inoxing

Jo, páčky mají uvnitř spínací kontakt, ikdyž mají jenom tvrdou záslepku, místo pružného tlačítka. Stačí jen vyměnit za tlačítko. Ale bez snímače deště a změnou kodovaní BSI ti funkce "AUTO" fungovat nebude. Resp. je to zastaralá funkce, která dneska ani nedává smysl- musí se svítit celodenně.

A co ti to dela? Je to vydreny? Servocerpadlo lepsi sehnat z vraku nez to zkouset repasovat.

Staci vycvaknout tu zaslapku na konci packy a misto toho si cvaknout zpatky pruzne tlacitko ze stare packy. Mozna to nebude sedet kvuli rozmerum, ale muzes to zkusit- u originalu to sedi.

Normální stav, teplota lítá +- 10°C, jen dnešní auta mají optimalizaci zobrazení- tzn. dosáhne 90 a rafika drží na místě, ikdyž máš 85 nebo 100°C. V létě se nic dít nebude, bude to fungovat stejně, termostat otevře podle potřeby, stejně při venkovní teplotě 5 nebo 40°C. Pokud bude problém, tak vyměň termostat za origo nebo např. Calorsat by Vernet, s tím mám dobré zkušenosti. Sahara spíná běžně v koloně i v nízkých teplotách. Pokud by byl problém, tak bys auto uvařil i nyní, když je relativně chladno, je to rychlej proces u benzínu.

Spíš se podívej dobře, jestli to nejde opravdu od plastových vík, příp. od vedení odvětrání, protože to je v 99% viník. Pokud ty vačky někdo nerozdělával před tebou (a špatně neutěsnil), tak tam problém nebývá. Jinak jak říká kolega, rozvody musíš rozdělat při této operaci, vačky samozřejmě vyskočí tlakem pružin.

Vůbec nestartuje nebo toci starter a nenastartuje? Diagnostika motoru vypada jak?

Když vstřik netěsní, jde to slyšet a jde od vstřiku kouř, takže celkem dobře to odhalíš. Pokud se nic z toho neděje, tak bych to asi dál neřešil. Vyšší hlučnost +2dB, nevim. Motor může mlátit jinak studený/teplý, ale takhle to asi málokdo měří.

Vstřiky jsou nakódované dle pořadí válců, takže by se měly vracet přesně, jak byly namontované. A pokud nikde nic neuniká, po přetěsnění, tak bych se tím nezabýval.

Tak to asi bude neco spatne uvnitr prevodovky.

Na 3 nebo na 5.stupen, pri brzdeni motorem, to nedela? Jen a pouze na 4?

@Petr.. To je asi jedno, jestli jedeš na 4 nebo stojíš na místě. Pokud je špatnej hydroštel, tak bude cvakat pořád, někdy stichne při vyšších otáčkách (jak se zvedne tlak oleje). Zacvakání hydroštelů těsně po startu je normální, než se do hydroštelu dostane tlak oleje a vymezí vůli. Většinou je to po delší odstávce, kdy vačka vytlačí olej z komory hydroštelu.

Jde taky o to si nektery veci nastudovat a kdyztak na to upozornit technika, ze to, co se mu nelibi neni treba duvod k neprojiti. Viz Věstníky MD apod. Naposled jsem takhle musel upozornit technika, ze vytazeny zadni sedacky nejsou duvod k neudeleni stk, jen se to zapise do poznamky. Normal legal vec, kterou vydalo ministerstvo dopravy v jednom svym vestniku. Oni taky nemuzou vedet a pamatovat si vsechno.

To je slušná úspora na 100. Už to začíná jezdit za normální prachy Já jsem myslel, že je jenom jedna verze v2c, která se postupně dolaďuje. Takže na budíky máš jinou verzi sw než na rádio?

@VojtouNerCZ Myslíš spotřebu minus 3-4l na 100km nebo celkově na celou nádrž 50l? Jinak, ten can/van převodník ti funguje bez problému? Dívám se, že tam máš i canový budíky, rádio/palubák. Jak to máš zapojený? Budíký a rádio zvlášť dva převodníky?

Přechodnou závadu bych neřešil, aspoň ne teď. Svítila kontrolka kvůli SA. Smazal bych paměť a počkal, co se bude dít. Pokud naskočí znovu P0341, tak pak bych zjišťoval, co je důvod (nesoulad vačka-klika, rozpojený obvod atp., to je většinou spolu-uvedeno s touto závadou). @PaKrMM vstřikovače? Tak pokud byly i original MM, tak bych se toho nebál. MPI zrovna na vstřiky netrpí a kdyby, tak to bude problém třeba jednoho vstřiku, ne všech. Špatný starty může způsobovat vícero věcí (např. snímač teploty chladící kapaliny, skočený rozvody, cívka, svíčky...).

Asi máš pravdu, 206RC má spíš 205/40R17. Až 207RC má 205/45R17,

@Hafity Všechno špatný asi nebude. Je to o typech dílů, který nejsou pro ně typycký- třeba ty kladky, ložiska atd. Marelli se orientovalo na elektro, jednotky, čidla...tam by to mělo být asi v pohodě, ale v aftermarketu je to vždycky trochu otazník. Např. u 206, ramena Lemforder (LMI), vydržely 2 roky/30K km a silenbloky jsou popraskaný a změklý. V létě tam půjdou 17' kola, tak geometrie by měla být OK. Takže teď jsem dal MeyleHD a uvidíme, silenbloky se tváří trochu líp, než u LMI. A řekl bys LMI, to bude jak original 10let držet, no ne všechno se jim asi povede nebo chce povest.

Magneti Marelli je kvalitni asi jenom prvovýroby, tzn. s čím to sjelo z linky. Jinak je to velky spatny, alespon s cim ja mam zkusensost v aftermarketu. Marelli asi nehlida, kdo a jak to pro ne vyrabi, coz je u takove znacky na povazenou. Naposled napinaci kladka, ktera se rozletela po pul roce.

Mám pocit, že je to 205/45R17.

Ale samozřejmě, na 206 byla original široká škála disků a rozměrů (R14-R17), ale jde o to, co má konkrétní auto zapsáno. Co bylo original dohledas podle prospektu nebo v service boxu (alespon disky tam popsane jsou), R14-R17.

Bohuzel to neni o logice, ale o tom, co je zapsane v TP. Mrkni se do poznamek v TP, tam byvaji dalsi rozmery pneu. Do TP si muzes teoreticky dopsat jakykoliv rozmer, pokud splnis podminky pro zapis. Nicmene, pres zastoupeni automobilky to temer jiste nepujde, oni nic takoveho resit nechteji/nemuzou.

Prvně zjisti, kde přesně ti to teče. Pořádně to vysušíš a pak se díváš, kde to teče. Podle toho pak vyměníš, co je špatně.

Než měnit vše, tak by chtělo prvně zjistit, co tomu schází. Tzn. zjistit: Svíčky pálí, palivo vstřikuje? Diagnostika je original pro PSA? Pokud nepiše žádný chyby a komunikuje jednotka motoru i BSI, tak bývá problém s palivem (čerpadlo), které nelze diagnostikovat u těchto motorů přes diag. Jinak jednotky se nedají jen tak vyměňovat, musí se spárovat nebo vypnout immo.

Jeden drát je buzení (dříve to šlo přes kontrolku dobíjení, dnes už to tak zapojené není) a druhý bývá informace o zátěži alternátoru (podle toho jednotky řídí komfortní vybavení).

Pokud menis vodni pumpu, tak pri nalivani chladici kapaliny povolis odvzdusnovak na termostatu a pockas, nez z toho zacne tect voda, pak zavres. Pak auto nastartujes a povolis odvzdusnovak na topeni, az zacne tect voda, zase zavres. Zahrejes do provozni teploty, aby otevrel termostat (poznas to podle zahrati chladice/hadic k nemu) a pak se hladina ustali, tak pak uz jen dolijes na rysku (kdyz je motor schladly).