HonzaC2

No, ale vyměnit zrovna tenhle silentblok taky není žádna sranda. Záleží, zda to chceš "lisovat" na autě nebo venku. Ale pokud nechceš vyndávat poloosu, musíš to dělat na autě. Vyndání ještě jde. Vyřízneš gumovou část nožem a pak plátkem na železo přeřízneš objímku a vyndáš ji. Přeříznutá jde ven pěkně. Horší je pak tam dostat nový silentblok. Zvláště přímo na autě. Co jsem měnil, stalo se mi i že ten silenblok nebyl kulatý. Normálně byl šišatý (Corteco) a musel jsem jej nechat na soustruhu sjet, aby byl kulatý. Šišatý tam jít nechtěl. A pak teda na autě lisování pomocí závitové tyče. V závislosti na kvalitě a rozměru silentbloku to může jít různě. Uvidíš, co ti přijde, schválně jej přeměř šuplerou. Pokud ten rozměr bude hodně přes 70mm nedejbože šišatý, půjde to blbě.

Aby to nemělo opačný účinek. Některé silenbloky z druhohvýroby jsou horší než vytahaný originál. Tím jen chci upozornit na to, že až budeš měnit všechny (některé asi jak chápu preventivně), dobře zvaž jakou značku zvolíš

Já takhle dlouhodobě řešil vibrace volantu - když jsem při těch vibracích volant pustil, videl jsem jak se třepe jak zmrzlý pes . Nepomohlo nic ani repase mého řízení. Otázka je, jak teda byla provdena ta repase, ale rozhodně výsledek byl jen vyhozené peníze. Mimo to jsem na autě vyměnil táhla, čepy spodní i čepy řízení, silentbloky ramena i uložení tlumičů. A zajímavé bylo ,že na zimních gumách to vibrovalo méně, případně vůbec. Menší vibrace byly i na plechových discách v porovnaním s hliníkovýma. Prostě čím těžší a tvrdší kolo, tím byly vibrace výraznější. Nakonec pomohla až výměna samotného řízení za jiné z vrakáče (cca 1000kč za materiál). K tomu řízení, ono bylo pravděpodobně vyběhané v té poloze kol "na jízdu rovně", ať už počáteční příčinou bylo cokoliv. Když jsem při vibracích měnil směr jízdy (typicky přejíždění z pruhu do pruhu), vibrace byly tlumenější, případně po dobu jízdy do zatáčky mizely.

Když to vibruje, třepe se přitom volant - ze strany na stranu?

U Terunky ať čtu jak čtu, pořád nevím, zda to cuká nebo vibruje. On je v tom dost rozdíl. Cuká - tj." od motoru" a jinými slovy přerušovaně jede/nejde a nebo vibruje - tj. "třepe", kupřikladu volantem ze strany na stranu.

Pro @Danny308 - U tebe bych zkontroloval/nechal zkontrolovat uložení motoru a převodovky.

To bude nafta. Ale nevím co chce slyšet, když sám píše, že diagnostika hlásí vadny EGR. Až vymění EGR a bude to pořád houpat, pak je důvod se ptát.

Já na svém měnil někde okolo 213.000km, protože tam něco klepalo - kupodivu za tepla a to ještě jen chvíli po té, co se nastartoval teplý motor. Za studena po startu to nedělalo a s teplým motorem, který již chvíli běžel tak také ne. Vysvětloval jsem si to tím, že je možná unavený napínák a chvíli mu trvá, než se napne tlakem oleje. Po demontáži na něm žádný problém vidět nebyl, nikde nic nebylo evidentně "vychozené" a ani řetěz neťukal o ventilové víko. Ale po výměně za nový řetěz a napínák ten zvuk zmizel.

Je tam napínák a ten snad budeš měnit zárověň s řetezem (měnit jen řetěz bez napínáku je hloupost). Já měnil jen řetěz a napínák (byla to sada). Vačky obě zůstaly.

To jo, o tom žádná, ale udivuje mne, že v logu není žádná chyba.

Děkuji za info. Je pravda, že tohle kdysi dělal autorizak - říkali, že přepinovali konektor snímače tlaku paliva. Tak asi 100.000km nazpět. Ten konektor se dá koupit samostatně? Tenkrát to blblo ale v tahu a vyskočila chyba P0192 nebo P0193. Už si nepamatuju přesně. Nicméně asi to rozdělám a podívám se.

Také se připojím se svým problémem. Mám C4GP s motorem 1,6Hdi, najeto 285.000. V posledních dnech mne začíná trápit, že mi občas zdechne. Není to jediný symtom, všiml jsem si také, že někdy při zrychlování jakoby malinko trhá nebo trhne více. Ono zdechnutí se koná vždy blízko volnoběhu. Včera 2x na křižovatce, když jsem dojížděl na rychlost 2ku a poté vyšlápl spojku, tak auto zakuckalo a zdechlo. Když se to stalo poprvé, řekl jsem si, že to je moje vina, že jsem to asi nějak blbě vyšlápl. Podruhé odpoledne to již bylo ale jednoznačné, musel jsem v křižovatce zastavit za autem autoškoly, které jelo doleva a jak jsem vyřadil, auto zdechlo. Vždy se mi nakonec podařilo nastartovat, ale poprvé jsem trochu zazmatkoval a nastartoval až na podruhé. Pro ostatní jsem byl už brzda provozu a chtěli mne objíždět (ani se nedivím) . Dnes ráno stojím na semaforech, auto se zaklepalo a zdechlo. Nastartovat šlo ihned. Nikdy na palubce žádná chyba a ani přes DIAGBOX tam žádná chyba není Za jízdy jsem diag připojenou neměl, tak z hodnot z jízdy nemám nic. Každpodádně co kdy bylo na autě měněno: - palivový filtr loni - ostatni filtry mimo FAP včera (Zdechalo před i po výměně) - EGR a čidlo otáček kliky loni (byl podobný problém, s tím, že to ale zdechlo v tahu a nechtělo nastartovat ale tam alepoň jednou v měřených hodnotách vypadlo, že nebyl signál z kliky). Po výměně těchto dvou věci a v zoufalosti ještě ventilu co ovládá turbo (měl jsem jeden použitý doma navíc) byl rok klid. - vstřiky byly na kontrole s tím že pry jsou v pořádku 80.000km nazpět. Jinak FAP jednou čištěný, čerpadlo DRV a snímač tlaku původní. - jinak teploty zjištěné přes diagbox po jízdě vypadají ok (jsem si říkal, jestl iby to třeba nemohlo být tím) No a to je asi vše. Ještě jsem si všiml, možná to s tím vůbec nesouvisí, ale u studeného motoru jak vyřadím, otáčky spadnou na cca 750ot/min. Po ohřátí motoru spadnou na cca 1000 a chvíli tam visí než spadnou na těch 750. Je to sice cca dejme tomu 3 vteřiny, ale myslím si, že toi předtím nedělalo. Já jen, kdyby měl někdo nápad, co by to tak mohlo být resp. na co se podívat. Nic moc mne nenapadá, příští jízdu již zkusím za jízdy sledovat data, mně už nic moc nenapadá. Ještě mne napadla další věc - to auto to dělá naschvál, protože jsem řekl, že ho vyměním za novější

Predpokladam, ze mas motor 9HZ. Pokud ano, tak druhe teplotni cidlo je za mezichladicem v telese klapky sani. Jsou tam v ni 2 cidla, jedno meri tlak a druhe teplotu. Tim jen chci rict, ze kdo vi, ze ktereho cidla to ctou. Z toho druheho cidla by mel jit zmerit odpor a podle tabulek bys mel byt schopen najit teplotu, jakou ukazuje.

Mne kdysi takhle na C4GP vymenili konektor od cidla tlaku na railu. Delalo to presne to same, ale mel jsem v deniku zavad chybu P0192 nebo P0193. Fakt nevim presne, jestli jedno nebo druhe. Proste tlak v rampe a myslim, ze mensi nez pozadovany. Ten konektor byl pod EGR ventilem. Pokud bys mel stejnou chybu, asi bych to nechal zkontrolovat.

Tak držíme palce, ať se to nekomplikuje a případně ať se to ubírá lepším směrem a kdyby došlo na operaci, tak ať to dobře dopadne. Těžko napsat víc.

Ahoj, pri vymene kondenzatoru klimatizace mi v tom starem zbyl kus trubky, proste to bylo vtom hliniku kousle a kousek tam zustal. Bohuzel uz nejsem schopen sam pres VIN najit cislo dilu, tak bych chtel poprosit nekoho, kdo ma pristup a podle VIN by mi mohl sdelit cislo dilu trubky ktera jde ze spodu kondenzatoru za motor do expanziniho ventilu. VIN je VF34H9HR8AS340523 . Pripadnemu dobrodinci dekuji. Jo, na trubce je F80245, coz sice vygooglim, ale neni to to originalni cislo a bez nej se to spatne hleda.

Tak to proc ten prvni vydrzel dlouho a druhy kratce muze souviset s celkovym stavem motoru. Po tech 200.000 bude v jinem stavu nez na zacatku a pripadne spatne spalovani muze zpusobit to, ze se ti jakykolikv dalsi novy ci repasovany FAP zase rychle zanese. Domivam se, ze by to mohl byt tvuj pripad. Nekde v motoru muze byt zavada - motor pak spatne spaluje a ten FAP zasere. Vzhledem k tomu co jsi napsal o spotrebe to muze byt take tak, ze ti prokapavaji vstriky - to by vysvetlilo to, ze ti palivo ubyva rychleji nez ukazuje PP a zaroven s tim, tedy z valcu muze letet velke mnozstvi sazi, ktere je zpusobeno spatnym pomerem vzduchu a paliva a ktere pak jako dusledek ucpe ten FAP. Ber to jako logicky zduvodnenou moznost, kterou nekde dedukuje od PC . Pro presnou analyzu problemu ale budes potrebovat nekoho sikovneho s diagnostikou a zkusenostma.

Tak muze byt, ja jsem se s tim nesetkal. Ten kominek stoji par kacek. Jde o to, ze kdyz jsi si dal tu praci se sundanim, tak pokud si chces auto nechat, mel bys vymenit kde co. Ja to teda moc nechapu, zda se mi, ze chces vymenit jen lozisko. Ja si dat takovou praci s demontazi, tak vymenim komplet sadu (cca 2000kc) a gufera okolo. Tipnu do cca 800Kc. A mam klid. Taky bys mel zajistit, aby ti dobre chodila ta paka s vidlickou, aby ti lozisko nezustavalo viset na pritlacaku.

Ja na stejnem motoru a stejnem typu prevodovky daval spojkovou sadu Valeo (821426). A byla to BE3. Ja si myslim, ze na tom motoru 1,9D 51Kw se prevodovka BE4 nedavala. Tu mam treba na Picassu. Ale to je zcela jina prevodovka. Mel bys jinak vymenit i ten kominek s guferem co je videt na fotce. A na dlouhe poloose byvaji vymezovaci podlozky diferencialu. Pokud sundas nahon tachometru z prevodovky, tak pozor at je nepoztracis. Na te druhe fotce je prevodovka BE4.

Jako bych se slysel, jak prave kleju

Asi te to prekvapi, ale mam kryt pod motorem na vsech autech, a presne takovy mam ted momentalne na dvou. Sundany jsem ho mel na ruznych autech nescetnekrat a ze zkusenosti co mam, bych tam zadne dalsi diry proste nedelal. Chapu i tve naladeni, proste to nebyla pochvala ale poznamka, coz te evidentne nepotesilo. Ja to myslel jako dobrou radu pro ostatni, kteri tam tu diru jeste nemaji.

Jen mi prijde nevhodne delat si do spodniho krytu motoru diru. Jednak ti tam pujde bordel. Dale kryt je vyhodne jednou za rok sundat - protoze pak ti ty srouby po par letech nepujdou sundat vubec. Je to jen par sroubu navic. A uplne posledni vec je, ze nyni, kdyz nekde predkem nejdes na neco vysokeho a mas ten sroub vytazeny z vany, tak prave ta chybejici cast ti muze prispet k tomu, ze ten vypustny sroub o neco utrhnes. Takhle by se ten kryt oprel o ten sroub a utrzeni by v mnoha situacich zachranil.

Hele, sezen si zrcatko a koukni, jak je to zajistene. Nemlat do toho, dokud to nebude odjistene, udelas vice skody nez uzitku. Cim vice do toho budes mlatit, tim hure ti to pujde odjistit. Takze spise to posun zpatky a odjisti to. Jeste jedn ou obrazek, kdyz je zajisteno asymetrickou hlavou sroubu.

Jsou dve moznosti, bud je tam plech pod tema sroubama a nebo hlava toho sroubu je asymetricka. At tak nebo tak podle mne nema smysl do toho mlatit. Lozisko nevyleze, kdyz bude zaaretovane. Pro plechove zajisteni nemuzu nikde najit obrazek. PRo zajisteni hlavou sroubu je video zde

Nechce se mi to cist cele, sorrry. Ale z druhe strany tech sroubku, neni tam pod jejich hlavickama plech, ktery to lozisko drzi (takova zavora)? Pokud jo, pres ten plech jde jedna hlava pres diru a druha neni dira, ale jde ven, takze pootocenim ten plech/zavora jakoby otoci, a pak lozisko s poloosou ma volnou cestu ven.