slimboy

Väcsi otvor je urcite lepsi, ale aj cez ten povodny to vytecie za par sekund. Naviac v domacich podmienkach bez dielne / garaze menit vanu a aj ju dobre utesnit nie je az taka sranda, takze pre mna je prelisovanie prva volba. Az ak to nahodou nevyjde, tak potom nova vana.

Ja prave kvoli tomuto potencialnemu pretazeniu / poskodeniu zavitu pri prelisovavani tymto sposobom, teda ked sa cely tah aj rotacia prenasa len cez zavit vo vani, na to planujem ist na jar inak: - zavitova tyc M10x1,25 aj matice - do otvoru po vypustacej skrutke naskrutkovat zavitovu tyc a zaistit ju proti rotacii maticou dotiahnutou na dosadaciu plochu vypustacej skrutky - nasledne uz len vhodne vypodlozit a tahat to dno vane von dotahovanim druhej matice na zavitovej tyci, tzn. zavit vo vani je namahany len na tah a rotacne zatazenie schyta zavit na zavitovej tyci

Treba merat nabijacie napätie, nie prud. Ma sa drzat zhruba okolo 14,4 V. Ak kolise medzi 13-16 V (typicky pri brzdeni motorom moze dosahovat tych 16 V), tak sa nejedna o konstantne nabijanie, ale o riadene / "inteligentne".

Precitaj tuto temu: https://www.peugeot-club.com/topic/116498-divny-zvuk/

A to by si jazdil na jeden olej 30000 km ak by si auto skor nevypytalo servis? Pokial chces aby Ti auto spolahlivo a dlho sluzilo, tak idealne je olej vymenit prvykrat naozaj uz teraz a potom kazdych 15 tisic. 30 tisic je nezmysel.

@dusicka skusil by som nejaku overenu cistiacu prisadu do oleja a nasledne vymenu oleja. A mozno aj dvakrat po sebe. Relativne lacny pokus.

Len ma zaujimalo, ze ci je chyba u mna a niekomu inemu so starsou 308ckou to nacitava aj data o jazde / spotrebe, alebo to pre moje auto tieto veci vobec nikomu nezobrazuje. Tiez ju planujem odinstalovat ak sa mi nepodari to rozbehat. Skusam ju len zo zvedavosti.

@pavlii tak ako si dopadol?

Pouzivate tu appku niekto s 308 T7? Lebo sparoval som telefon cez BT s autom, aj som spravil jazdu, ale nezobrazuje mi to ziadne informacie o jazdach, spotrebe a pod. Je chyba u mna, alebo zo starej 308cky ta appka nevie taketo data nacitat? Mam tam len tri zalozky: Home - moznost objednat servisnu prehliadku, kontaktovat asistencnu sluzbu alebo najst polohu auta Servis - zobrazenie zaciatku zaruky a najblizsich servisnych prehliadok (co sa ma vykonat pri akom pocte km) Car - zobrazenie VIN a aktualneho poctu km (ale tie musim zadat rucne)

Precital som si co-to o chladiacich zmesiach ked som riesil co naliat do mojho 1,6 HDI 68KW FAP, tak to skusim zhrnut (mozno pomoze). Tvorenie usad: Pri pouziti starsich typov chladiacich zmesi s obsahom inhibitorov korozie aj na mineralnej baze (silikatov), typicky ide o zmes G11, sa v chladiacom okruhu casom tvoria kaly a usady. Viditelnym poznavacim znamenim moze byt aj akoby spinava vyrovnavacia nadrzka (nie neznamy jav pri niektorych starsich autach). Ta tvorba kalov / usad sa zhorsuje ak sa chladiaca zmes dlhsie nemeni (vycerpaju sa stabilizatory). Samozrejme to zanasa cely system, nielen vyrovnavaciu nadrzku, tzn. zhorsuje sa aj ucinnost chladica atd. Cize z tohto hladiska odporucam volit novsie chladiace zmesi obsahujuce len organicke inhibitory, u ktorych ta tvorba usad nenastava, resp. je minimalna. Konkretne PSA odporuca pouzit organicku zmes Glysantin G33 (modrozelena). Zjavne sa vyraba specialne len pre PSA, kedze na svojich strankach ponuka vyrobca Glysantin (BASF) pre PSA auta len produkt Glysantin G30 (ruzova). V kazdom pripade nespravite chybu ani s jednou z nich. Ja by som sa mozno tej G33 vyhol z titulu lahkeho zamenenia s G11 kvoli farbe a neskuseny pouzivatel ktoremu zverite auto potom moze nevedomky doplnit okruh starou modrozelenou G11, co nie je zrovna idealne (PSA proste nezvolilo vhodnu farbu pre tu zmes G33). Farebne znacenie: Ako som uz vyssie uviedol - zmes Glysantin G33 (modrozelena, vyrobca BASF), ktoru odporuca PSA do takmer vsetkych motorov, nie je ekvivalent starej znamej modrozelenej G11. G11 je hybridna zmes (obsahuje mineralne aj organicke inhibitory), G33 je cisto organicka. Cize na farbu sa pri dolievani nespoliehajte. Miesanie roznych zmesi: Moznost miesania neurcuje farba, ale skor pouzita technologia v zmesi (mineralne / organicke inhibitory). Cize sa da povedat, ze su vsetky moderne zmesi (G12 / G12+ / G12++ / G13 / G30 / G33) miesatelne kedze sa oznacuju ako organicke, ale pochybujem, ze sa najde niekto, kto by to odporucal. Jednotlive zlozky v nich sa mozu navzajom negativne ovplyvnovat a teda vysledkom moze byt kratsia zivotnost zmesi (nizsia schopnost neutralizovat kyseliny atd.). Cize nudzovo sa da doliat okruh aj inou zmesou, ale osobne by som radsej doplnil len demineralizovanou vodou a nasledne neskor doplnil zmesou, ktora uz je v okruhu pouzita. Ak doplnite okruh inou zmesou, tak potom pri prvej vhodnej prilezitosti radsej okruh vypustit a naplnit nanovo jednou zmesou. Zivotnost zmesi / vymenny interval: Vseobecne odporucanie je pre G11 vymena kazde 2-3 roky, pre G12 / G12+ / G12++ / G13 / G30 / G33 vymena kazdych 5 rokov. Vymenou G11 kazde 2 roky a vymenou G12 / G12+ / G12++ / G13 / G30 / G33 kazde 3-4 roky urcite nic nepokazite. Takze co kupit do PSA? Glysantin G30 (https://www.glysantin.de/en/glysantinr-g30r-concentrate) Glysantin G33 (https://www.citroeny.eu/chladici-kapaliny/originalni-nemrznouci-kapalina-citroen-peugeot-g33-1l-koncentrat-chladici-kapalina-psa-modrozelena-glysantin-g33.html) Total Glacelf Auto Supra (https://catalog.lubricants.total.com/en/products/fdf-8/GLACELF-AUTO-SUPRA) A pre tych, co chcu studovat. https://motofocus.cz/technika/7633,modra-nebo-ruzova https://motofocus.cz/technika/3064,know-how-chladicich-kapalin http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-62015/misitelnost-chladicich-kapalin.html https://www.topspeed.sk/chladiaca-zmes-spalovacich-motorov-a-jej-tajomstvo/11509

Celkom dobre sa na prisvietenie pri cuvani da pouzit zadna hmlovka. Vidno s nou o dost viac ako ked svieti len ta nepodarena spiatocka. Nehovorim, ze je to ideal, ale je to bez potreby uprav.

Isiel som najst tu gumu do Serviceboxu, ale asi zle hladam. Nasiel som len toto a tesnenie 1507 46 to nie je (to ma byt nejaky o kruzok). Neviete ci to ma nejake cislo?

Tak z tejto poslednej fotky je uz jasne, ze ten "zobak" tvoriaci sa na spodnom okraji tam naozaj nie je cielene od vyroby. Hned sa mi to nezdalo. Zatial to asi len poriadne vycistim aj zvnutra, osetrim silikonovym olejom a necham zastrcene pod tym plastovym okrajom hrdla tak, ako som to spravil ked som nevedel co s tym. Zda sa mi to lepsie riesenie ako keby sa mala v tej odstavajucej gume zachytavat nafta, voda a spina.

Vcera vecer som vymakol dalsiu 308cku. A zase to vyzera ako cez kopirak - zdeformovane tesnenie. Jedina 308, na ktorej to vyzera normalne, je ta, co ma @Tomas00. P.S. Vsetky co som fotil boli dieslove.

Isiel som teraz vecer nahodou okolo dalsej 308cky, tak som zase odfotil...

@Tomas00 dik za reakciu. Akurat z tejto fotky neviem identifikovat ako to mas. Vies to cvaknut ked das dole uzaver nadrze ako to vyzera? Ze ci je okraj gumoveho tesnenia volne v priestore po celom obvode, alebo je po celom obvode zasunuty pod plastovou obrubou, alebo len vrch je pod obrubou a spodok volny. Bol som to cvaknut znovu a pre ilustraciu som to odfotil aj zastrcene pod plastovou obrubou a aj vytiahnute:

No pozriem to poriadne, ze ci hrozi teraz po tej mojej uprave nejaky prienik vody / spiny do nadrze zhora. Nemal som ten pocit, lebo uzaver tesni a aj pred tou mojou upravou tam bola medzera medzi okrajom toho volneho tesnenia a uzaverom, ale zaujimavy postreh. Dakujem.

Nikto nevie poradit ci som to "opravil" alebo pokazil?

To je pravda. Len mi to prislo ako navhodnejsie porovnanie - letna aj zimna sada v rovnakom rozmere a od jedneho vyrobcu na rovnakych diskoch. Ale vyvodzovat z toho vseobecny zaver, ze to tak je vzdy, sa samozrejme neda.

A ked sa doplni len 1 liter namiesto troch a zresetujes hlasku o nizkej hladine aditiva cez diagnostiku, tak sa stane co? Meria auto realne hladinu aditiva a zahlasi nizku hladinu aj po minuti litra, alebo si bude po resete cez diagnostiku mysliet, ze doplnene boli 3 litre? Lebo viaceri tu pisali, ze riadiaca jednotka realne nemeria mnozstvo aditiva v nadrzke, ze ho len pocita podla tankovania od posledneho vynulovania upozornenia. A z toho mi vychadza, ze potom moze nastat stav, ze ten liter aditiva sa minie, ale riadiaca jednotka si bude mysliet, ze este 2 litre zostavaju, nezahlasi nedostatok aditiva a zanesie sa FAP. Alebo uvazujem nespravne?

A keby sa nahodou niekomu ten vrch / kryt filtra pokazil (napr. to utesnenie snimaca vody), tak tu je aktualne za 51 € vratane filtra. To je vyborna cena na original, Servicebox mi dava cenu 116 €. Mozno sa to niekomu bude hodit. https://www.myparto.com/en/inspection/fuel-filters-diesel-filters/ORIGINAL-Citroen-Peugeot-Kraftstofffilter-Dieselfilter-1-4HDi-1-6HDi-1901-97_PE580Z213H

Aj som to cital, len som stale nerozumel tomu, ze ako mozem potocit nieco, co ani nemam zapojene. Myslel som, ze tocit musim tym privodom co ide ku krytu filtra a nie samotnym vyvodom z krytu filtra. Uz konecne rozumiem. A aj to vase varovanie na tesnost a krehkost dostava novy rozmer. Dakujem velmi pekne. Tamtoho vyvodu sa fakt budem chytat jedine ak by som mal problem so startovanim, takze snad vobec. Naftu tankujem len premiovu MaxxMotion z OMV a vzdy az ked pipne rezerva a do maxima, tak aj tym hadam ciastocne eliminujem tvorbu vody a kalov.

Tak vliezol som dnes vecer pod auto a mam aj ja tie dalsie 2 montazne otvory na skrutky c. 71, cize aj ja mozem pouzit ten predlzeny kryt. A pozeral som po podvozku, ze v com by mohol byt jeho prinos a vyhodou je, ze kryje aj zadnu cast pomocneho ramu + predny skrutny stabilizator. Takze ak nahodou niekedy budem musiet menit aj ten podmotorovy kryt, tak mozno kupim ten dlhsi. Inak ten kryt pod naraznikom (7013 EF) uz zdrazili na 85 €, ja som objednaval za 46 €. Tak snad to este niekto stihol za tu super cenu.

No ale ved vzdy ked budem menit filter, tak musim vsetky konektory aj hadicky poodpajat tak ci tak. Na jar som to tiez odpajal a zapajal. Cize nevyhnem sa manipulacii s tym konektorom. Normalne mi to nedalo a siel som teraz po tme pozriet ako to je. Zapojeny je len konektor vyhrievania nafty, konektor snimaca vody je nezapojeny (ziadny kabel k nemu nevedie). A ten konektor vyhrievania nafty nema ziadne extra tesnenie, max. nejake dorazove, lebo ziadny odpor to pri odpajani / zapajani nekladie. A ani sa neda pootocit ako pisal ChouLu. A kedze je to elektricky konektor a nie pneumaticky, tak nerozumiem, ako by sa cez neho mohol dostavat vzduch do paliva. Je to obdlznikovy plastovy konektor s aretacnou zapadkou, ktora ho drzi zacvaknuty. Alebo som mimo? Velmi pekne dakujem ze mate snahu a trpezlivost s amaterom ako ja, ale fakt este stale nerozumiem aky je postup odkalenia. Napr. odpojit konektor, nastartovat, nechat bezat motor 10 sekund, vypnut motor a znovu zapojit konektor? Ziadne pootocenie v ani jednom smere mozne nie je, z fotky konektora aj protikusu je to asi jasne.

Ja zo svojho stareho auta mam realne priame porovnanie medzi starsimi letnymi Barum Brilantis 2 a novsimi zimnymi Barum Polaris 3. Polaris boli citelne tichsie.