307rg

Trocha som sa pohrabal na mobile.de, predajcovia často uvádzajú aj údaje o spotrebe, emisiách, emisnú normu... podľa toho jednoznačne pre peugeot 307 1,6 16V benzín NFU (80kW/109HP), manuál z roku 2007 je udávaná spotreba 7,4 mix, 5,8 mimo mesto, 10 mesto.

automat ale nemá rovnakú spotrebu ako manuál

Že si menil 44Ah bateriu za 54Ah, to na veci nič nemení, ak je bateria OK a pripojil si poriadne svorky. Pokiaľ ide o tú diagnostiku, zišla by sa skôr originál, od peugeotu.

K tej druhovýrobe asi toľko, keď som to porovnával v katalógoch a v ServiceBoxe (kým bol ešte dostupný) prišiel som na to, že napríklad KYB má jednu pružinu na viacero agregátov, zatiaľ čo originály sú vyrábané na každý agregát iné, čo je logické kvôli rôznej hmotnosti. Takže tá druhovýroba bude niekomu vyhovovať viac, inému menej, ale dopredu to asi ťažko nejako zistíš. Zatiaľ som teda vymenil iba zadné pružiny, aj to iba kvôli tomu, že to auto už viditeľne ležalo na ceste, po výmene to vyzerá oveľa lepšie. Samozrejme že vzadu sa to mení oveľa jednoduchšie.

Kde má byť tá kamera? Napätie po naštartovaní môžeš pohodlne brať aj zo stropného osvetlenia.

Tak to je celkom slušné na dnešnú dobu, asi už mu aj uhlíky končia, ale keďže dnešné alternátory majú zvyčajne uhlíky práve ako súčasť toho regulátora, a nie vždy sa dajú vymeniť samostatne, tak sa vlastne tak či tak mení celý regulátor. Samozrejme už aj nové ložiská, púzdra, začistenie kontaktov, celkové vyčistenie. Po správnom repase by alternátor už mal to auto prežiť.

Myslím že po toľkých rokoch sa lámu úplne všetky, hlavne ak auto parkuje prevážne na slnku. Keď so rozoberal kamarátove SWečko, mal som v úmysle si plastové vodítka odložiť, no veľmi rýchlo som pochopil, že to nemá zmysel, skoro všetky sa rozpadli, niektoré nie úplne, ale nemá to ani zmysel skladať s tými pôvodnými. Z vrakoviska sa možno oplatili ale ešte pred rokmi, keď tie autá boli relatívne nové ešte, teraz jedine nové, ak sa dajú zohnať, to fakt neviem, pôvodne tuším Peugeot predával aj opravnú sadu, čo boli práve tie vodítka, teraz nie je povinný mať na sklade už nič na toto auto. Alebo nechať si vyrobiť na 3D. Posledná možnosť, nechať tú strechu zatiahnutú a kašlať na strešné okno. Ja ho tam nemám vôbec, a žijem.

No ono pokiaľ spadne napätie pri chode motora a nie je voľný ani pretrhnutý remeň, tak musí byť chyba v dobíjaní. Mal som raz podobný problém po repase alternátora (Mitsubishi), keď mi z ničoho nič vyhodilo najprv hlášku na displej, no a netrvalo dlho a rozsvietila sa prístrojovka jak vianočný stromček (vtedy som ešte nevedel, že to si sám počítač preventívne odpája okruhy pretože zaregistroval nesprávne napätie, a všetko čo povypínal sa rozsvietilo na prístrojovke) a už som stál. Trvalo dosť dlho kým som zistil že chybný je regulátor (NOVÝ), ten si jednoducho robil čo sa mu zachcelo, raz nabíjal normálne, inokedy vôbec, ale tuším že tam občas hádzal aj cez 17V, a to už sa začal brániť aj centrálny počítač aj zopár žiaroviek si to odnieslo. Keď som ten alternátor bol reklamovať (ešte som presne nevedel kde je problém) tak samozrejme jak na potvoru nabíjal správne, neskôr doma s pripojeným voltmetrom som si všimol že reaguje na pohyb konektoru vodiča k regulátoru, pritom konektor bol v perfektnom stave, bol nový, nezoxidovaný, neopálený, proste stuďák v telese regulátora. Nakoniec som ho ani nestihol opraviť, mal som možnosť zohnať veľmi lacno zachovalé a silnejšie Valeo, tak som neváhal. Dôležité je uvedomiť si, že auto nás o poruche informuje neskoro, až keď už je napätie na batérii kritické, nesignalizuje nám okamžite kontrolka, že nabíjanie nenabíja, tak ako to bolo u starých áut. Takže ak chceme zistiť, čo sa vlastne deje (a kedy), je nevyhnutný voltmeter. V motorovom priestore používam klasický multimeter, v kabíne počas jazdy voltmeter do zásuvky zapaľovča.

Asi si chcel napísať prasknutú pružinu A horné uloženie pružiny

Ten modul je elektronický regulátor, nie odpor, odpory používa iba obyčajná manuálna klíma tam pre zmenu zase nie je ten modul vo ventilátore. A áno, môže to byť nejaký studený spoj, ktorý nemusí byť nutne priamo na tom module ale aj na konektore a podobne. To od počítača nikto nezistí.

Automatická klíma práveže tie odpory nemá, regulácia je elektronická a je súčasťou ventilátora. Ak pohľadáš trocha viac, určite niekde bude aj popis ako to niektorí opravili výmenou výkonového tranzistora, a asi sa už dá zohnať na nete aj celá elektronika aj s chladičom do toho ventilátora. Inak jedine výmena celého ventilátora, ale pozor, do manuálnej klímy ide obyčajný ventilátor bez toho regulátora, tam sa práve využívajú tie odpory mimo ventilátor, tak aby si nezohnal práve taký čo nepotrebuješ.

Určite nie je problém s NFU( na mojom je tiež iba dorábaná a funguje bez problémov), to skôr s diagnostikou, tiež mi moja diagnostika prestala komunikovať s motorovou, aj s niektorými inými jednotkami, takže už s ňou tempomat neaktivujem. Ešte skúsim niekedy komplet preinštalovať, no veľmi sa mi do toho nechce, ešte mám v živej pamäti keď som ju oživoval po zakúpení.

Bol na plastovej karte. Ak ju nemáš, a ani majiteľka ju nemá, tak potom jedine v Peugeote, ale treba si pýtať iba kód na papieri, nie na karte, ten by mal byť o dosť lacnejší. Ale aj nemusí, to záleží hlavne od servisu.

Keď ide volant ztuha, tak určite je s ním nejaký problém. Kvapalina a odvzdušnenie je základ, potom sa uvidí.

Zase až tak zlý prístup tam nie je, vytočíš víčko a na tom je mierka. Ono to elektroservo nejaký zvuk normálne dáva, ťažko povedať či to hučí už priveľa alebo je to v norme, na niektorých servách chýba po výmene protihlukový kryt (strašne to pod ním koroduje), tak vtedy je ho počuť viac. Samozrejme kontrola hladiny, prípadne doplnenie je základ. Keby bolo málo toho oleja, tak nezabudni ešte odvzdušniť - podržať volant v krajných polohách pár sekúnd. Olej sa tam dáva špeciálny na tento typ elektroserva Total Fluide DA, čo je asi to isté ako Total fluide LDS čo sa dával do citroenu s hydroaktiv podvozkom. Podstatné je, že je na syntetickej báze, oranžový, a nemá sa miešať s klasickým minerálnym Total Fluide LHM, ktorý je zelený. Dobre by bolo pred doplnením zistiť, čo tam reálne teraz máš, či to niekto nezamenil.

Bavíme sa o remeni ktorý poháňa alternátor, prípadne aj kompresor klímy, nikto tu nepíše že posilňovač má náhon priamo od remeňa, no de fakto je nepriamo tiež poháňaný od kľuky. V praxi ak je volnejší remeň alebo remenica KO, tak pri krajných polohách volantu, resp. pri manévrovaní na mieste, elektrohydraulické čerpadlo dokáže zvýšiť odber prúdu natoľko, že sa výrazne zvýši aj odpor alternátora a začne to nepríjemné kvílenie. Viem o čom hovorím, stále s tým čiastočne bojujem. Dával som nový remeň Denso (vyzerá strašne tvrdý) nič nevyriešil, následne nová remenica Febest, to už bol kľud, ale z času na čas nejaké to kratučké písknutie ostalo, to som už neriešil, podozrenie mám na príliš tvrdé Denso, uvidíme po výmene. Samozrejme príčinou pískania môže byť aj nejaký mechanický problém alternátora alebo kompresora, kedy sa ťažšie pretáčajú, napríklad vadné ložisko, pridretý kompresor a podobne, ale voľný remeň a odchádzajúca remenica bude asi najčastejšou príčinou.

V slabšej výbave (bez klímy) som tam dokonca mal originál z výroby iba 44Ah a prežila viac ako 6 rokov (čo si myslím, že je vek, ktorý by každá kvalitná batéria mala prežiť povinne, žiaľ často tomu tak nie je) a v pohode štartovanie aj v zime, je to benzín... Samozrejme pri výmene som dával už v rámci rozmerov ktoré tam sú, 55 alebo 60Ah, čím vyžšia kapacita, tým lepšie, aj keď s týmto motorom nie je nutná.

Iba doplním bod 2, pískanie na tomto motore v tomto veku už často spôsobuje aj dvojdielna remenica kľuky, keď guma v jej strede zostarne a začne sa pretáčať sred proti obvodu. Treba odpozorovať či sa pretáča remeň alebo remenica, a podľa toho sa zariadiť, remenicu z vrakoviska nedoporučujem, problém je v zostarnutej gumenej časti medzi stredom a obvodom remenice. Ja osobne mám na tomto motore 320t km a dávam vždy olej 5W40, motor absolútne OK, veko ventilov vyzerá pekne čisté (výrobcom odporúčaný Total Quartz 9000 5W40) prípadne ideálne by som pokračoval v tom čo tam bolo doteraz pokiaľ to vyhovuje tým specifikáciam hore, servisy takmer vždy dávajú aj nálepky na ktoré napíšu aký olej tam je, aj kedy bol menený, možno to niekde máš nalepené.

To by práve najlepšie mali vedieť v tom servise, ak nie, tak by som tam ani neliezol a hľadal si iný servis.

No rovnaký motor to veru nie je, možno iba ten základ majú rovnaký. Nevedel som ani, že je tam viac senzorov, tak možno ti poradí lepšie niekto iný. Ten popis som si samozrejme všimol, lenže tam je 308čka a tu píšeš do sekcie pre 307čku, tak preto som nevedel, či ten popis platí. Oprava - pomýlil som si ten camshaft sensor s crankshaft , takže som omylom písal o snímači kľuky, ale ono to je snímač polohy vačkového hriadeľa, čo je asi jeden zo základných rozdielov na tvojom motore a na mojom, na mojom je časovanie ventilov pevne dané vačkovým hriadeľom, na tom VTi už je časovanie ventilov premenlivé v závislosti na záťaži predpokladám a tento systém časovania ventilov už potrebuje aj ten snímač polohy vačky. Nebudem to ďalej rozvádzať lebo neviem detailne ako to presne funguje, ale to čo som písal o elektrickom obvode snímač-kontakty(konektory)-vodiče platí všeobecne. Škoda že si sa na to neopýtal tých mechanikov ktorí to mali na diagnostike.

Buď ten senzor alebo kontakty v konektore, alebo vodiče ktoré k nemu vedú... jednoducho hocičo, čo je v obvode toho senzoru, to už ti diagnostika nepovie, to musíš zistiť sám na aute, nie za počítačom. Pokiaľ si pozeral správne, pretože ak tomu dobre rozumiem, tak je tam chyba senzoru polohy kľuky, a vtedy by sa podľa mňa ani nemal dať naštartovať motor, a ani s tou hláškou o emisiách mi to veľmi nesedí. Ale nie som zase až taký odborník. Ale hlavne, keď sa už pýtaš na chybu motora, tak by si nám aspoň mal prezradiť, o akom motore sa vlastne bavíme, ako sa ten motor správa a na akej diagnostike bola tá chyba načítaná...

Myslím si, že o svetlách na 307čku tu už bolo napísané asi všetko. No ale hlavne, mal by si aspoň napísať či máš starý model alebo FaceLift. Originály svetlá majú vždy kombináciu H1 a H7, u FL je to prehodené, takže H7 netreba meniť až tak často ako na starých, pretože ich prehodili na diaľkové, ktoré nesvietia nonstop. H7 totiž vydržia tepelné namáhanie najmenej zo všetkých, preto ich do stretávačiek dávať nikomu neodporúčam (ak vôbec také existujú okrem originál starého modelu...), kto ich tam má, vie o čom hovorím. Keď tam dáš niečo iné tak jedine druhovýroba, a s tou asi veľa ľudí skúsenosti nemá. Treba si dať pozor, aby boli aspoň homologované, určite medzi tuning svetlami je aj dosť šmejdov nehomologovaných. p.s. dobrá svietivosť svetiel ešte neznamená dobré svetlá, môže byť svietivosť dosiahnutá aj na úkor ostatných, tak že ich oslepuješ, čo je ešte horšie...

To či máš CAN BUS poznáš asi najjednoduchšie podľa ovládania klímy na stredovom panely. Rok 2005 je práve prechodový zo starého modelu na nový, a existovalo aj zopár kusov v staršej karosérii s novou elektrikou. Najistejší je samozrejme ServiceBox podľa VINka, ale ten už je spoplatnený úplne na všetko. Neviem ale o tom, že by 307čka signalizovala vypálenú žiarovku, (možno s výnimkou originál ťažného zariadenia) aj keď systém CAN BUS to umožňuje, ale nemám facelift, tak to nemôžem tvrdiť s istotou. Skôr je výhodou, že väčšina druhovýroby sa orientuje hlavne na FL ktorý je s CAN BUSom a na starý model kašle.

Hlavne ten motorček najprv vyber von, aby si zistil v čom je problém, potom rieš tesnenie alebo prípadne motorček.

O krúžok alebo prasknuté čerpadlo (prvé mrazy by tomu nasvedčovali), vybrať čerpadlo a malo by byť všetko jasné potom. Hadičky aj čerpadlo je iba nasunuté, otázka jednej minúty potom čo k nemu mám prístup. Bez poriadnej obhliadky sa nedá vylúčiť ani poškodená nádržka, ale snáď to bude tým tesnením. Sú veci, ktoré pri PC nezistíš, iba na aute.