inoxing

Hele, já to jdu zkontrolovat a napíšu, kolik ubylo od poslední výměny před rokem. Mám zapamatovaný, že oleje bylo 7 rysek od maxima (někde nad půlkou), protože jsem koupil 3l místo 3,25l, co tam má být (podle staré databáze byly 3l) a takhle to vyšlo. Tak schválně, kolik tam bude po roce, po cca 12K km. Minulej týden jsem to kontroloval na cestách, protože na mě řval palubák, ať zkontroluju hladinu (nevim, nějakej bug, protože oleje je tam na rozdávání, asi kvůli mrazům se zbláznilo čidlo). No a odpočítával jsem rysky a bylo tam to stejný, tak mě to vysvětli, jak je to možný... EDIT: Ok, něco drobnýho ubylo, místo 7 rysek, je to na 9.rysce od maxu (těsně pod půlkou). To bude něco okolo deci, takže 0,1l oleje na 12K km. Něco málo prolíná přes dekly a gufera vaček. Motor 1.6 benál NFU, nájezd okolo 225K km, euro 4.

To je normální do určité meze, záleží kolik toho je. Bere se to z odvzdušnění motoru, něco i prosákne turbínou.

@VojtouNerCZ Tenhle tam patří (Quartz 9000), ale můžeš tam nalít i jiný, dle specifikací ACEA... Jasně, data jsou z doby výroby 307, ale normy značení se nezměnily za tu dobu. Takže 10W40 je pořád 10W40, stejně tak ACEA A3/B4 bude to jisté.

Komu se to bude hodit, tak to má v příloze (PDF a ofocené části ze servisní knihy). Jen dodávám, že základ informací vychází z dohodnutých norem, podle kterých se řídí všechny oleje, nejedná se o nějaký reklamní žvásty. Ale snad pochopíte, že pokud si PSA nechává vyrábět oleje u Totalu, podle svých požadavků, tak tam je značka Total a ne Mogul. Sám nejezdím na Total, ale když se teď dívám na ceny, tak jezdím na dražší olej, než kolik ten Total vlastně stojí. Konkrétně, léta jezdím na Q8 Formula Excel 5W-40 (cena 129Kč/l), a to, co předepisuje výrobce je Total Total Quartz Energy 9000 5W-40 (119Kč). Takže asi tak. Vše údaje z jednoho nejmenovaného e-shopu, kvůli porovnání.

@vagi Ty oleje se tak značí- jako low saps, obecně, ikdyž se do nich zahrnujou i ty, o kterých píšeš. Jakože označení pro skupinu olejů se sníženým obsahem popílků/síry (aspoň když začínaly tyhle oleje pro FAP/DPF) Můžu ti poslat prospekty od Peugetu, kde je velkej nadpis LOW SAPS oleje a pod tím kategorie rozdělení 1,2,3 (high,mid,low).Ten motor překousne i motorový olej "No low saps", to není problém, jde o FAP, který to víc zanáší. Takže když tam naliješ high saps, mid saps nebo low saps, tak to bude ovlivňovat jenom životnost FAPu. A obecně do dieselů nejde dávat mid saps nebo low saps, liší se to dle emisní normy, technologie atd. prostě co předepisuje výrobce. EURO 4 a EURO 6d je rozdíl. A mimochodem, ACEA A3 je označení pro benzínový motory, ne diesely. Takže když naliješ ACEA A3/B1 do CR s turbínou, tak to bude velký špatný. U dieselů se řídíš normou ACEA B1/2/3 (bez FAP) nebo C1/2/3 (s FAP), ne normou ACEA A. Samozřejmě, mimo jiné, protože je nutno se řídit hlavně podle norem výrobce (PSA B71 xxxx, VW 50501...). Přemýšlím, že jsem postu prospekty z Peugeotu, kde je o olejích krásně psáno, dobře vysvětleno (co je 5W40, co značí normy SAE, API ACEA atd...).

Musíš napsat VIN. Nicméně 79kw a 100kW 2.0HDI měla každá FAP.

Ok, jde to.

10A pojistka na servo? Tam tečou mnohem větší proudy...

@Shrek Tohle dělá stará verze DB.

Máš starou verzi DB, proto to nejde.

Třícestný KATy mají už auta od 90.let, benzíny. U dieslu s FAPem by měl být olej tzv. low saps.

Třeba to zvládneš i sám. Rozděláš a podle typu objednej páčku z ali.

Jednou jsem vytáhl pyláč a ten vypadal jak pyramida, nebo spíš jak návrh chobotničky- knihovna Kaplický. I tu barvu to mělo podobnou.

Každý 3 měsíce? Hmm...Já bych to nepřeháněl- podle zkušeností to většina mění jednou za 15 let .

6.1l s výměnou filtru. 2.0HDI 150k (2015-2016).Tak praví manuál.

Ne. Pokud nejsou chyby, a jinak všechno funguje, tak to neřeš.

"Občas se otočil rozvoďák"? Rozvoďák se musí točit stále s motorem. A jak říká Hafiry, rozvoďák se nemusí rozletět, ale protočí se na zubech- to většínou, když nemění někdo leta řemen (stářím to nevydrží). Před tím, než budeš měnit motor, tak se podívej na rozvody a když bude KO řemen, tak shoď hlavu, tyhle starý poctivý motory jdou takřka vždy dobře opravit.

A co vyrábíte? Obě desky se dají koupit za celkový 4dolary. Jak to arduino, tak deska z převodníkem CAN. Jenom bych ten celek dvou desek dal na jeden společný stabilizovaný zdroj typu 78xx).

Vyčistit solenoidy vanosů, jsou 2.

Možná to někdo vyndal před tebou nebo se to rozlítlo na víc kusů a spadlo do vany.

Těch pár desetin není žádný problém, může tam přijít i běžný těsnění, ale kdyby to vzali třeba 1mm dolů, tak už to bude problém. Vyšší komprese chce i vyšší předstih atd. Nějaký 0,1mm dolů neudělá nic, troufám si tvrdit, že i 0,3mm ještě není nic extra a pořád tam může přijít normální/nezvýšený těsnění. Většinou bývají těsnění běžné tlouštky (to, který tam jde z fabriky, standartní tloušťka) a pak opravný (záleží, jaký výrobce, ale např. 0,1mm+ / 0,15mm+ / 0,3 mm+). Při lehkým brusu (do 0,15mm) je to jedno a můžeš dávat běžný těsnění/neopravný.

Ne, funguje to stejně. Přes čudlík se dá zapínat/vypínat automatické svícení, ale pouze den/noc- informace z dešťového senzoru, pokud je. Pokud není dešťový senzor, čudlík na páčce světel je neaktivní, nejde ani mačkat a není co ovládat (i pokud se tam vrazí páčky s čudlíkem a nakódují na automatické svícení den/noc a chybí senzor deště, tak hlásí chybu). Je potřeba rozlišovat: 1.automatické denní svícení a 2.automatické svícení den/noc (jen v kombinaci s dešťovým senzorem)

Problém je ten, že jestli motor nemá čidlo klepání, tak ti při velký kompresi a nízkooktanovým benzínu (95) bude klepat motor (detonační hoření). A kde není rozdělovač (vše řídí ecu), tam se nedá jednoduše seřídit předstih. A pak by auto muselo jezdit jenom na 98 nebo 100 oktan. Většinou se bere 0,1-0,15mm, ale taky záleží, jestli už to nebylo broušený a pak musíš dát vyšší těsnění. Vždycky hlavu brousit nemusíš, pokud je rovná. Měří se to přesným hranolem a spárovkama.

Kruhy poznáš orientačně zkouškou tlaku ve válcích. Měli by natlačit všechny okolo 16 barů. Ale při spotřebě 0,4/1000km nebudou KO (resp. není důvod dělat kvůli tomu generálku, když auto jinak normálně jezdí).

1l/2500km oleje není nic mimořádnýho u nových motorů. Na 1000km je to 0,4l a to je v normě. Generálka každýho novýho motoru je nákladná, to neplatí jenom u tohoto motoru a zdaleka není nejdražší. Je nesmysl dělat generálku kvůli tomu, že motor žere olej v normě. Technické není důvod se obávat, pokud tam máš funkční katalyzátor.