Přejít na obsah

Stifler

Člen klubu
  • Počet příspěvků

    5 320
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Vše od uživatele Stifler

  1. Stifler

    Potkal jsem klubáka...

    Po hodně dlouhé době jsem zahlédl klubáka... Bylo to včera v půl jedné odpoledne (foceno ve 12:33) v Praze na Jižní spojce směrem na Štěrboholy - černá 406 po faceliftu a klubová doména na zadním skle, RZ začíná 8A9. Řidič mi nebyl nijak povědomý, ale to se ani není čemu divit. Dneska už bych skoro nikoho z členů nepoznal.
  2. Já s tím na autě nebo bagru povoloval kde co, ono se to fakt hodí na všechno. Jediné, s čím si twin hammer bez pomoci neporadil (Performance aku jsem v té době ještě neměl, ale taky by to nedal), byl šroub na náboji zadního kola (tisícihran XZN M18). Pokud třeba kolem auta děláš víc než jen přezouvání, tak ho určitě oceníš. Jinak samozřejmě je to "rázový utahovák", ale používá se v podstatě jen jako povolovák a na dotahování momenťák, jak je tu už psáno Radkem. Jestli myslíš ty nejvýkonnější verze, tak ty se nelámou kvůli síle, ale v podstatě všichni, kterým se to zlomilo, přiznali, že jim upadl z různé výšky na tvrdou podložku. To tyhle utahováky prostě nevydrží. Obzvlášť ta nejvýkonnější performance nemá šanci vzhledem k tomu, jak je těžká (i bez baterky).
  3. @sitler já osobně bych raději bral ten aku. Pokud jde o Parkside, tak mám tu nejvýkonnější Performance řadu a jediná nevýhoda je to, že je to těžké. Ale zase výhoda je ta, že nejsem v podstatě ničím limitovaný, takže to zvládá i velká kola na mém bagru (ořech 32), což by třeba takovýto elektrický určitě nedokázal. Za další vidím jako nevýhodu, že musíš mít tu elektrickou zásuvku v dosahu, nebo budeš furt přepojovat do nějaké bližší zásuvky, když budeš obcházet auto a kabel nedosáhne. Navíc já pracuju nejčastěji i před garáží, na bagru kdekoliv na pozemku a tahat buben s elektrikou by mě štvalo víc než pořízení akumulátoru. Případně furt lepší než elektrický mám i pneumatický utahovák s funkcí Twin Hammer s prakticky stejnými parametry jako je ten mnou zmíněný Performance aku od Parksidu. Na všestrannost použití bych volil tu aku variantu (bez uhlíků), komu nevadí tahat kabel, tak raděj tahat vzduchovou hadici, než elektrický kabel. Toť můj názor a zkušenosti.
  4. Jinak ještě k tomu utahováku s příslušenstvím v akci: Utahovák je výroby 06/2021 (netuším, zda je to zrovna šarže náchylná k rozpadu), smart akumulátor 8Ah je výroby 03/2022... Neví někdo, jestli je nějak možné spárovat čísla výrobků z faktury (9 číslic) a IAN kódy na krabicích výrobků (6 číslic, popř. "6 číslic_4číslice")? Jen abych věděl, že souhlasí to, co bylo objednáno, s tím, co bylo dodáno.
  5. @VojtouNerCZ Jo, to máš pravdu, že se to nemusí týkat celé řady A2, však čísel výrobků mají více u stejné řady. Uvidím, jak se bude dařit tomu mému kusu. @ozzy56 Ano, to mohu potvrdit. Naposledy nyní. Vznesl jsem dotaz, proč mi v poškozené krabici přišla flexa (nepoškozená), u které chyběly náhradní uhlíky. Po přesměrování mého dotazu na partnera (jakási firma Grizzly v Německu) mi odepsali, že posílají nový kus a starý nepožadují zpět. Takže namísto odpovědi, kam se mohly zatoulat náhradní uhlíky k jinak funkční flexe, jsem obdržel druhou flexu s kompletním příslušenstvím, tedy i s uhlíky zdarma - dneska přišla, byť ne v originální Parkside krabici, ale to je úplně šuma fuk. Před pár měsíci reklamována wapka 170ka po cca 2,5 roce od koupě a vyměněna za novou bez debat (dodal Hecht), všechny předchozí reklamace také vyřízeny vždy buď vrácením peněz nebo novým strojem, takže já na Lidl a jeho styl vyřizování reklamací nemohu říct jediného špatného slova.
  6. Sakra, to je blbá zpráva. Já se zrovna nechal nalákat na akci tohoto velkého utahováku v sadě s nabíječkou a 8Ah aku. Jinak nejsem zastánce aku nářadí z Lidlu. Tak snad mě nepotká stejná smůla.
  7. Stifler

    Kamera do auta

    @Rikic339 Díky za vysvětlení, aspoň mi nebude líto, že jsem to nevyzkoušel - ušetřil jsi mi čas.
  8. Stifler

    Kamera do auta

    @chuck11 Netvrdím, že se mi na ní něco nelíbí. Jen jsem si chtěl původně vyzkoušet funkci ADAS, ale nakonec jsem se rozhodl, že experimentovat nebudu. @Péťa Pojem "rozumná cena" je dost subjektivní. Záleží na tom, co je ještě považováno za rozumné, a co už nikoliv. Protože já zase nejsem z těch, co by prodávali pod cenou jen proto, aby to už bylo pryč.
  9. Stifler

    Kamera do auta

    Jo, přesně tu 70mai A800S v setu se zadní kamerou jsem teď pořídil taky, ale nakonec zůstávám u svého současného setu, takže půjde dál do světa.
  10. Stifler

    je to radar?

    Ono je to s těmi pokutami za rychlost trošku složitější. Pokuta za 55 km/h neznamená, že tam člověk skutečně tolik vědomě jel, resp. že na takové číslo musel koukat na tachometru. Pokud chce úřad dát pokutu za rychlost, tak od naměřené rychlosti musí odečíst 3 km/h (u rychlosti do 100 km/h) nebo 10% (u rychlosti nad 100 km/h) kvůli odchylkám tachometrů v autech, případně jiným okolnostem majícím na výpočet rychlosti vliv (např. obvod použité pneumatiky). Určitě jste si všimli, že v každém autě (značka, typ) ukazuje tachometr trošku odlišně a někdy ta odezva na sešlápnutí plynového pedálu, resp. frekvence obnovení údaje za jednotku času taky není nějak rychlá a přesná. U některých starších aut se ručička třeba i houpala, ačkoliv jelo auto konstantní rychlostí. Navíc udržet nohou na plynovém pedálu stálou rychlost s přesností na 1 km/h bez ohledu na terén a povětrnostní podmínky prostě nejde (samozřejmě tempomat to umí). Mnohá auta z výroby taky na tachometru záměrně kecají (ukazují trochu vyšší rychlost, než je ta reálná). Takže pokud jsem dostal pokutu za 55 km/h, tak jsem na tachometru mohl mít klidně 62 km/h (v průměru za celý měřený úsek u úsekového radaru) a to je už "jiné kafe". K tomu výpočtu: Na tachometru mám 62 km/h, můj tachometr (ano, v mém autě to tak je) od výroby proměřuje o +4 km/h, takže reálně (např. podle GPS) jedu 58 km/h, úřad mi musí odečíst toleranci 3 km/h a pak už mě smí pokutovat za oněch 55 km/h, které jsou prostě neoddiskutovatelné bez ohledu na to, na jaké číslo se dívám na budíkách (nebo dneska moderněji na displeji). To je prostě taková pomyslná hranice, u které nemůže být sporu o tom, jestli to auto tolik jelo či nikoliv a jestli řidič toto vědět (vidět na přístrojích) měl a mohl. Takže pokuta za 55 km/h není v mých očích (někdo to třeba vidí jinak) tak bagatelní, jak může dle čísla zdánlivě vypadat. Toť můj názor.
  11. Stifler

    je to radar?

    @Radek Hurvajz v databázi čeho? Radarů? No, nevím, jak moc spolehlivá taková databáze může být, ale u nás v obci Horní Jirčany na pomezí okresů Praha-východ a Praha-západ je na výjezdu ve směru na Hlubočinku dvojce semaforů na přechodu pro chodce a na oba směry jsou namířeny kamery s infrablesky a v navigacích se to zobrazuje jako radar (např. Mapy.cz to zobrazují správně, ale mám za to, že minimálně u TomTomu jsem viděl, že to ukazuje rychlostní radar). Jsem si stopro jistý, že to radar není, ale je to jen foťák na průjezdy na červenou. Tak by mě zajímalo, kdo rozhoduje o umístění a popis radaru do databáze. @Pepito dovolím si svůj sourkomý názor - jakýkoliv radar, který Tobě ukazuje rychlost nebo třeba i RZV, není způsobilý měřit rychlost za účelem získání důkazu pro správní řízení. Nemá na to potřebnou kalibraci a "licenci". Takže takové radary jsou a budou vždycky jen informační pro řidiče, aby si mohl srovnat rychlost. Ve správním řízení by to jako důkaz neuspělo, resp. jakýkoliv právník by ten důkaz rozbil, ale nemám žádné informace, že by se to někde v praxi uplatňovalo. Ohledně těch radarů, resp. kamer bez namalovaných čar na silnici si nejsem jistý právní průchodností takového řešení. Že by to technicky udělat šlo, to je mi jasné, ale aby to šlo ustát i ve správním řízení...tím bych si tak jistý nebyl. Zaprvé - virtuální čáru si může každý "namalovat" v Photoshopu na fotku, kam chce. To bych určitě jako hříšník napadl v řízení. Za druhé - řidič by měl vždycky vědět, že vjíždí do měřeného úseku. Tu čáru (ať už přes celý jízdní pruh nebo jen malé na krajích) by prostě měl vidět a vědět, kde začíná a kde končí měřený úsek, aby mohla být naplněna jedna z podmínek skutkové podstaty přestupku. Ale je to jen moje domněnka a určitě bych se na to odkazoval a klidně nechal zjudikovat formou řádných a mimořádných opravných prostředků, pokud se to už v minulosti někde neřešilo.
  12. Stifler

    je to radar?

    @petrinza Obec z toho nemá nic. Zmínil to i starosta v obecním zpravodaji. Na to jsem ve zmíněné skupině na FCB také odpovídal jednomu členovi, co psal, že nám to tam "cpou ze Říčan". Zde přepis mého příspěvku: Oni to nikam necpou, na to nemají právo. Ale pokud Kamenice jako obec touží po usměrnění provozu a nemá vlastní obecní policii, která jako jediná je ze zákona (kromě PČR) oprávněna měření provádět, pokud mi neutekla nějaká změna legislativy, tak musí uzavřít nějakou smlouvu s někým, kdo má zájem služby obci poskytovat. Samozřejmě ta smlouva musí být pro poskytovatele výhodná. Pokud se Kamenice zavázala dodržovat uzavřenou smlouvu například ve smyslu, že: 1) obec Kamenice nebude nikomu nic za službu platit 2) obec Kamenice nebude pořizovat měřicí zařízení ze svého rozpočtu 3) Říčany si koupí měřicí zařízení a budou zajišťovat jeho pravidelný servis a údržbu na své náklady 4) výměnou za to Kamenice nedostane do rozpočtu ani korunu, ale veškreré příjmy z vybraných pokut půjdou do pokladny Říčan 5) Říčany nebudou platit dodanou elektřinu pro provoz zařízení či instalace ramen stojanů, 6) .... mohou následovat další podmínky, tak potom chápu, že taková smlouva je pro Kamenici vlastně výhodná. Nemusí se o nic starat, nic platit (kromě instalace stojanů a elektřiny na provoz), ale zase kromě té klidnější dopravy a přízně místních spoluobčanů ( = voličů) za vyslyšení jejich proseb nic nezíská (ve smyslu finance do rozpočtu obce). Říčanům se taková smlouva taky vyplatí, protože si nákup radarů mohou ze svého rozpočtu dovolit a zároveň vědí, že i při nějaké ceně servisu se jim to pořád finančně vyplatí, aniž by museli vynakládat nějaké zvláštní úsilí a denně posílat výjezd strážníků s mobilním radarem do Kamenice. Říčany mají jistě (na rozdíl od Kamenice) dost slušně personálně zajištěný správní odbor, resp. odbor dopravy, který dokáže rozeslat potřebný počet dopisů "hříšným" řidičům. Opět připomínám, že se jedná jen o můj soukromý názor, který nemusí mít s pravdou nic společného.
  13. Dobrá. Chápu tedy, že je to změna, se kterou se nedá nic dělat. Děkuji.
  14. tak to odpřísáhnu, že není možné, protože mi to fungovalo a že se do toho mailu přihlašuji denně, jinak by mě to nedávno tolik nepřekvapilo.
  15. Mám jen dotaz k emailu na službě Roundcube Webmail (vím, že téma je pro poštovní klienty, ale téma pro Roundcube jsem nenašel). Dříve mi šlo do pole jména zadat jen přezdívku a pak heslo, po nějakém posledním upgradu (asi pár měsíců zpátky) už musím zadávat celé jméno včetně domény a přezdívka nestačí. Je to tak schválně nebo dá se to někde nastavit, abych nemusel pokaždé psát celou emailovou adresu do loginu? Je to věcí služby jako takové (provozovatele) nebo s tím může něco dělat sám Peugeot-Club (klient)?
  16. Stifler

    je to radar?

    Jó, kdybych já měl čas chodit po hospodách. Včera jsem na toto odpovídal jednomu členovi v místní FCB skupině "Sousedé z Kamenicka", tak sem dám přepis tamního příspěvku se svým názorem (můj názor se nemusí rovnat pravdě): "Existuje více způsobů měření rychlosti pomocí kamer. Jsou i takové, které změří okamžitou rychlost třeba při vjezdu do měřené zóny a následně i průměrnou rychlost v měřeném úseku. Takže vletět rychle do měřeného úseku a pak zpomalit se taky nemusí vyplatit (byl jsem přímým účastníkem takové situace, naštěstí ne řidičem) - tento systém funguje např. v obci Chlístov mezi Týncem nad Sázavou a Benešovem. Stejně tak například v tunelech na D0 na okraji Prahy nebo třeba teď i na Ládví (mám za to, že totožně i v těch Všedobrovicích, ale tamtudy jezdím spíše výjimečně) fungují kamerové systémy tak, že na začátku i na konci se měří nejen čas vjetí/vyjetí, ale i okamžitá rychlost vjetí a vyjetí. Pozná se to snadno, kamery jsou na vjezdu i výjezdu 2, jedna sejme předek auta na čáře při vjezdu do měřeného úseku a vzápětí druhá opačně otočená kamera sejme zadek auta při vyjetí za druhou čáru v začátku měřeného úseku. Tím se získá prakticky okamžitá rychlost vjetí do měřeného úseku, následuje delší úsek, kdy se jen měří čas, a následuje na výjezdu zase fotka předku auta u jedné čáry na jednu kameru (třetí v měřeném úseku) a o pár metrů dál fotka zadku auta u další čáry na druhou (čtvrtou) kameru, čímž se zase získá okamžitá rychlost na výjezdu z měřeného úseku. Takže se měří vlastně 3 rychlosti - okamžitá na vjezdu, průměrná za úsek a okamžitá na výjezdu. Pokutovat lze za porušení i jen jediné z nich." Nevím, Weri, jestli Ti má odpověď nějak pomůže, ale v principu, kde je kamera jen jedním směrem, tak měří pouze průměrnou rychlost bez ohledu na počet čar. Čáry mají význam jen v případě, že na ně směřuje kamera a dokáže zpracovat data o přejezdech oné čáry, jinak mi to nedává žádný smysl a nedokážu si představit technickou proveditelnost takového měření, pokud není čára doplněna i kamerou.
  17. Ano, psal jsem o tom prdítku, co kupoval i Ozzy a já se jím nechal inspirovat. Má to dávat max. 10 Nm a ano, otočná hlavice je klasická mechanická. Nepíšou se tam číselné hodnoty momentu, ale jsou tam jen vyobrazené vruty od menšího po větší a vrtat to neumí.
  18. Jo, nejspíš máš pravdu, ten Parkside nemá žádnou ochranu přetížení, takže jel pořád. To, co popisuješ, bude pravděpodobně ochrana, co má to Metabo (S-automatic), to si procvakává, když se sekne korunka a musím lehce povytáhnout, aby se odblokovala. Takže jsem to prostě nejspíš uvařil. Ale při prvním použití kdysi před lety to zvládlo nahradit bourací kladivo, které při prvním použití odešlo do věčných lovišť, a hned na poprvé (kupováno vrtací i bourací kladivo společně) to dobouralo s prostředním s dodávaných vrtáků velký poctivý betonový panel na chalupě, tak je možné, že už prostě mé zacházení nevydrželo. No, uvidíme, jak mé zacházení přežije to Metabo. Jinak k tomu procvakávání u akušroubováků.....nejsem zrovna příznivec aku nářadí, takže si ho běžně nekupuji, ale pár věcí na aku mám (opravdu jen 2, když pominu svítilny). Kdysi se mi povedlo za dobré peníze koupit aku klasický dvourychlostní vrtací šroubovák od Black-Deckeru (v době, kdy tato značka ještě dělala kvalitu) a to u nastaveného momentu cvaká. Ale jak jsem si teď koupil ten aku šroubovák z Lidlu, tak ten necvaká, ale rovnou zhasne. Na poprvé mě to překvapilo a říkal jsem si, co je to za šunt, jestli umřela baterka hned po prvním šroubu při prvním použití od koupě a plného nabití, ale s dalšími šrouby to jelo dál stejnou silou a rychlostí, tak to je asi schválně, že místo cvakání se to přestane točit a zhasne přísvit.
  19. Zpět k tématu Lidl produktů, resp. konkrétně Parkside. Po delší době jsem vytáhl své vrtací kladivo z Lidlu (https://elektricka-kladiva.heureka.cz/parkside-pbh-1500-f6/#specifikace/ - já mám verzi, tuším, E5) a povedlo se mi ho uvařit nebo nevím, co se mu stalo, ale z ničeho nic přestalo fungovat. Totéž se mi stalo u bouracího kladiva 15J krátce po koupi - hned při prvním použití, a to mi tehdy bylo vyreklamováno výměnou za nový kus (mimochodem, to nové je také už trochu rozbité - praskl kus litinového pouzdra držící ložisko na vrchu elektromotoru, ale s provizorní opravou funguje dál). Vrtací kladivo mělo velice málo naběháno. Dělal jsem s ním tak třikrát za těch 6 let, co doma je, ale tentokrát to bylo celkem důležité. Potřeboval jsem si vykroužit do nosných (250mm) a nenosných (125mm) příček z Ytongu otvory pro rozvody vzduchotechniky korunkovým vrtákem 120mm (ano, vím, že je to docela velký průměr korunky na takový "neprofi" nástroj). První den to zvládlo 1 díru do 250 a 8 děr do 125, druhý den to zvládlo 4 díry do 250 a pak to během vrtání 5. díry najednou umřelo (a to byla samozřejmě v práci i hodinová přestávka, takže kladivo nebylo přehřáté). Při zatřesení přístrojem to ještě dvakrát na pár setin sekundy jakoby mělo snahu zatočit motorem, ale jinak nic. Motor nesmrděl, nic nenasvědčovalo tomu, že by to mělo odejít. Zkoušel jsem to i rozebrat - díval jsem se na spínač, protože ty údajně občas odcházejí, díval jsem se na uhlíky - byly už docela jeté, ale ještě by měly fungovat (měly přítlak k rotoru), jen jeden byl jakoby porézní na povrchu (seřízl jsem hranu do hladka, ale žádná změna - pořád nefunkční. Jo a kladivo začalo mít problém taky s upnutím - korunkový nástavec nebo sekáč přímo z kufru kladiva šly hodně blbě vyndávat a později šly blbě už i nasadit. Jediný dlouhý nástevec korunky od Extol Premium šel dobře pořád. Vzhledem k tomu, že jsem potřeboval dělat další díry a neměl čas se celý den věnovat pokusům rozchodit Parkside, tak jsem dojel do Hornbachu a koupil to nejlepší (subjektivně), co tam za rozumné peníze měli - Metabo 2,9kg/2,9J (https://elektricka-kladiva.heureka.cz/metabo-khe-2645/#specifikace/ - 5 let záruka) a s tím zatím zdárně pokračuju dál. Zatím má za sebou lehký záběh - dodělanou tu pátou díru 250, pak ještě 3 díry 250 do příčky a ještě 2 díry do stropních ytongových vložek (asi 200 - 250mm) až k vylitému betonu (tam budu pokračovat příště). Nevím, zda je to slabší silou motoru, ale spíš to bude možná jen tou funkcí "Metabo S-automatic" a potřebě naučit se pracovat stylem, že se se mnou to kladivo o korunku nepere, když se zakousne/zasekne/vzpříčí ve zdivu. No...zatím to zvládá, tak uvidím, jestli to dá všechno (chybí dodělat ty dvě díry do stropu a pak udělat ještě dalších 5 kompletně celých a pak 4 příčky do 250 a 2 do 125 v podkroví) a jestli to přežije, tak bude spokojeně a nejspíš i dlouho odpočívat v garáži. A je docela příjemné nemít v ruce 5kg, ale jen 3kg, když dělá člověk s rukama v úrovni hlavy nebo do stropu nad hlavou. Každopádně poučení pro mě je to, že vrtačku či kladivo z Lidlu už raději nee. Nejsem žádný profík, nedělám s tím denně a ani dlouhé hodiny v kuse, ale výdrž obojího mě docela zklamala. Ale nepovažuji se za kritika značky Parkside, jsem její fanoušek. Mám od nich i jiné nářadí či vybavení dílny, s nímž jsem zatím vesměs velice spokojený: - úhlová bruska 230 - použitá asi jen jednou, na naprostou většinu věcí mi zatím stačila 125mm Makita, která nahradila rozpadlý dlouhá léta sloužící Asist, - wapka 170 - ta jede vícekrát ročně a to nejen na auta a bagr - kropila i základovou desku baráku a zatím super (provozováno zatím pouze se sáním z IBC nádrže, tedy bez tlaku vody), - pila ocaska - ta už jela vícekrát, hlavně dřevo (i tvrdý modřín s tím šel celkem v pohodě), ale zkusila si i kov - vždy jen krátkodobý provoz, žádná rasovina, - vícefunkční aku šroubovák, který jsem pořídil nedávno, ale zatím se mi zamlouvá s ním pracovat, - stolní držák vrtačky (tam se mi ulomilo upnutí svěráku - velice chatrné, ale vše ostantí funguje v pohodě), - stříkací pistole HVLP (ta funguje perfektně), - elektrodová svářečka Parkside Performance 180A, - svářečka na dutinkový drát PIFDS 120A (funguje velice dobře, zkusila si i klempířinu/karosařinu), - kombinovaná bruska (kotouč a brusný pás), - držák úhlové brusky, dvoukotoučová bruska s ohebnou hřídelí, závitníky, důlčíky, ostřička vrtáků (ta mi teda zrovna moc super nepřijde a nemyslím si, že bych ji neuměl používat správně), různé ráčny všeho druhu (teď naposledy teleskopická 1/2 690mm), bity, nástavce, vodováhy....a určitě jsem ještě na dost věcí zapomněl...no, v Lidlu nakupuji věci do dílny celkem často. Nikomu svůj názor nevnucuji, jen píšu své zkušenosti. Ať si každý používá a chválí, co sám chce. ...a reklamu nebo recenzi Metabu nedělám.
  20. tak jsem se nechal inspirovat ozzym a po dlouhé době v Lidlu taky pořídil nějaké to elektrické nářadí, vlastně moje úplně první "Lidl-aku" nářadí. Nejsem zrovna příznivcem aku nářadí obecně, ale tomu šroubováku dám šanci. Za ty prachy to vypadá celkem univerzálně a schopně.
  21. peter23p: Nechci to tady svádět mimo téma, ale tohle by mě zajímalo. Kdyby to porušilo nějaká pravidla fóra, tak se omlouvám a lze příspěvek smazat. U své MXS10 jsem si udělal test protékajícího proudu po téměř celou dobu nabíjení (cca 4,5 hodiny) a na to, že výrobce udává různé hodnoty proudu pro různé kroky nabíjecího procesu (křivka vícekrát stoupá a klesá), tak v mém případě to vypadalo v reálu tak, že nabíjení začínalo na cca 10A a pak postupně klesalo níž a níž bez nějakých zvláštních výkyvů. Takže nabírám dojem, že aspoň ta moje nabíječka asi nebude zase tak moc chytrá a neprobíhají tam nějaké složité algoritmy, které by nabíjecí proud nějak specificky korigovaly a přepočítávaly. Uvidím, jak dopadne slabší (7A) a taky mnohokrát levnější oproti MSX10 nabíječka z Činy, až dorazí. Ta by měla fungovat na úplně stejném principu a pracovním procesu. Jeví se mi jako docela nepravděpodobné, že by si nabíječka dokázala nějak automaticky omezovat proud podle očekávané plynovatosti, kterou dle mého nemá ani jak změřit, max. jen obecně odhadovat podle úrovně dosaženého napětí aku? Snad jen úměrně délce nabíjení konstantně preventivně proud snižovat z obavy před potenciální možností zvýšené plynovatosti - podobně jako uvádím níže. Ale rád se nechám poučit, jak ty výpočty či odhady/dohady vlastně fungují, pokud tomu někdo opravdu rozumí. Můj test: Originální obrázek z nabíječky je nahoře a graf reálného testu dole. Křivka dole by měla odpovídat křivce nahoře. 1. a 2. krok z nabíječky trvá, jestli vůbec, tak jen pár sekund. Než mi naběhl multimetr na aktuální hodnotu, tak už tam svítil krok 3. a hodnota (9,93A) a to bylo do 15 sekund, takže ty první dva kroky nabíjecího cyklu buď nefungují správně (správně dlouho), nebo je nabíječka superrychlá ve vyhodnocení těchto dvou kroků před přistoupením ke kroku 3. 3. krok trval asi 47 minut a měl mít setrvalé napětí na maximální úrovni. Namísto toho od dosažení maxima na začátku (15 sekund po připojení nabíječky) proud v podstatě pozvolna setrvale klesal. 4. krok zcela plynule navazuje na 3. krok a pokračuje v poklesu nabíjecího proudu a to v podstatě až do konce celého nabíjecího procesu. 5. krok už v mém grafu chybí, ale trval jen chvilku a nabíječka v podstatě nebyla nijak dobíjena (minimální proud spíš v toleranci odchylky měření), tento krok má být testem, zda aku udrží napětí, kterého bylo dosaženo dobíjením. 6. krok se realizuje pouze při aktivaci funkce obnovení baterie výrazným zvýšením napětí (někde k 15,6V) k probublání a důkladnějšímu promíchání elektrolytu (snaha o obnovu plné kapacity aku) - v mém testu nebylo realizováno. 7. krok znamená plně nabitou baterii, kdy do aku jde proud kolem 1A. V tomto stavu lze nabíječku odpojit a proces nabíjení považovat za ukončený. 8. krok jsem osobně ještě neviděl v provozu, mělo by jít o pulzní dobíjení dlouhodobě uskladněné odpojené baterie pro udržování jejího optimálního výkonu. Takže z mého laického pohledu sedmikrokové "chytré" nabíjení aku je v podstatě (při pominutí režimu rekondice v kroku 6) jen jednokrokové nabíjení, kdy první dva kroky vzhledem k zanedbatelné délce trvání snad ani nelze počítat. Mezi kroky 3 a 4 v podstatě není žádný markantní rozdíl, který by tvořil jasně definovanou hranici mezi koncem kroku 3 a začátkem kroku 4 (např. výrazný nárůst či propad křivky hodnoty proudu, který by dával signál, že se uskutečňuje nějaký přepočet, prostě jakákoliv změna svědčící o aktivitě řídícího procesoru kromě toho, že začne svítit další dioda na nabíječce), krok 5 aku nijak nenabíjí, jen chvilku zkouší, zda napětí samovolně neklesne a krok 7 jen drží baterku v nějakém "minimálním" stavu nabíjení, dokud si uživatel nevšimne svítící 7. diody na nabíječce a neodpojí krokosvorky z pólů aku. vysvětlivky: - vzdálenost jednoho řádku (linky) od druhého v grafu znamená rozdíl 2A proudu - vzdálenosti jednotlivých puntíků jsou 5 minut mezi zapisovanými hodnotami během měření. Tímto testem rozhodně nechci říci, že nabíječka nefunguje nebo funguje špatně. Je to jen můj laický test k ověření toho, zda vyobrazený graf na nabíječce odpovídá tomu, co nabíječka v reálu skutečně dělá.
  22. Já mám tedy sedmikrokovou CTEK MXS 10 a zatím bez obtíží funguje. Ale někde jsem četl (více zdrojů), že autobaterie by se měly dobíjet max. 1/10 (proud/kapacita aku), takže u autobaterií např. 62Ah by se mělo dobíjet s max. proudem 6A, u baterií 74Ah max. proudem 7A atd. Čím menší proud, tím lepší. Nevím, do jaké míry je to zásadní nebo spíše doporučení. Psali tam, že častější dobíjení vyšším proudem aku ničí, takže vyšší rychlost dobíjení by měla být vykoupena nějakým zkracováním životnosti aku, ale konkrétní údaje (např. kolik A sníží životnost konkrétního aku o kolik) se člověk nikde nedozví.
  23. Akoc: Očekávám, že technické parametry se měnit nebudou. Pořád to bude nabíječka do 5A proudu a písmena mají znamenat nejspíš jen kosmetické změny buď v designu nebo použitých součástkách, ale výkonově to bude asi furt ta stejná nabíječka. Jinak se domnívám, že verze produktu jsou klasicky abecedně: A, B, C, D, takže D2 by měla být logicky nejnovější verzí.
  24. Stifler

    Kamera do auta

    No, dneska má dost kamer GPSku zabudovanou uvnitř kamery, takže se nedá sundat, ale mohla by jít vypnout. Bohužel, zadní kamery obvykle nejsou sundávací. Tam to bývá často jen na nalepovacím držáku a součástí kamery je i kabel nebo aspoň kus kabelu, který by se musel furt rozpojovat a zapojovat. Ale už jsem se o tuto problematiku docela dlouho nezajímal, tak třeba jsou dneska na trhu nějaké propracovanější produkty, kde mysleli i na možnost sundávání zadní kamery. Ale jinak máš pravdu, kouíš jednu kameru, případně set kamer, dvoji kabeláž a instalační materiál a pak už se to jen natahá, zprovozní a kamera/kamery přenášejí mezi auty.
  25. Stifler

    Kamera do auta

    @Weri 605 Trošku bych ChouLua rozvedl, i když chápu jeho odpověď jako jakési rýpnutí na ne úplně vhodně položený dotaz. Samozřejmě že má ChouLu pravdu, protože jakákoliv kamera, kterou jde dnes pořídit, lze celkem snadno provozovat v libovolném množství aut. Jediná potíž je v instalaci držáku a napájení. Takže buď budu kameru s držákem (ať už násoskou na sklo nebo nalepovacím s 3M oboustrankou) a napájecí kabel přendávat z auta do auta při každém přenášení nebo si poradím tak, že si dokoupím příslušenství (ideálně originální) ke kameře navíc a nainstaluji si držáky na sklo do každého auta na stálo a stejně tak napájecí kabel. Pak stačí už jen sundat kameru z jednoho auta, přenést do druhého, přidělat na držák a zapnout. Člověk furt nemusí nic instalovat a demontovat... Na častější přenášení bych doporučoval kamery, co mají magnetický držák, bude to praktičtější a nebude hrozit nějaké poškození držáku či kamery od časté de/montáže. Já třeba mám v autě kamery (přední+zadní) na stálo a k napájení nepoužívám zástrčku autozapalovače, ale mám to vše skryté a opatřené ochranou proti vybití baterie. Edit: GPS modul není povinný, je výhodou pro určení místa pořízení záznamu, případně určení rychlosti jízdy vozidla snímajícího jízdu a u lepších kamer i k detekci radarů měřících rychlost.
×
×
  • Vytvořit...