oddie

Nebudu si muset promluvit vůbec s nikým. Jak je u nás nastavená bezpečnostní politika, naprosto není moje starost. Svým příspěvkem jsem jen a pouze podotýkal, že za a) je hovadina patlat nějaké svoje stránky na toto téma, když je zde takto velký klub, kam takovéto věci patří spíš, a v jehož rámci by si ty články přečetlo dobře 100x víc lidí, a za b) že dobrý programátor při tvorbě stránek nezanedbává velké skupiny uživatelů ve velkých podnicích s maximální bezpečnostní politikou. Tohle byla mimochodem jedna ze základních věcí, kterou nám vštěpovali na školeních o tvorbě stránek. Co si z toho vezmeš, či nevezmeš, je mi naprosto buřt.

Sepp: myslím jako pod stránkami Peugeot-clubu, a? už jako pár článků, nebo třeba jako nějakou zvláštní sekci - to by se přesi dalo domluvit s vedením, ne? Podle mě je každá iniciativa vítaná, nebo ne??? Jinak, mně ta stránka nefunguje, takže netuším, co tam vůbec máš. A? už to máš udělané v čemkoliv, na proxy na to máme zákaz... V tom mimo jiné taky vidím velkou výhodu Peugeot-clubových stránek, a velmi je za to chválím, že jsou udělané opravdu dobře a myslí i na uživatele, kteří jsou za proxy a firewallama s velkými restrikcemi - to je, jen tak mezi námi, velká skupina lidí ve velkých firmách...

No, nějaké poloosy tu mám. Jestli je stejná nebo ne, se ti podívám. Každopádně tam půjde namontovat, otázka je jen, kolik vydrží... Co máš v háji, homokine?ák, nebo celou?

Emiš: jo, taky jsem u jednoho auta používal kolíček, na start. Člověk pak vůbec nevypadá jek blbec, když se v -20ti nejdřív hrabe do motoru, aby nastartoval... Zimní aditiva jsem používal taky, a taky jsem si nevšiml žádného rozdílu. Fakt je, že to asi neuškodí.

Rozsi: člověče, nevymýšlej blbosti, nebo do toho jen budeš sypat prachy bez užitku... Buď vezmi ten GTI motor od Jopy, a nebo si sežeň CELÉ jiné auto bez dokladů - na kterém si můžeš funkčnost vyzkoušet - a pak teprv něco přendavej... To platí především o tom Mi16! Dělám leccos, ale koupit někde neznámej motor s dráty na hromadě, a pokoušet se to nalámet do 205-ky, bych si netrouf snad ani zadarmo... Proclená 405-ka Mi16 by se dala koupit okolo 20tis, koukni do Annonce. Dokonce před pár měsíci tam někdo od Mělníka nabízel věci z bouračky, a motor byl schopen předvést v chodu, to by taky případně šlo - ale lepší je mít obě auta na place, z jednoho to vyndavat, a do druhého hnedka dávat, jinak se z toho zblázníš

Olej ve vzduchovém filtru je věc normální, ba je to tak schválně. Jen nesmí v oleji úplně plavat... Já to řeším tak, že u motoru držím olej na spodní rysce, on toho oleje pak do sání nehází tolik. Zkus to taky tak, jestli se to zlepší. Pokud to bude žrát olej stejně, znamená to buď gufera ventilů, a nebo stírací kroužky. Co do toho jeleš za olej? Pokud je ten motor jinak v pohodě - dobře startuje a jede - moc bych to neřešil. Prostě bych do něj seknul nějaký levný minerál (do motorů, které žerou olej, doporučuju Mogul Diesel cca 70,-/litr, beztak je to v podstatě to, co má tenhle motor předepsáno...), a občas doléval. Případně udělal ty gufera ventilů, na to se nemusí sundavat hlava, ale do ničeho většího bych se nepouštěl, podle mě to nemá cenu... Pokud by ses rozhodl jít do jiného motoru, možná časem budu mít jeden k dispozici, 1,9D, teď je ve 405-ce, možno předvést, svézt se, mám u něj změřené tlaky...

Hm, tak když tu není nic na 406, a chce se v tom angažovat, proč to neudělá tady v rámci klubu? Než to takhle drobit na různé stránky...

Ten bazmek je bimetalový, a měl by tahat za to lanko v bovdenu, co z něj vede, k páčce na čerpadle. Takže, zaprvé, to lanko musí být napnuté, jak na studeném, tak na teplém motoru. Ten pohyb je řádově jen pár mm, takže když bude prověšené, s ničím to hýbat nebude... No, a za druhé, zastudena by měla být ta páčka víc přitažená, a po ohřátí motoru trochu povolit - takže si tam třeba udělej čárku fixou, a uvidíš... Jinak samotnou funkci té páčky můžeš vyzkoušet rukou - trochu tou páčkou pohni, a trochu se změní otáčky.

U starého motoru jsem taky měl problémy, když bylo pod nulou, muselo se držet dýl. A při víc pod nulou se musel dát plyn. Žhavky byly dobrý, ale tlaky už byly nic extra. Zkontrolovat žhavky lze docela jednoduše, a měl by to být asi první krok, když se objeví nenadálé problémy. Jinak ale spíš problémy při staru dělá nastavení čerpadla. To má sice zařízení pro studený start (takové to táhlo z bazmeku nad termostatem), ale z asi dvaceti motorů, co mi prošly pod rukama, to pořádně nefungovalo ani na jednom. Řešení je několik: buď koupit nový bazmek (skoro na nic), nebo prostě jen zvednout volnoběh, a nebo odpojit bovden z toho bazmeku, a dát si to na ruční táhlo do kabiny. No, a nebo prostě jen startovat s plynem, no...

Starší altík na 205/309D (a 405 varianta bez serva na jednom řemenu s altíkem) mám kdyžtak za 1.000,-, pokud by někdo chtěl...

Úplná poctivá GO motoru??? >50tis... Pokud není totálně v háji, vešel by ses i do 30tis Jak psal Tomson, radši si sežeň nějaký starší dobrý. 1,8D se dá koupit cca od 5tis výš, běžná cena je 8-10tis - za dobrý kousek. Rozhodně si jej při koupi nech předvést v chodu (je možné nastartovat i agregát vyndaný z auta, stačí připojit el. ke chcípáku, naftu, a ručně nažhavit)! Docela výhoda je, pokud tě prodávající nechá změřit tlaky. Jinak do toho můžeš koupit klidně i 1,9D, např. ze 309-ky, napohled jsou stejné, a když přendáš štítky, nikdo nemá šanci nic poznat ( a o chlup líp to pojede )

No, ten můstek, to je právě to zapojení dvou zesilovačů proti sobě. Když si představíš koncové tranzistory, budou 4, pospojované do Graetzova můstku (taková ta klasická p..a), vždy dva tranzistory v sérii mezi + a kostrou, a repro v úhlopříčce mezi těmi dvojicemi (krucinál, to by bylo lepší nakreslit ). Pro tenhleten případ je právě ten výstupní výkon okolo 20W. Bez toho můstku, při zapojení repro proti kostře, by to totiž bylo jen cca 5W - to měly ty autorádia kdysi. Jinak to saturační napětí jsem naměřil cca 1,5V na jednom tranzistoru, tedy když jsou dva v sérii, je to 2x1,5V. Mosfety budou mít tuhle ztrátu tutově nižší, ale o kolik, to ti nepovím... Způsoby, jak u můstku dále zvýšit výkon, jsou: dvojitý můstek (orig. \"bridged bridge\" ) - ale přiznám se, že vůbec netuším, jak to funguje. Někde jsem s tím kdysi viděl někoho operovat, ale to schéma jsem nezkoumal. To už bude tutově nějaká vyšší dívčí... Dále: použít vyšší napájecí napětí. Buď tedy měnič, a nebo ty novější řady integráčů, co v sobě obsahují jednoduchý násobič napětí - prostě nabíjej paralelně několik kondíků, pak je přepnou do série a předaj do vyrovnávacího kondíku, a je z toho skoro dvojnásobek - tedy teoreticky skoro čtyřnásobný výkon. Ovšem to taky znamená čtyřnásobný odběr z aku (ty kondíky se musí z něčeho nabít, a zákon zachovaní energie je neúprosný), a podstatně větší vyzářené teplo.

Georg: dík, to nevadí, já to taky nechápu. Mám to z knížky \"Jak blufovat o autorádiích...\"

OK, tak já to zkusím za něj, když už tu sedím Vezmu napájecí napětí Ucc=14V, odečtu od něj 2x saturační napětí koncových tranzistorů Uce sat (2x proto, že je to můstek). To jsem já počítal jeko 2x1,5V (jak jsem uváděl, změřeno kdysi dávno na tom TDA Tedy mám 11*11/4 = 30,25W - to je špičkový výkon do odporové zátěže 4 ohmy (tedy to RMS, pokud to RMS chápu správně). Sinus bude špička násobená půlkou odmocniny ze dvou (proč, to vysvětlovat nebudu), tedy cca 22W. To je podobný výsledek jako Petrův - mohl např. počítat s Ucc=14,4V, s menším Uce sat... a vyšlo mu těch 24,5W. To je ovšem max. sinus výkon do čistě odporové zátěže, v reálu tam bude nějaký fázový posun (fí), takže ten výkon bude těch např. 24,5W krát cos(fí) - tedy vždycky o něco menší. To (fí) bude ale pro zlost ještě závislé na kmitočtu, přívodních drátech, na počasí a přehrávaném interpretovi, takže se s tím nedá počítat Stačí takto? Fuj, to bylo skoro horší než maturita...

A ještě, v čem je to Petrovo zjednodušení: u hudby, o kterou se asi v autorádiích bude jednat, bude to napětí (a proud) střídavé. Stejně tak reproduktor v žádném případě není čistě odporová zátěž, ty např. 4 ohmy je tzv. impedance, tedy zdánlivý odpor. Jde o to, že tento odpor je silně závislý na kmitočtu, takže ten 4-ohmový reproduktor může mít pro určitý kmitočet třeba 2 ohmy, a pro jiný třeba 7 ohmů. Navíc mezi napětím a proudem bude fázový rozdíl, taktéž navíc závislý na kmitočtu, takže výsledné vzorečky jsou velice chutné - počítá se zde s fázory, impedancí a dalšími komplexními hovadinkami. Je to skoro k ničemu, nepamutuju si to a svého času jsem měl dost co dělat, abych tím vůbec prolezl...

Člověče, Kubo, ty to ale pleteš Petr ten Ohmův zákon uplatnil zcela správně (i když pravda zjednodušeně). Ten tvůj případ se žárovkami: mají rozdílný příkon právě proto, že mají rozdílné odpory! Ten tvůj vzoreček P=U*I je samozřejmě správně - ale to nevylučuje platnost Ohmova zákona! Naopak se s ním dá pěkně zkombinovat: P=U*U/R (čtverec napětí lomeno odporem, pro pochopení, líp jsem to napsat nedoved). Prostě, při konstantním napětí bude protékající proud, a tedy i výkon, záviset na odporu zátěže - a to čím menší odpor, tím větší proud a tedy i výkon. Ten Ohmův zákon je ale taky tuším z fyziky ZŠ, ne?

Jo, a ještě, pokud se ti to nechce hledat, kde to utíká, zajeď si do servisu, kterej má tlakovačku chladicího okruhu. Tam ti do toho pustí tlak, a hnedka uvidíš, kde to lítá... Nevím odkud jsi, ale v Praze se zkus zeptat u www.autovasenda.cz, myslím, že kluci říkali, že tu tlakovačku budou pořizovat...

Výpuš?ák na chladiči, pokud tam vůbec je, bude prostě někde dole. Hledej šmudlo, já 406-ku neznám... Na cenu nového chladiče se podívej např. na www.aci.cz, www.autokelly.cz, www.autobenex.cz..., maj ceníky na webu.

To se schválně někde zeptejte, jestli vám ty hadice někdo udělá, to by byl dobrý počin. Já jsem hadice nikdy neřešil, ale jeden mechanik odvedle, co ode mě bral komletní servo, říkal něco o koncovkách, co se nedodávaj samostatně, takže je třeba dát celý orig. v kuse. Co je na tom pravdy nevím, ale nevypadal na to, že si vymýšlí...

No nevím, ale podle mě ta \"origoš sraška\" nemá být rezavá, a už vůbec ne olejová. A proč měnit chladicí kapalinu? Ne že by snad po letech nechladila, ale spotřebovávají se z ní inhibitory koroze - takže je poměrně vhodné, tam po cca třech letech dát novou. \"Originál ****** Peugeot\" se koupí kde jinde, než v Peugeotu, ovšem nevím zač. Já dávám do všech aut jakýsi rozlévaný sudový Glykoshell, co kupuju u Kmocha...

Vvity: jo, jasně, měl jsem na mysli nové přihlášení do provozu, či převod s výměnou RZ (z/do jiného kraje). Dík za upřesnění.

Šopování - žárové nanášení hliníku (nástřikem), to vás fakt na strojárně neučili? A nebo jste nedávali pozor, holomci? Díval jsem se po tom, kdo to v Praze dělá, ale nenašel jsem to. Ale, on ten vejfuk, i když je našopovanej, stejně nakonec zrezne zevnitř, takže bych po tom ani zas tolik nepídil...

No, to je slušný nářez! Motor GTI se dá koupit za 5tis, za 15tis se dostane celé auto bez TP... Máš super opraváře, jen co je pravda! Radši se zeptej dopředu, na co tě vyjde to přehození spodku, aby ses pak nedivil. A možná se radši zeptej jinde...

Což o to, Žopák je technickej typ dost, akorát se mu v tom nechce rejpat... Výhledově budu mít převodovku z toho 405 1,9D r.92, jen co z toho ten agregát vysápu, tak kdyžtak dám vědět.

Vstřikovací čerpadlo není karburátor, žádný šroub bohatosti směsi nemá. Má akorát seřizování dávky, a do toho bych se nevrtal. Koukal jsem na to diselpower.cz do diskuzniho fora, kde jsou tam ti specialisti na starší TD motory??? V rychlosti jsem prolétl co se dalo, ale neviděl jsem tam jediný rozumný příspěvek.