inoxing

Jestli mas spatnou vahu, tak kup novou a jezdi spokojene dal (za predpokladu, ze problem neni jinde). Na dalsim mereni emisi te jinak za tohle vyhodi.

Pletes se, civka muze vynechavat za urcitych podminek (vysoky vykon, mraz, prilis teplo, vysoka vlhkost atp.), nahodile. Nelze to nijak bezne zmerit, jen poznat v diagnostice nebo na chodu motoru. Civka nemusi byt uplne KO, aby nebyla dobra. Nove nutne kupovat nemusis vsechny, ale maji nejake stari a za tu dobu tam taky muze byt kazda jina. Na druhou stranu to vetsinou nikdo neresi a jezdi, dokud to neklekne uplne. NGK, Beru, Sagem, Bosch.

Ano, jednotka airbagu si sleduje kazdou soucast systemu samostatne. Samozrejme bez diagnostiky nevis konkretne, ktera soucast airbagu je vadna, protoze kontrolka airbagu je spolecna pro jakoukoliv zavadu na airbagu. Stejne tak se chova kontrolka motoru, abs atd., jen oznamuji nejakou zavadu na konkretnkm systemu. Nicmene, pokud odpojis pyropas a rozne kontrolka a po pripojeni opet zhasne, je to tento duvod a chova se to dle ocekavani. Jinak kazdy akcni clen airbagoveho systemu ma svoje vlastni vedeni az do jendotky, neni to seriove zapojene.

Diagnostika ukázala co presne?

Jeste je dobry poradne procistit tu trapezovou hridel v trmenu a natlacit tam vazeliny az to bude lezt ven. Ja pouzivam tekuty mazivo od Wurthu HHS2000 / 5000- viskozita jak u wd40, ale jak to vyprcha, tak je to jak vazelina. Zamky, panty, temer vsechno na aute s tim jde mazat a vydrzi. Za mě best of univerzal za ty leta, co to pouzivam a vyzkouselo se uz kde co. Jen ta cena vyssi, ale jeden sprej ti vydrzi leta, kdyz to budes mit pro jedno auto. Ideal vycistit cisticem, nastrikat HSS (to zaleze vsude) a jeste natlacit vazelinu. Zadni trmen- ovladaci paka rucni brzdy, v 307 neni moc sikovne utesnena proti vode (ikdyz, vydrzelo to 15 let bez poruchy)... Jestli budes repasovat, tak urcite novej pistek a gumicku s prachovkou. Pro cizi se to nevyplati delat a je lepsi vzit kvalitni repas/novej (na stary auta je to vesmes repas vsechno).

Zavzdusnene brzdy nemaji vliv na rucku, ale jde o to, ze zadni pistek ma v sobe samostav a ten musi nejprve donastavit zakladni vuli pomoci hydraulicke brzdy (tedy, vule mezi deskou a kotoucem musi byt minimalni). Pak samostav drzi a rucka chodi v prijatelnem zdvihu. Je divny, ze ti ze zadnich trubek jde porad vzduch, ale obcas se to podari az po nekolikate. Hlavne sledovat hladinu v nadobce, aby se to opet nezavzsusnovalo. Nekdy pomuze nechat povoleny odvzdusnovaky a rychle to proslapat (vyhnat vzduch ze zahybu). Zadni trmeny klidne kup novy, nekdy to uz poradne ani opravit nejde. Me se podarili zachranit oba zadni trmeny, koupil jsem novej pistek a gumicky a chodi to uz 2 roky od "repasu". Myslel jsem si, ze se me zasekava lanovod anebo v trmenu ta trapezova hridel, ale nakonec se sekal pistek (resp. jak je trmen z hliniku, tak oxidace pod krouzkem tlacila na krouzek a pistek se nevracel, pak kolo brzdilo ikdyz nemelo, stacilo vycistit). Jestli budes brat trmeny komplet novy, tak vem ty, ktery maj na ovladaci pace pro rucku zpetny pruziny, lip to pak funguje, original to treba nemel.

Ano, diag te postupem provede sama a vetsinou je to napsany dobre, nekdy muze byt spatny preklad v programu.

To by nemelo byt zavzdusneny, pokud jsi system nerozpojil. Mozna nekde vzadu visi pistek a system pak nenatlacis natvrdo. Jinak jednotka ABS/ESP --> Oprava --> Odvzdusneni

To piskani delaji tvrdy desky, kdyztak staci vymenit jenom ty.

Jeje Brembo, piskaci brzdy Priste ber radsi Textar

Nestane se vubec nic, polovina aut ma tyhle tepelny stity upadly a jezdi s tim bezproblemu (co oko nevidi, srdce neboli). Zadni dil ani nedosahuje zadne zavratne teploty, jako napr. u KATu, kde uz by to problem byl, dlouhodobe). Kdyz uz auto zacne horet, tak vsechno jde od motorovyho prostoru, kde na vyfuk bud kape olej anebo na vyfuk spadne neco horlave (treba zvukova izolace- takze lepsi rozervanou izolace preventivne hned urvat a vyhodit).

Pokud ti budou sedět patice, tak teoreticky by mohla fungovat BSM jineho oznaceni. Pokud mas moznost, tak podobna vybava- mas benzin, tak z benzinu a ze stejne kastle a hlavně roku (resp. mas facelift, tak z faceliftu... jinak to nebude komunikovat vzhledem k rozdilnosti sbernic). Bez zaruky.

Asi jednotka BSM, mění se komplet, relé nejde vyměnit, nekóduje se, výměna za stejené číslo.

Expanzka se dá dobře vyčistit pískem, ale je to celkem pracný. Radiátor topení se nedá vyčistit úplně už nikdy, protože vevnitř těch trubiček radiátoru jsou šroubovicové plechy z kterých se ten sediment nedá dostat. Jinak, proplach systému jsem dělal obyč vodou s kyselinou citronovou, zahřát na proovozní teplotu a spodní hadicí chladiče vypustit a tak treba 4x. Pak parkrat proplach jen cistou vodou a novou kapalinu. Jak u 307, tak u 206 trpi okrouzky na radiatoru, jakmile das novou kapalinu, tak to muze timhle spojem zacit prolinat.

Daji se vyklepnout a vycistit. A jestli budes brat novy, tak urcite INA, jak radi kolega.

Není to vtip, je to realita. Vtip je to videt na vlastni oci. Žárovka se dá použít na obejití kontroly řídící jednotky airbagů, protože vykazuje +- stejnou ohmickou hodnotu, jak patrona airbagu.

Problem byva samotny plyn, napr. jeho bypass vstriku, kdy se originalni kabelaz k vstrikum prestrihne a mezi to se napojuje jednotka plynu, po letech tento spoj treba oxiduje a pak to muze odstavovat jednotka motoru, pokud dochazi k preruseni vedeni. Dale, jednotka motoru odstavuje prislusny valec, kdyz detekuje napr. nezapalenou smes v konkretnim valci- tento stav umi indikovat i kontrolka motoru- zacne chvili blikat (to je jediny duvod, proc muze blikat, pak zustane svitit). Ted jde o to, jak presne se to projevuje... Pres diagnostiku je potreba nejdriv zjistit, jestli tohle dela porad a ten samy valec nebo se chyba presouva mezi valce. Pak duvodu muze byt vic, podpaleny sedla, spatny vule, zalepeny vstriky, oxidace kabelaze, spatny svicky nebo typ, spatnej zapalovaci modul. Pokud se tak nestalo, zacal bych jednoduchou vymenou svicek a za spravny typ (Bosch/Denso). Nepises kilowaty, takze nevim, jestli mas 55kw nebo 65kw u 1.4i.

MPI vstřiky na zakarbonování takřka netrpí. Může se spálit cívka, ucpat sítko/vstřik, ale to jen tím, že se neudržuje čistota, když se tlaková větev rozpojuje. NFU netrpí na vstřiky, stejně tak netrpí žádné MPI (mimo dodělávky plynu, což je kapitola jiná). Ten test, kdy hodinu auto odstavíš a pak testuješ zbytkový tlak je absolutně neprůkazný. Přepouštěcí ventil může ztrácet drobné množství tlaku a není to problém (čerpadlo má dostatečný průtok). Tlak se testuje za chodu a ideálně i v zátěži, kdy vstřiky otevírají naplno (vytáhnout budík nad kapotu např.)- tlak musí být za každých okolností konstantní (standartně 3-4 bar, podle systému). Nejhorší na diagnostiku jsou stavy, kdy je např. naprasklá tlaková hadice v čerpadlové jednotce a tlak se drží na 1-1,5bar a auto nějak jede, všemožné závady, ale nějak jede. MPI systémy nemívají měření tlaku na railu, takže toto řídicí systém nemůže rozpoznat.

Nové vstřiky nemají smysl, ty temer neodchazi a kdyz, tak totalne KO. Muzes zmerit tlak paliva, jestli si myslis, ze je problem s palivem. Od kdy se toto deje? Po vymene rozvodu/tesneni pod hlavou?

Do P307 patří Total Fluide DA. Do P206 Total XLD FE, ci tak nejak.

Jak na tom byly ostatní hodnoty při emisích? CO, HC? Neprošlo to jenom kvůli lambda hodnotě? Lambda meri prebytek kysliku ve vyfukovych plynech, z toho se pak vyhodnocuje bohata/chuda smes- bohata je malo kysliku, chuda je hodne kysliku. Divim se, ze po vymene lambda sondy ti to lita od 0.96-1.06 (idealni stav je hodnota = 1) a v protokolu mas i potrebny rozsah např. 0.998-1.006 lambda. Napadá mě, jestli nemáš nějak špatně načtený adaptace, podle staré sondy a jednotka si to počítá podle staré. U těhle starých euro2 stačilo na cca 10mimut odpojit baterku a adaptace se smazaly (ne všude to takhle jde, chtělo by to diagnostiku). Ale možná se podívej ještě na netěsnosti na sání- odvětrání hlavy, jestli to má EVAP (odvetrani nadrze), kdyžtak odpojit a zaslepit dočasně. Tyhle 2 větve, mimo posilovače brzd jdou přímo do sání za klapku. Pokud tam někde saje falešnej vzduch, rozhodí se i směs. Na falešnej vzduch stačí postříkat sání a hadice k němu jdoucí čističem brzd; pokud to takhle pak reaguje na volnoběh, je tam někde díra, kudy to přisává.

Tady na moravě umíme vypálit všecko

Baterka nebo ukostření (oxidace, uhnitý kabel).

Nejhorší na tom je, že tohle udělá i servis- viděl jsem, jak místo svíček s plochou dosedací plochou tam narvou s kónusovou atp. Jak říká ozzy, někde se jim asi válí svíčky, která cca vypadají stejně, tak to tam dají. Dotažením takové svíce se rozmáčkne začátek závitu v hliníkové hlavě a je to. Gratulace k dobře odvedené práci. Dave_k: Těžko říct, jak to je, to bysme u toho museli být osobně. Takhle můžeme jen odhadovat. Podle toho zvuku mě to přijde jak podfukování. Klepání do pístu je takový kovový ostrý a navíc by mu přestal hned pálit válec, jak by to rozkleplo jiskřiště. Ale je to podobný případ, jak se ti stal- kdybys koupil stejný svíčky podle těch "původních" špatných a ne podle typu motoru.

No a svíčky kupovals podle těch v motoru nebo podle typu motoru. Není tajemstvím, že někteří lidi koupí jakékokiv svíčky, které tam jdou (i nejdou) namontovat a pak se diví. A délka svíčky není jen podle délky závitu, ale i podle předsunutí jiskřiště, podle dosedací plochy (kolmá/do kónusu) atd. Jak to slyším, tak mě to nepřijde jako klepání do svíčky, ale podfukování svíčky, začal bych s kontrolou dosedací plochy v hlavě pro svíčku. Do RFN patří svíčka s plochou dosedací plochou např. BOSCH 0 242 229 797.