Fakir

V tom máš pravdu, to je správný názor. Proto je klima spojená s řídící jednotkou a před spuštěním kompresoru si motor upraví otáčky volnoběhu tak, aby byl točivý moment dostatečný. Větší motor má větší točivý moment i na volnoběhu (byť ne o moc), přitom spotřeba výkonu klimou je u obou motorů stejná, proto to větší motory snášejí líp. Ale to je nepodstatné. Pokud by nefungovalo propojení klimy s ŘJ motoru, může to dělat problémy, které Kabul popisuje, přestože mi to přijde divný.

Ne, pípá proto, že vevnitř zapomněl zhasnout světýlko.

Že jsi to ty, Vendulko, poradím ti fígl. Vymysli si pár pseudonymů nějak šikovně podle kalendáře, aby se to pěkne rozložilo po celém roce, a budeš mít svátků, že nebudeš vědět, co s nima.

Jojo, není problém.

Pochybuju. Mohlo by to dělat netěsné sání za klapkou, ale to by dělalo bordel pořád. Zkontroluj konektor u MAP senzoru (obsahuje i termistor měřící teplotu vstupního vzduchu, ten do toho taky může kecat), případně pročisti. Vyčištěním klapky taky nic nezkazíš, je tam jen na třech šroubech, takže to není problém. Pak by to chtělo zkontrolovat spojení mezi ovládáním klimy a řídící jednotkou. Kdyby bylo někde přerušené a kompresor běžel proti blokování, tak by to taky mohlo zlobit. Když mi napíšeš VIN, kouknu se ti do schémat, kde ten drát najdeš.

Díky, už není třeba. Svoje dilema jsem vyřešil. Už sháním brzdiče z 307 HDi.

Přesně tak. Pokud nemáš obě ruce levý, tak to dáš bez problémů.

Ach jo. Gitaristo, ano, je tu věcná diskuze k problému motoru. Proč se ale ty zapojuješ do diskuze k motoru, který, troufnu si říct, osobně vůbec neznáš, natož pak principy a mechanismy jeho řízení? Jak píšeš, tvoje 1.1 zátěž z klimy + alternátoru při velkém odběru proudu pocítí a dělá ti to bordel. U malých motorů s minimálním krouťákem v nízkých otáčkách je tahle zátěž cítit, to je prostě obecně známý fakt. Fábii HTP mojí přítelkyně taky houpnou otáčky, když rozsvítíš světla. To je tady ovšem naprosto zbytečná informace, protože tenhle motor o téměř dvojnásobném výkonu tahle zátěž prostě z míry nevyvede a rozhodně nemůže způsobovat problém, který tu řešíme. Nikdo si tu z 1.1 srandu nedělá a ani nedělal a pokud vnitřně nejsi vyrovnán s výkonem svého motoru a narážky na to tě nutí psát příspěvky jako tento, pak sis měl zřejmě koupit silnější.

Sundej drážkovanej řemen a nakopni to (nikoliv doslova ). Pokud bude ticho, tak máš načatý ložisko na napínací, nebo vodící kladce řemenu. To umí dělat pěknej kravál, poznal jsem to osobně. Kámoši si ze mně měsíc dělali prdel, že to zní jak kdyby to jezdilo na elektriku.

Podle mě,je to furt lepší jak drátem do oka... Což to jo... to asi jo.

Nemůže, tenhle motor ho nemá. Není to ani klimou. Klima je připojená na řídící jednotku a motor je tím pádem na zvýšenou zátěž připravenej ještě dřív, než se kompreso připne na řemen. Na rozdíl od 1.1 tenhle motor klima jinak vůbec nevzrušuje, jak píše Medvěd. Začal bych u klapky - prohlídnout a pokud je špinavá, tak vyndat a pořádně vyčistit. Pokud to nepomůže, tak druhá věc, po který bych se díval, je MAP senzor. Jeho funkcí je mimo jiné i řízení volnoběžných otáček (closed loop idle control), takže v okamžiku, kdy blbnou otáčky v přechodech, může to být tím. Dalším projevem je i poškubávání při jízdě stálou rychlostí (tam to může být ještě horní lambda), kdyby se objevilo i to, tak můžeš jít téměř na jistotu.

Na RCčku jsou stejný brzdy, jako na 307 HDi, proto půjdu po 307čkovejch. Neboj, mám to prověřený... kluci z Anglie to dělaj každou chvíli. s1600: na eBay účet nemám, proto se budu snažit to sehnat někde na vrakáči u nás. Naftovejch 307ček tam musí být mraky. Jinak Powerflexy dělá MK-Racing, akorát budou asi trochu dražší, než z eBaye. OK406: Díky. Když mně pozvete, rád přijedu. [upravil dne 24/5/09 Fakir]

No každopádně mi nezbyde naž to na jednom místě uříznout a o kus zkrátit. Jen musím sehnat někoho s TIGem, kdo umí vařit tenhle žáruvzdornej nerez plnej chromu. Ale to se zvládne. Mezitím asi objednám nový brzdy, páč tyhle by další závod už asi nedaly. Počítám s kotouči EBC Turbo Groove na všechny čtyři a deskami EBC Greenstuff vzadu a Ferodo DS2500 vepředu. Jen furt řeším, jestli mám zachovat původní rozměr, nebo sehnat brzdiče z RCčka a udělat to rovnou větší.

Mně spíš víc zaujal ten článek o 11-letém amíkovi, kterej se pokusil dostat do Guinessovky tím, že si na ksicht nandal 43 hlemýžďů.

Já bych si chtěl vyzkoušet 308 CC, ale proč mají v nabídce testování proboha jenom chrochták?? A miniSUV 3008 tam mají s 1.6 THP. To je trochu divný, to by mělo být obráceně.

A povedlo se mu to? Já z toho byl dneska na nervy, protože za měsíc je další závod a do té doby to musí už dávno vrčet a jezdit. A to nemluvím o tom, že musíme ještě udělat celej zbytek výfuku komplet novej (ani ne tak kvůli svodům, jako kvůli tomu, že ten původní za sedm let prostě shnil).

Což o to, se svody Raceland by nebyl problém, tyhle jsou určený na Saxo VTS, tak se dá pochopit, že to někde nebude úplně sedět. S tím bychom si poradili, akorát jsme nepočítali, že to bude takhle neuvěřitelně tvrdý. Frézu seženeš třeba normálně v OBI, cca za dvě kila. Já používám podobnout téhle: http://www.naradionline.cz/zbozi/dremel-mikronaradi/frezovaci-nastroje/frezy-na-mekke-materialy/freza-na-mekke-materialy-dremel-117.html

Jinak dneska jsem pěkně rozladěnej. Už třetí den se snažíme přiohnout výfukové svody do správné polohy, bezvýsledně. Ty svody mají být sice nerezové, ale tenhle materiál se nám nějak nedaří identifikovat. Jeho hlavní vlastností je především to, že je NESKUTEČNĚ tvrdej. Nešlo to ohnout ani na lisu, ovšem za to se nám podařilo promáčknout koleno jedné ze sekundárek, což je bomba. Dneska se nám po nahřátí autogenem do ruda podařilo to ohnout o jeden centimetr, to prosím na délce cca jednoho metru, kde jsou dva 90° ohyby. Takže nejspíš nezbyde než na konci uříznout část kolektoru a navařit to tak, abychom se tam vmanévrovali s výfukovou trubkou (která jde tvarovat snadno) a dostali se, kam je potřeba. Stejně to chce předělat závit pro lambdu, páč ho mají navařenej úplně blbě. Akorát to chce sehnat v Budějcích někoho s TIGem, kdo umí vařit nerez (nebo co to je za tvrdej ksindl).

No, pokud máš zrovna volný čas a nudíš se, tak to udělat můžeš. Pokud to uděláš dobře, tak tomu rozhodně neublížíš. Ale nic moc bych od toho nečekal. Tu klapku mohli PSA vyřešit rozhodně líp.

Ten exáč co tam máš je normální windowsí instalátor, kterej ti to tam nahrne přes ActiveSync. Takhle nemáš šanci ho spustit.

Tak tak... tam je možný i přeběhnout zamrzlej Dněpr a skočit do obilí.

Napadlo. Ale skončil jsem na tom, že nemám kam další auto dát a jak ho dopravovat na závody (nemám vlek, ani žádné auto s koulí, za které by šel zapřáhnout). Co se financí týče, furt mně vyjde mnohem levněji si poupravit 206, než stavět další auto na závody. Líbí se mi v kategorii 1.6 litru, takže když už, tak by to byla 106 S16, nebo Saxo VTS, což je prakticky stejnej motor jako v mojí 206 a 99 procent dílů by šlo přenést. Ale o tom právě zatím neuvažuju, protože mi popravdě celkem vyhovuje mít \"ostrý\" daily-driver, se kterým si sem tam můžu sjet nějaký závod.

Začínal jsem HSS frézou na hrubo (začít od okraje pod velkým úhlem a postupně tvarovat směrem dovnitř) a pak válečkem s brusným papírem zabrousit do finálního tvaru. Pak nastupuje ruční vyhlazení brusnými papíry (já použil korundový o hrubosti 600 až 1200) a nakonec leštění silikonovým, nebo plstěným kotoučkem s leštící pastou. Ty u tvé klapky budeš řešit ještě to, že tam máš vstup vzduchu pro ventil volnoběhu, což je z hlediska aerodynamického odporu klapky trochu čuňárna. Rozšířit a zabrousit se to dá, ale nikdy to nebude tak čisté, jako když klapka zabírá celý průřez potrubí. Týká se to všech motoů ve 106 i 206, vyjma 1.6 16V a 2.0 RC, které mají elektronický plyn a volnoběžný ventil tudíž nemají. Zajímavým řešením, které mně napadlo, by byla výměna sériové klapky za klapku bez integrovaného volnoběžného ventilu, který by se řešil externě a propojil hadičkou, ale to je poněkud nákladnější varianta.

Kapacitor (jak se tomu dneska módně říká) je jen prachobyčejný kondenzátor. Představ si ho jako baterii s velmi malou kapacitou, která ovšem dokáže poskytnout obrovské proudy. Používá se u žravějších hifi aparatur, kde při velkém špičkovém výstupním výkonu do reproduktorů (třeba tuc-tuc) zesilovač generuje proudové špičky, na které autobaterie nestíhá reagovat. Dochází tak ke krátkodobým poklesům napájecího napětí a to má neblahý vliv na kvalitu reprodukce. Velkokapacitní kondenzátor (1 - 5 faradů) zapojený paralelně k napájení zesilovače tyto proudové špičky pokryje, čímž problém vyřeší. Dneska se na to montuje i různá doplňková elektronika, aby to vypadalo víc kchůl, třeba voltmetr.

Přesně tak se to má správně dělat. Naměříš si kolik potřebuješ a zuby vůbec neřešíš.