Syroň

Zdravím. Vyřešeno, stačila jen výměna spínače ventilátoru. Odpor naštěstí vydržel.

Zdravím, po delší době se chci podělit o nové zkušenosti se svým Stařečkem, 405kou. před dvěma roky jsem byl postaven před volbu, buď se s ním rozloučit, nebo investovat. Dost mě ovlivnila dcera, která tvrdila, že by se ten kombík hodil pro převážení "hedbajku", invalidní tříkolky pro jejího přítele vozíčkáře. Teď ale přítel prý nemůže nastupovat z vozíku na nízké sedadlo spolujezdce. No, je mi to teď celkem jedno. 206ku, rok 2004 jsem přenechal dceři. Je ve výborném stavu, rychlé, živé, a celkem úsporné autíčko, ale ve srovnání se Stařečkem je to vytřísadlo, a ve svém věku už nepotřebuji závodit. Navíc je i po úpravách pro mne hlučné, nemám rád, když pak musím zesilovat rádio. Stařečka jsem si vypiplal, je o dost tišší, než třeba Oscávka třetí řady s příplatky za odhlučnění a rádio, téměř nová. Měl jsem tu "čest" v ní jet. Dával jsem sem fotky, stařeček je ještě fešák, větší část laku je ještě původní, rezavá byla jen jedna výztuha na levé straně podlahy. Nacpal jsem už šílené peníze do oprav, brzdy, trubky, zátěžák zadní ch brzd, gufírka na ventily, výfuk, zadní nápravu, klouby ramen vpředu, nové gumy Nokian, oleje, lambda sondu- nepotřebuji, aby mě nějaký aktivní policajt poslal na emise. Spoustu dalších drobností. Benzínové trubky-resp. nyní hadičky, čidlo teploměru, spínač ventilátoru chlazení a podobně. Někteří "chytráci" mi klepou na čelo, ale drtivá většia z nich nikdy nejela v autě, natož v Pežotu. Myslí si, že jediné a nejlepší "auto" je Škodivka. Od dob stodvacítek, favoritů, felicií, fobií a oscávek nic jiného neznají. Současný stav investic je něco kolem 43000 Kč, ale pokud bych najezdil aspoň 40000km, vyšel by mi kilometr se vším všudy na 3Kč. Kdo má novou Škodivku, zaplatí za opravy, údržbu a povinné prohlídky minimálně těch 40000 Kč, a kilometr mu vyjde na 7-8 Kč. A vozí se v žebřiňáku. Ten Stařeček je opravdu nadčasové auto. a nikdy bych ho nedal. Nějak jsem se rozepsal, ale třeba to někoho z vás přiměje popsat svoje zkušenosti a názory, a třeba to oživí toto poněkud už zkomírající téma. Jsem rád, že jsem po té době našel čas sem něco napsat.

Zdravím. Po dlouhé době sem zase píšu. Mám GRi kombi 1989 1,9 70 kW. Motor se přehřívá,už při teplotě vzduchu nad 12-15°C. Ventilátor sepne až na druhou rychlost, podle údajů od cca 97°. Mám vymontovaný chladič a podle vodičů jsem na pravém podběhu našel pravděpodobně odpor s třemi kontakty. Nevíte někdo, co to je, a kde se to dá sehnat, nebo čím nahradit? Roche et Moreau, označení A1. Děkuji předem za radu. František.

Zdravím. Konečně jsem se po delší době dostal sem na fórum. Příští týden pojedu k p. Chodurovi do Havířova s tou nápravou. Pak sem dám víc fotek a napíšu, jak to dopadlo. Teď se "Stařečkem" jezdím, stojí před barákem a je neumytý a zaneřáděný od slepic lítacích (ptáků a jiné havěti).

Když už jsem tu na fóru, mrknul jsem tady na 206ku, a vidím, že mám úplně stejný problém. Zjistil jsem to před pár lety, poté, co mi v jednom nejmenovaném servisu v Zábřehu vyměnili chladící kapalinu. Původní byla čisťounká, že by se skoro dala pít, Ale neměla už správnou hustotu. Po nalití - natlakování nové agresivní nažloutlé - nazelenalé s..čky začal téct chladič jako cedník kolem trubiček. A hned, že musí vyměnit chladič. Celkem něco přes tři tisíce. Po nějaké době jsem si všimnul, že té kolomazi je v chladiči stále víc. Na můj dotaz, čím by to mohlo být, jestli to třeba není tím, že kapalina rozleptává nejen vodní kámen, mi řekli, že to nebudou řešit, že se mnou jsou jen problémy, a že už mi nebudou nic opravovat. Provinil jsem se totiž tím, že se mi zdálo 7200 Kč za výměnu spojky asi rok předtím moc. Koupil jsem u Badisáka spojkovou sadu kolem 14i stovek a v servisu mi ji vyměnili za 15 set, takže celkem ani tři litry. A že prý mají výborného právníka. No, moc velká ztráta "odborné" opravny to není, stejně bych k nim už nešel. Myslím si, že ten můj chladič ještě dobře střelili, protože než sehnali nový, jezdil jsem minimálně čtrnáct dnů, aniž by chladič jakkoli tekl. Jenže jsem bohužel chtěl být slušný a na objednanou opravu jsem přijel. Ale ta pecka za výměnu těsnění, byť včetně rozvodů, mě děsí. Čas od času namotám hadr na kus dřívka a expanzku vytřu. Jen čekám, kdy se to těsnění provalí.

Zdravím všechny po téměř čtyřech letech. Teprve teď uskutečňuji svůj sen. Z různých důvodů jsem zanedbával nejen toto fórum, ale i svého "Stařečka", P405 GRi Combi, který letos slaví třicátiny. Pro něj mi chyběly peníze, až před nedávnem jsem mohl investovat. Zhruba v posledním roce jsem do něj postupně "narval" přes jednadvacet tisíc. Kromě brzd, včetně zátěžáku zadní nápravy, potrubí, hadiček, gufírek na ventily, olejů, chladící soustavy, snímače horní úvrati, filtrů, sedadla, nátěrů spodku a spousty drobností, jsem také doplnil různé odhlučňovací prvky, vyměnil reproduktory, opravil zadní plata, dveře a mnoho dalšího. Měl jsem i problém s "rozpatlanou" částí přístrojové desky s mřížkami topení, škrábanci na levém boku, zrcátkem atd. Samozřejmě i baterkou. Bohužel mě ještě čeká velká investice do zadní nápravy. Ale svezení je ve Stařečkovi úžasné, dokonce teď vystřídal P206, "miminko 2", které nyní odpočívá v garáži. Až zjistím jak, dám sem fotky.

Vyřešeno. Uvedl jsem vše do původního stavu(odstranil úpravy). Pak už byla výměna lanka opravdu brnkačka. Nejvíc práce mi dalo zjistit, jak to všechno má vypadat, odstranit zbytky původního lanka. Ale hlavně zajistit si alespoň minimální přístup. Musel jsem odpojit konektory v blízkosti pedálů, a odmontovat držák. Odpojit táhlo z plastu z pedálu, (téměř potmě a bez přístupu), abych si ho mohl prohlédnout a vyklepat šestihranné zakončení lanka, které vůbec nešlo ven. Myslel jsem, že se táhlo rozpadne, a budu muset shánět druhé. Děkuji všem, kteří mi pomohli a poradili.

Tak jsem byl na vrakáči, sice mi nepomohli, ale přišel jsem na to, jak to má vypadat. Problém ale je, že mi lanko nedrží v tom plastovém táhélku, vypadává. Dostal jsem radu, že je lepší táhlo demontovat, nasadit a zajistit lanko, a pak táhlo dát zpět. Žádný "plíšek" na zajištění tam ale nemám. Ale s upevněním lanka bych si poradil. Jenže plastový čep táhla nemůžu vytáhnout. Je zajištěný takovými "zobáčky". Bojím se, abych je neulomil. Řekl jsem si, že tedy vymontuji celý pedál spojky, ale šroub, kolem něhož se pedál otáčí, nemůžu povolit, protáčí se. Hlavu šroubu ale není možné žádným klíčem přidržet. Vadí brzdový pedál. Ten ale nejde sešlápnout, protože nemůžu nastartovat motor bez baterky. Připomíná mi to pohádku o kohoutkovi a slepičce. No prostě žabožrouti dokážou dělat snad jen pořádně naprčená, i když jinak dobrá auta. K celé té pedálové jednotce je šílený přístup, není na nic ani vidět. Ruce mám už dobité. Prostě děs. Neporadí mi někdo nějaký fígl? předem děkuji.

Zdravím! Prosím o pomoc s výměnou lanka spojky P206 2004. Přesto, že tam patří samonastavovací, a už mám od Badisaka nové, někdo tam asi naprčil jiné s nastavováním pomocí šroubu. Při sešlápnutí pedálu se uvolnil šestihran na konci lanka u pedálu, šroub prasknul, a celé se to rozlítlo. Něco je asi někde v kabině, druhá část se uvolnila dopředu, a kus asi bowdenu se zbytkem šroubu a nějakou trubkou nebo hadicí zůstal v mezistěně. Na druhé straně mezistěny je jakoby navařený kus vytvarovaného plechu s vyvrtanou dírou, průměr asi 15 mm. Tedy spíš "vykousanou" nepravidelnou dírou . Nechtěl jsem zakládat nové vlákno, ale to, co se tu řešilo v r. 2014 nemůžu použít. V příručce Jak na to není nic, co bych mohl použít. Navíc je hrozný přístup. Zkusím ještě vyhodit sedadlo, ale nevím si rady. Nemůžu ani vytáhnout ten zbytek bowdenu, nevím, jak je to tam narvané. Moc prosím, jestli byste někdo mohl nafotit, jak to má kolem pedálu vypadat, a jak to má být vpředu. Z pedálu visí dolů kus plastu, jakási páčka. Nevím, jestli se má nějak opírat o mezistěnu, zdá se mi delší. Nebo se to má nějak napružit? Díky předem za pomoc.

Promiň, toto fórum není určeno k válčení mezi členy. Tvůj odkaz potvrzuje, že pneu pro P206 1.1 r. 2000 má v TP pneu165/70/13 a altenativní 175/65/14. Stejně jako můj 1.4 55 kW, tak nevím, co řešíš. Moc prosím, přečti si pravidla fóra, a chovej se podle nich. Mrzí mě, že jsem se vůbec do úpravy příspěvku pustil, a omlouvám se členům i administrátorům. Prosím proto o vymazání této "pseudodiskuse".

Zdravím! Já jsem u stejného auta, 106XT se stejným motorem, o rok mladším, jsem měl ruplé těsnění už 2krát. Poprvé dcera "ulovila" srnu. když mi po mojí noční směně vezla auto do práce. Bez vody to auto jelo minimálně 5 km, pak motor začal silně klepat(detonovat). Jediným pozitivním výsledkem, pokud se to tak dá nazvat, že se perfektně vypálil karbon z hlavy. Múžu Tě uklidnit, hlava nepraskla, jen se o několik desetinek mm zdeformovala. Přebroušení cca 300 Kč. Chladič sice nepraskl, ale zdeformovaná vrtule jej rozsekala, a spálil se motor .Chladič i se saharou jsem koupil na vrakáči, stejně tak motorek s vrtulí .Asi mi to ten mechanik nespravil moc dobře, nebo to mohlo být tím, že jsem lil do nádrže 100oktanový benzín, po cca 30000 mi to prasklo při poměrně krátké jízdě znovu. Nechával jsem měnit těsnění pod sacími i výfukovými potrubími, pod výfukem a také gufírka na dřících ventilů, vyplatí se to, když už je hlava dole. po výměně gufer klesla spotřeba oleje prakticky na nulu. Také mi zabrousili ventily, seřídili vůli atd. Veškerá těsnění, od Badisáka, asi 1200, práce zhruba 1500 u přátel Peugeot klubu + olej + Fridex. Ale zaráží mě ten ruplý chladič. Ve víčku je přetlakový ventil, který, pokud je dobrý, tlak pustí. A pokud by se opravdu neotevřel, myslím, že by spíš povolila nějaká spona nebo hadice, Spíš praskl napřed chladič, a pak vytekla voda. A pak se teprve hlava přehřála. Ale toto je jenom můj názor. Pokud jsem já měl podpálené těsnění, nikdy jsem neviděl žádné bublinky, ale vždy brzo po nastartování, už při studeném motoru byly hadice jak "Šutr". Po protůrování většinou vylítla voda tou dírkou na hrdle, a většinou do alternátoru. Pokud jsem chtěl vypustit vzduch, povolil jsem ten šroub se šestihranem 16 mm nahoře poblíž termostatu. Jinak dost vody vyteklo při povolení víčka, a to i za studena. Jo, a nezapomeň zkontrolovat to víčko, pokud by bylo opravdu vadné, ať ti při přehřátí neroztrhne i ten nový chladič!!

Rád pomohu. K tomu svařování: Pokud jsou litinové, je se svařováním dost problém. Litina je křehká, před svařováním, po vybroušení praskliny do V po celé délce se musí zahřát velmi pomalu na asi 600 stupňů, nevím to přesně. Materiál je temně červený. Na vyhřátí jsou speciální žíhací pece. Vyhřátý materiál se uloží do popela, zavaří k tomu určenou elektrodou, a dá se zpátky do pece. Svařovat se musí velmi rychle, materiál se nesmí ochladit. Pak se dá zpátky do pece, a velmi pomalu se ochladí. Ohřátí i ochlazení trvá i desítky hodin! Přitom se jednak změní struktura a tím vlastnosti materiálu, podobně jako např. žíhání oceli. Navíc se při nerovnoměrném ohřevu a ochlazování různých částí svodů, včetně rozdílu teplot při svařování, materiál deformuje, vzniká pnutí, které může způsobit i prasknutí. Proto ten popel a postupné pomalé ochlazování s proměnnou rychlostí ochlazování, žíhání. Po vychladnutí je nutné zkontrolovat rovinnost přírub, pravděpodobně s přebroušením. Ani tak ale není zaručena trvanlivost. Proto bych se osobně do vaření nepouštěl. Myslím, že v odborné strojírenské firmě, která má patřičné vybavení, Ti svody vyjdou podstatně dráž, než těch 15 stovek na vrakáči. No a oprava "na koleně" nepřipadá vůbec v úvahu. To by ti ruplo asi úplně a hned, a nebudeš jezdit vůbec. Ještě k tvé poznámce o tom, že ani "odborníci" nevěděli, že to dělá taková malá prasklinka. Já jsem na tom nebyl líp. Také mi trvalo, než jsem zjistil, co taková malá "mrcha" dokáže. A když tam tu prasklinu máš a víš o ní, nedramatizoval bych to svařováním a v klidu sháněl na vrakáči. Než se ta prasklina zvětší, nebude to rozhodně v řádu dní, ani týdnů. Ať se Ti to podaří vyřešit!

Zdravím! Já jsem měl u své 206 1,4 55 kW celkem malou prasklinu, několik cm, od závitu pro lambdu. Nešlehaly mi plameny, jen klepání jako u Š-120 při velkém předstihu.Celkem obdivuji, že to někdo nechá tak daleko dojít, ale nemyslím to ve zlém. Motor šel i tak dost "blbě", nepravidelně, měl nižší výkon, bylo cítit výfukové plyny. Hlavně při zatížení, ale i na volnoběh, zvuk jako po 250 000km. Možná jsem puntičkář. Spotřeba taky o něco vyšší, cca o litr. Zavaření jsem zavrhl, za nové svody chtěl pan Nečas v Zábřehu 5000! Na vrakáči za 1500, dodnes bez problémů. Musím ale říct, že mě ty prasklé svody dost vystrašily, očekával jsem, že je v130 tis. po motoru a nechápal proč. Projevilo se to po výměně rozvodů. Teď zhruba 2 roky bez problémů.

Ptal jsem se ve 2 neznačkových servisech zde v okolí. Prasátka koupím samozřejmě u Badisaka. Trubky vyrábějí na míru. Celkovou cenu měly oba servisy kolem 3-4 tis., předpokládám, že ty prasátka od Badisaka mi něco ušetří. Chci teď řešit jen nejnutnější trubky a závady. Jak jsem psal, nepočítám, že s tím budu moc jezdit, ale brzdy musí být OK, s řízením nebyly problémy a plechy nejsou nikde shnilé. Lak je původní metla, kromě dílů, které byly měněny kvůli asi havárce na levý bok . Pravá strana a zbytek má pořád pěkný lesk. Doufám, že se mi sem podaří dát nějaké foto.

Zdravím všechny 405káře! Myslím, že už je na čase odtajnit svého "Stařečka" 405GRI Kombi 1,9 70Kw. Koupil jsem ho 10.12.1999 jako 10iletého pomocníka. Dnes je mu 26 let, a i když je momentálně nepojízdný, je mi líto ho dávat pryč. Posledních pět let jsem s ním jezdil jen když jsem potřeboval odvézt něco většího, nebo táhnout přívěs. Předtím sloužil na odvoz televizí. Zpočátku se spokojil s 6,7-6,8l/100km samozřejmě benzínu, teď to bylo něco málo přes 7. Najel jsem s ním skoro 100000 km bez větších problémů. Teď může mít kolem 300k km, podle toho, jak přede mnou stočili km. Teď mi rupla trubka a prasátko vzadu. Ty trubky jsou samozřejmě všechny dost rezavě. Také zadní náprava už je dost vybitá. Holt 26 let a ty kilometry! Ale na ježdění mám 206ku, a na "špinavou" práci denně v zimě do práce pro dceru ještě 106ku. Nevím, jestli se to sem hodí psát, ale byl bych moc vděčný za vaše názory nebo rady. Mechanik odhaduje cenu za brzdy na 3-4 tis, někteří kamarádi, vesměs nepežotáci že to mám zahodit. Mám ale k Stařečkovi "srdcový" vztah. Dík za odpovědi.

Dík za info, aspoň mi to ušetří práci, pokud mě někdy potká podobný problém. Já používám ELM jako palubní počítač. Akorát nemám čes. nebo slov. návod, takže spoustu funkcí neumím využít. Nevím, jestli se dá nastavit spotřeba, kalibrace tankování atd. Podle ELM mám spotřebu kolem 4,5 l/100km, podle tankování kolem 5-5,2 l. Ale už jsem si na to zvykl.

Pro client33: Tak už vím, kde se dá sehnat KTS630. To už je lepší koupit auto. Na hraní se mi ta diagnostika nevyplatí. Sorry.

Zdravím. Takže všechno je jinak. Myslel jsem si, že v autorizáku by za ty hříšné peníze měli pracovat odborníci. Není divu, že s takovou historií závad se motor choval takto nestandardně. Závady, které nejsou trvalé, jako odpojení čidel, většinou RJ po připojení po několika vlastních testech vymaže sama. Naopak trvalé závady vymazat nejdou. Ta ELM je teda na .... Dá se někde sehnat ta KTS530? Moje rady ti teda moc nepomohly. Tenkrát s tou 405kou mechanik taky chtěl měnit kdeco. Vybafl na mne 14000Kc, a já malém omdlel. Pak jsem v tom autě "ležel" skoro týden, studoval a zkoušel všechno možné, a nakonec v Pezotu koupil snímač za 3200 a byl pokoj. No, alespoň že ti odborníci to auto ještě víc ne poničili, škoda těch zbytečně vyhožených peněz. Osobně se nemohu ubránit dojmu, že ti umělci něco do....li při svých pokusech. Ale kdo jim co dokáže? Hlavně že auto je vyléčené.

Tak ten můj obsahly příspěvek je v ,.. Zkusim znovu. Hrdlo sání má dvě části. Jedna je pro škrtící klapku, nad ní je malý jakoby půlměsíc, který je pro volnobëh. Pokud zakryješ třeba dlaní tu spodní část, nesmí se volnobëh změnit.mpokud zakryješ tu menší horní, motor se udusí a chcípne. Pokud měříš podtlak tou ELM 327, po chcipnuti motoru zůstane na displeji poslední naměřená hodnota. Takže podtlak možná drží, možná ne. Já jsem mě l spíš na mysli těsnost příruby MAPu. Ja mám taky tu ELM diagnostiku, A ten podtlak na volnobëh mám podobný jako ty. Bohatost se nastavovat nedá.Je dána výrobcem jednorázovým naprogramováním RJ, takzvaným polem charakteristik motoru, které stanoví pro velké množství režimů motoru(otáčky, zatížení, teplota, množství vzduchu atd) příslušné množství benzínu, předstih atd. Lambda sonda podle emisí stanoví korekce doby vstřikování benzínu, čímž se v určitém rozsahu mění bohatost směsi. Můžou se korigovat i další hodnoty, např předstih. Všechny korekce se postupně podle způsobu a režimu jízdy ukládají do paměti řídící jednotky. Při odpojení baterie se všechny tyto korekce vymažou, a musejí se postupně uložit znovu. Takže to je prakticky jediná možnost změny bohatosti směsi. Pokud je složení směsi špatné, je to téměř vždy způsobeno špatným údajem jednoho, výjimečně i více čidel. Vice čidel snad jen při neřešené předchozí závadě. Porucha samotné RJ je velmi nepravděpodobná, pokud se jako v tvém případě mění chod motoru k lepšímu při odpojení MAPu. Množství vstřikovdaného benzínu je řízeno otáčkami, polohou škrtící klapky a podtlakem v sacím potrubí. Plus jemné korekce dle teploty, lambda sondy atd. Podtlak závisí zejména na otáčkách motoru a poloze škrtící klapky. Největší vliv na informaci o zatížení motoru a tím i mnozstvī benzínu má výstupní napětí z MAPu. Při odpojení MAP nebo potenciometru škrtící klapky přejde motor do nouzového režimu, a celkem uspokojivě běží dal. Při odpojení obou většinou chcípne. Takže, promiň ten obsáhlý výklad. Snad ti to pomůže se trochu orientovat. Pokud ti správně ukazuje teploměr, otáčkomėr a pokud diagnostika ukazuje polohu plynového pedálu od asi 18%-80%, zůstává už jen ten MAP. Opravdu nevím, co jiného by to mohlo dělat. Navrhoval bych zkusit odpojit MAP a auto projet. Pokud motor bude mít normální chod, výkon a spotřebu, vypadá to opravdu na problém kolem toho podtlaku. Dej vědět, jak to dopadlo.

Zdar, napsal jsem Ti příspěvek, ale zkolaboval mi internet, takže se příspěvek někam ztratil. Pokusim se ho najít. Podíváme se na svůj profil.

Ještě jsem zapomněl jednu věc. Chyba nemusí být přímo v MAPu, může být i netěsnost na straně podtlaku.

Zdravím! Vypadá to právě na ten MAP. Pokud měří špatně, vůbec to neznamená, že diag hlásí chybu! Jakou diagnostiku používás? Pokud je výstup z MAP v mezích, kde ji RJ ocekava, nemá důvod hlásit chybu. A pokud je skutečný podtlak, tedy odpovídající zatížení motoru, jiné než odpovídá napětí přivedenému na vstup RJ, řídící jednotka dodá špatné množství paliva. Lambda sonda to ale pozná, a v tvém případě ukáže těch 0,2V, takže bohatou směs. RJ ubere benzín, a celé se to roz... Pokud MAP odpojíš, přejde motor do nouzáku, a lambda sondy to jakž takž srovnají. Při větším zatížení (otáčkách) už se ta chyba MAPu projeví míň. Něco podobného jsem kdysi měl u 405ky, ale u ní (jednobod) ta regulace je podstatně primitivnější, takže mi to žralo 20l/100km. Po odpojení MAP jelo auto perfektně, akorát na volnoběh vždycky po chvíli chcíplo.

Omlouvám se předem, pokud píšu nevhodně, ale odpověď na úvodní otázku: velmi mizerně! Bohužel z osmi aut, s nimiž jsem kdy jezdil,je jediné, u kterých mi shnily prahy, a to dokonce dvakrát během devíti let. Je to vinou konstrukce. Mám rád Pezoty, jiné auto než pežotka už asi nekoupim, ale u tohoto modelu(mám rok 95), udělali soudruzi z Francie základní chybu. Práh, který vlastně prahem jako takovým ani jako náhradní díl není, je sestaven z několika dílů. Zadní bočnice až ke střeše, pak střední sloupek dveří, přední sloupek až ke střeše, a nevímco ještě. Chtěl jsem před pár lety vyměnit prahy(5dveří), ale prahy se nevyrábějí ani neprodavajį. A měnit půlku auta je totální nesmysl. A dál: většina aut má vnější práh, výztuhu, a vnitřní práh, většinou tvořený koncem podlahy. Ne tak Pežot!!! U něj je práh, alespoň v některých částech tvořen PĚTI! Plechy, tedy třemi různě děrovanými výztuhami! Provést ochranu dutin prahů tedy nedokáže snad ani sám Lucifer. Nechal jsem si tedy vše vyvařit, a velmi pečlivě vystříkal vsim možným, od antirezinu, různých vosků, rezistinů, olejů a nevímčeho, a to několikrát za ta léta. Vsechny plechy jsem před přivařením natřel zevnitř antikorozní barvou. Vše marno. Dnes je vsechno shnilé znovu. Ještě jsem zapomněl napsat, že 106ka má výztuhy všeobecně, třeba nosníky, body pro zvedání, upevnění motoru, náprav atd vytvořeny ne že silnějšího plechu jako normální auto, ale z několika tenkých plišků cca 0,5 mm položených na sobě a sbodovaných k sobě. Co s tím udělá voda, snad nemusím psát. A zinek ta kastle neviděla ani na obrázku. No, za tento "zlepšovák" doufám někdo dostal nobelovku Nebo za zvýšení prodeje nových aut? Oč líp to vyřešil treba VW Golf trojka, kterým jezdí moje dcera, a u kterého se všechny dutiny prahů a dveří dají natrir pohodlně štětcem! I když já osobně jinak německá auta včetně škodovek nemusím, toto jim musím přiznat.

Zdravím! Ty rozměry pneu, co Ti napsali na STK, platily pro starší modely do 1996. roku. Novější měly jinou, pomalejší převodovku, a tomu přizpůsobené větší pneu. Já mám starší model 106 XT, který má mít 165/65 R13, velikost,která není běžná. Měnil jsem převodovku za novější typ, a pro původní kola bych potřeboval 6. rychlost. Chtěl jsem použit příslušné pneu 165/70/13, a právě v Dekře delali problémy, ze prý pro tyto gumy je jedna náprava o 40 kg těžší, tudíž nelze. Ať se obrátím na zastoupení Pezota. Tam mi potvrdili, že to nelze, ale ať si zkusim za 1500 požádat, ale bez zaruceného výsledku. Takže jezdim načerno. Na několika STK prošlo bez problémů. Akorát se bojím havarky, i banální. Před 3 roky jsem prihlašoval 206 ku s orig TP dovezenou z Itálie. V technicaku ( orig.) byly uvedené 165/70/13 na obě nápravy. V jiné kolonce, určené pro povolené změny a doplňky byly uvedeny alternativní pneu 175/65/14. Vůbec jsem pneu nerasil, ani STK o pneu nic nepsalo, a magistrát automaticky a bez problémů všechny údaje z it. TP opsal. Myslím, že nějaký tajtrlik z Dekry nemá co kecat do úředního dokumentu výrobce. Údaje z TP vydané v jedné zemi EU platí po celé unii. Já osobně bych vzal orig. TP, protokol o STK a emisích, orig TP bych si barevně okopíroval pro možné budoucí potřeby, normálně bych podal žádost na magistrát. Pokud registr nestihne vydat český TP, nic se neděje. Já jsem jezdil se zeleným papírem asi dva týdny po platnosti, a vozil s sebou kopií žádosti.

Posílán SZ.