je pořád stejný.

Při jízdě ukazatel stavu benzínu úplně kašle na měrku v nádrži a snižuje údaj stavu paliva podle toho kolik proteče benzínu vstřikama. Je to proto aby se ti nehoupala ručička při jízdě a aby jsi měl vždycky přesný údaj o dojezdu atd. Po vypnutí motoru si BSI pamatuje údaj z měrky nádrže a pokud se tento údaj změní opět při zapnutí zapalování (musí tam být několik minut prodleva), vyhodnotí to že jsi natankoval a aktualizuje stav budíku. Pokud je stav stejný (+/- 10l - kvůli náklonu vozidla) ponechá stav budíku jak byl. Emulátor provádí jediné - po každém startu vozidla přinutí BSI aktualizovat údaj na budíku paliva. Je to záležitost relátka a odporu za pár drobných. Pokud by jsi chtěl, aby ukazatel benzínu neodečítal palivo při jízdě, půjde o velmi sofistikovaný zásah do BSI. Žádný emulátor tohle nespraví. BSI dostává informace od ŘJ benzínu kolik paliva proteče.ŘJ benzínu má za to, že benzínové vstřiky pořád jedou, jen je za nimi ŘJ LPG, která údaje upravuje pro vstřiky LPG. Tím jsou zachovány i veškeré funkce pro úpravu směsi podle provozních podmínek. BSI údaj o spotřebě od vstřiků potřebuje i pro jiné funkce než je měření paliva. Žádné obecné řešení Tvůj požadavek není.

Já myslím že Charlie 1 má pravdu a chtěl Ti poradit. Sám jezdím na 17" s tímto motorem ve 406 a musím říct že 1.8 má průměr předních kotoučů menší než ostatní modely a proto brzdí na těchto kolech asi jako naložená tramvaj. Za druhé ty 260mm kotouče v těch 17" diskách vypadají naprosto směšně. Ale jak sám říkáš, každý si tím musí projít. Pokud to myslíš se 17" vážně tak doporučuju upgrade na kotouče 283mm. Samozřejmě spolu s brzdičema.