307rg

neboj, oni nie sú hlúpi, len každý hľadá eura kde sa dá a niekedy aj kde sa nedá, smutné

najprv skontrolovať činnosť posiľovača, silno stlačiť brzdový pedál pri vypnutom motre a naštartovať motor, pedál by mal citeľne klesnúť možno by neškodilo odpojiť a prefúknuť podtlakovú hadicu, ktorá ide ku posiľovaču, prípadne vymeniť ten vstupný ventil na posiľovači, 307čka má štandartne dvojitý účinok brzdenia, ináč to brzdí pri normálnych podmienkach a ináč pri panickom brzdení ( rýchle a silné stlačenie pedálu ) kedy by mal byť účinok brzdenia väčší, len neviem isto, či sa o to stará ten vstupný ventil na posiľovači alebo hlavný brzdový valec

tak keramické budú asi bezpečnejšie ale podstata problému je vo zvýšenom prechodovom odpore na preťažených kontaktoch, ak budú kontakty prehriate tak začnú žiariovky rýchlejšie odchádzať, H7 nevydrží dlhšie prehrievanie, pozná sa to ľahko podľa namodralej farby kontaktov aj keď niekedy to ani nemusí byť vidno

no najdrahšie to bude, keď sa stane nehoda a poisťovňa nezaplatí nič...

tiež som to riešil pomocou fastov, použil som paticu na H7 s odporovými vodičmi určenú pre škodovky, musí sa to urobiť poriadne lebo tam tečie dosť veľký prúd nedá sa porovnať životnosť H7 v starých opálených päticiac a v nových, predtým som menil žiarovky 1 až 2 krát za mesiac, teraz vydržia minimálne pol roka, používam žiarovky z Lídlu so zvýšenou svietivosťou, už je to pár rokov čo som ich menil, v peugeote sa dá objadnať iba celý svetlomet

...ale zase z iného uhla pohľadu v H indexe by tá guma mala byť o dosť kvalitnejšia aj keď na nej ten limit nikdy ani len nevyskúšam:D

kamarát to menil po havárke takže istota, už to tu určite bolo

áno

ideálne by bolo overiť si stav kabeláže, resp. pripojenia rádia napr. pripojením požičaného rádia, ak bol problém mimo rádia kúpou iného sa nič nevyrieši (pre použitie originálneho rádia z iného auta je nutné spárovanie pomocou diagnostiky ! ) ak bude všetko OK tak by nemal byť problém zohnať nejaké používané za rozumnú cenu za pomoci internetu, demontáž a montáž je jednoduchá a rýchla, jediná komplikácia je spárovanie za pomoci diagnostiky alebo oprava poškodených zväzkov ak by bolo potrebné

čidlo tlaku oleja je na mojom motore priamo pod olejovým filtrom, ako je to u HDI presne neviem ale určite ho nájdeš, samozrejme konektor je v izolácii tak najjednoduchšie bude použiť kúsok drôtu výšku hladiny sníma tiež nejaký snímač (predpokladám, že je niekde vnútri motora) a nie je nič neobvykle keď neukazuje presne, hlavne u starších áut, asi to ovplyvňuje zanášanie nečistotami a usadeninami a samozrejme auto musí stáť vodorovne...jeho funkcia je iba orientačná, v prípade reklamácie pri poruche motora je podstatný skutočný stav podľa mierky oleja, nie ten čo sa zobrazuje na displeji

...a mám benzín a mazanie mi tiež nesvieti pred štartom, nezáleží na tom, či je to benzín alebo nafta

ľudia, dokedy chcete toto riešiť, už tu bolo o tom napísané úplne všetko, kto má 307čky by už mal mal vedieť, že každý kus môže byť iný takže by ma neprekvapili ani žiarovky aj keď ja osobne som sa ešte s takou prístrojovkou nestretol......podstatné je, že každý diel má minimálne dvoch dodávateľov a tým to je, pekne to je vidieť napr. na páčkach keď jeden návod na opravu vôbec nemusí sedieť práve na tie moje...(ani v peugeote servise sa s vami nebudú bez čísla VIN baviť, na základe modelu alebo roku výroby vám nič neobjednajú) kto sa bojí, nech si spraví skúšku s odpojeným konektorom od snímača tlaku oleja prepojeným s kostrou, samozrejme za chodu motora a treba chviľku počkať, reakcia nie je okamžitá...ale vlastne aj o tom sa už tu písalo...

teraz som si ešte všimol, že tam máš pripojené vodiče na ťažné, tak by som ich poriadne skontroloval vrátane zásuvky, tiež je to veľmi častý zdroj podobných problémov... ...a netvrdím, že to nemôžu mať na svedomí aj páčky ale začal by som jednoduchšími a lacnejšími možnosťami

neviem, ale určite by som začal kontrolou kostry v blízkosti svetla:myslim

keď ti na voľnobehu kolísajú otáčky tak neváhaj a demontuj klapku a pekne ju vyčisti, pri montáži použij nové tesnenie možno sa vyrieši aj syčanie a možno nie ale na tie otáčky na voľnobehu by to malo pomôcť na dlhší čas, cena tesnenia myslím do 5e (autorizovaný servis) demotáž je hračka, odpojíš batériu, sanie, konektor klapky a samotná klapka je pripevnená troma šrubami typu torx, rozmer si už nepamätám [upravil dne 13/3/13 14:12 od 307rg]

tak neviem, ktorý to je silentblok spojky??

musíš počítať s tým, že bude treba dopasovať, ale ak máš na to trpezlivosť a možnosť pracovať pod autom tak sa oplatí hlavne kvôli cene mal som raz takú skúsenosť, že obruč s držiakom bolo treba posunúť, no keď som ju posunul, tak na vonkajšom plášti pod obručou ostala diera, jednoducho tam ten držiak navarili na už nasadenú obruč a tá sa potom zvarila aj s plášťom takže bolo nemožné tú obruč posúvať a správne usadilť ten tlmič, tlmič sme sice cez servis vyreklamovali ale poslali nám iný s presne tou istou chybou...tak som to nakoniec poriešil tak, že som si nakoniec vyrobil sám novú obruč aj s držiakom a nastavil ako treba... jednoducho ak chceš ušetriť, občas sa s tým treba trocha potrápiť ale dá sa, na benzíne vydrží cca 2 roky, s dieslom by to malo byť o niečo dlhšie

mám podozrenie, že rozdiel by mal byť hlavne v tvrdosti tej gumy takže by to nemuselo robiť dobrotu, ale to je iba môj názor, nemám to overené

určite sú oveľa lepšie originály, neoriginály sú tak neskutočne zhovadené, že odporúčam iba pre tých, ktorým nevadí, že ich budú pol dňa upravovať a prerábať a nakoniec aj tak to nebude ono , u mňa je neoriginál podbeh zodpovedný za opakované deformovanie a následne zosúvanie zástierky z blatníka, jednoducho hrôza na druhú stranu sa nedivím, že sa nikomu nechce investovať do toho originálu pri tej cene a nájsť použitý za slušnú cenu na to treba poriadnu dávku šťastia, hneď by som bral obidva keby som nejaké našiel...

jasné, na čidle nie je čo riešiť, nič sa nedá ani nastaviť, buď dáva správne hodnoty alebo nie, a ak nie tak samozrejme jedine výmena len som chcel pripomenúť tie prechodové odpory aby sa niekto zbytočne nesplašil a nekupoval to zbytočne

no väčšinou je chyba v prechode cez konektory, tabuľka je užitočná keďže sa pomocou nej dá zistiť či nesprávne hodnoty sú pred konektormi priamo na čidle alebo až za konektormi, v tom druhom prípade nové čidlo asi nepomôže...

asi to bude vec výbavy a hlavne roku výroby, v mojom aute je výstraha iba pre vodiča ale u novších áut je už signalizácia pomaly na všetkých sedadlách, samozrejme pomocou záťažového čidla, nie aby som ich musel všetky pozapínať

jj, môže odchádzať aj pol roka a môže to mať aj veľmi rýchly priebeh, tiež mi mechanik tvrdil, že so spojkou ešte kľudne nejaké km najazdím a hneď na druhý deň som bol späť a spálený zápach a dym mi naháňal hrôzu, takže som pri aute ešte štvťhodinu stál s hasiacim prístrojom:D našťastie zbytky ložiska žiadne iné škody nenarobili zbytočne je špekulovať čo všetko je v háji, čoskoro po rozobraní zistíš, to čidlo na kľuke by som videl ako veľmi pravdepodobné, zotrvačník to väčšinou prežije ale... uvidíš

jasné príznaky vysypaného spojkového ložiska ale čo spôsobilo zastavenie motora to by aj mňa zaujímalo, mne sa v podobnom stave ešte podarilo doraziť do servisu, najhoršie boli križovatky a zaparkovanie... každopádne spojka pôjde von a pri demontáži by sa mala zistiť príčina zastavenia motora, malé časti z ložiska alebo aj lamely mohli skončiť kdekoľvek a to nevravím o tom, že vtedy boli nažhavené do červena...

je veľmi málo pravdepodobné, že má iba 118 tis km, aj s 200 tis km môže byť v podstate v kodícii nového a naopak, niektorí ľudia dokážu auto zničiť aj pri 50 tis (ono to ani nie je taký problém ak sa jazdia výhradne kratké trasy a kašle sa na správnu údržbu...) takže vykašli sa na stav km a dôkladne si zisti technický stav auta - najdôležitejšie pravidlo pri kúpe ojazdeného auta:papa