Stifler

Jó, kdybych já měl čas chodit po hospodách. Včera jsem na toto odpovídal jednomu členovi v místní FCB skupině "Sousedé z Kamenicka", tak sem dám přepis tamního příspěvku se svým názorem (můj názor se nemusí rovnat pravdě): "Existuje více způsobů měření rychlosti pomocí kamer. Jsou i takové, které změří okamžitou rychlost třeba při vjezdu do měřené zóny a následně i průměrnou rychlost v měřeném úseku. Takže vletět rychle do měřeného úseku a pak zpomalit se taky nemusí vyplatit (byl jsem přímým účastníkem takové situace, naštěstí ne řidičem) - tento systém funguje např. v obci Chlístov mezi Týncem nad Sázavou a Benešovem. Stejně tak například v tunelech na D0 na okraji Prahy nebo třeba teď i na Ládví (mám za to, že totožně i v těch Všedobrovicích, ale tamtudy jezdím spíše výjimečně) fungují kamerové systémy tak, že na začátku i na konci se měří nejen čas vjetí/vyjetí, ale i okamžitá rychlost vjetí a vyjetí. Pozná se to snadno, kamery jsou na vjezdu i výjezdu 2, jedna sejme předek auta na čáře při vjezdu do měřeného úseku a vzápětí druhá opačně otočená kamera sejme zadek auta při vyjetí za druhou čáru v začátku měřeného úseku. Tím se získá prakticky okamžitá rychlost vjetí do měřeného úseku, následuje delší úsek, kdy se jen měří čas, a následuje na výjezdu zase fotka předku auta u jedné čáry na jednu kameru (třetí v měřeném úseku) a o pár metrů dál fotka zadku auta u další čáry na druhou (čtvrtou) kameru, čímž se zase získá okamžitá rychlost na výjezdu z měřeného úseku. Takže se měří vlastně 3 rychlosti - okamžitá na vjezdu, průměrná za úsek a okamžitá na výjezdu. Pokutovat lze za porušení i jen jediné z nich." Nevím, Weri, jestli Ti má odpověď nějak pomůže, ale v principu, kde je kamera jen jedním směrem, tak měří pouze průměrnou rychlost bez ohledu na počet čar. Čáry mají význam jen v případě, že na ně směřuje kamera a dokáže zpracovat data o přejezdech oné čáry, jinak mi to nedává žádný smysl a nedokážu si představit technickou proveditelnost takového měření, pokud není čára doplněna i kamerou.

Ano, psal jsem o tom prdítku, co kupoval i Ozzy a já se jím nechal inspirovat. Má to dávat max. 10 Nm a ano, otočná hlavice je klasická mechanická. Nepíšou se tam číselné hodnoty momentu, ale jsou tam jen vyobrazené vruty od menšího po větší a vrtat to neumí.

Jo, nejspíš máš pravdu, ten Parkside nemá žádnou ochranu přetížení, takže jel pořád. To, co popisuješ, bude pravděpodobně ochrana, co má to Metabo (S-automatic), to si procvakává, když se sekne korunka a musím lehce povytáhnout, aby se odblokovala. Takže jsem to prostě nejspíš uvařil. Ale při prvním použití kdysi před lety to zvládlo nahradit bourací kladivo, které při prvním použití odešlo do věčných lovišť, a hned na poprvé (kupováno vrtací i bourací kladivo společně) to dobouralo s prostředním s dodávaných vrtáků velký poctivý betonový panel na chalupě, tak je možné, že už prostě mé zacházení nevydrželo. No, uvidíme, jak mé zacházení přežije to Metabo. Jinak k tomu procvakávání u akušroubováků.....nejsem zrovna příznivec aku nářadí, takže si ho běžně nekupuji, ale pár věcí na aku mám (opravdu jen 2, když pominu svítilny). Kdysi se mi povedlo za dobré peníze koupit aku klasický dvourychlostní vrtací šroubovák od Black-Deckeru (v době, kdy tato značka ještě dělala kvalitu) a to u nastaveného momentu cvaká. Ale jak jsem si teď koupil ten aku šroubovák z Lidlu, tak ten necvaká, ale rovnou zhasne. Na poprvé mě to překvapilo a říkal jsem si, co je to za šunt, jestli umřela baterka hned po prvním šroubu při prvním použití od koupě a plného nabití, ale s dalšími šrouby to jelo dál stejnou silou a rychlostí, tak to je asi schválně, že místo cvakání se to přestane točit a zhasne přísvit.

Zpět k tématu Lidl produktů, resp. konkrétně Parkside. Po delší době jsem vytáhl své vrtací kladivo z Lidlu (https://elektricka-kladiva.heureka.cz/parkside-pbh-1500-f6/#specifikace/ - já mám verzi, tuším, E5) a povedlo se mi ho uvařit nebo nevím, co se mu stalo, ale z ničeho nic přestalo fungovat. Totéž se mi stalo u bouracího kladiva 15J krátce po koupi - hned při prvním použití, a to mi tehdy bylo vyreklamováno výměnou za nový kus (mimochodem, to nové je také už trochu rozbité - praskl kus litinového pouzdra držící ložisko na vrchu elektromotoru, ale s provizorní opravou funguje dál). Vrtací kladivo mělo velice málo naběháno. Dělal jsem s ním tak třikrát za těch 6 let, co doma je, ale tentokrát to bylo celkem důležité. Potřeboval jsem si vykroužit do nosných (250mm) a nenosných (125mm) příček z Ytongu otvory pro rozvody vzduchotechniky korunkovým vrtákem 120mm (ano, vím, že je to docela velký průměr korunky na takový "neprofi" nástroj). První den to zvládlo 1 díru do 250 a 8 děr do 125, druhý den to zvládlo 4 díry do 250 a pak to během vrtání 5. díry najednou umřelo (a to byla samozřejmě v práci i hodinová přestávka, takže kladivo nebylo přehřáté). Při zatřesení přístrojem to ještě dvakrát na pár setin sekundy jakoby mělo snahu zatočit motorem, ale jinak nic. Motor nesmrděl, nic nenasvědčovalo tomu, že by to mělo odejít. Zkoušel jsem to i rozebrat - díval jsem se na spínač, protože ty údajně občas odcházejí, díval jsem se na uhlíky - byly už docela jeté, ale ještě by měly fungovat (měly přítlak k rotoru), jen jeden byl jakoby porézní na povrchu (seřízl jsem hranu do hladka, ale žádná změna - pořád nefunkční. Jo a kladivo začalo mít problém taky s upnutím - korunkový nástavec nebo sekáč přímo z kufru kladiva šly hodně blbě vyndávat a později šly blbě už i nasadit. Jediný dlouhý nástevec korunky od Extol Premium šel dobře pořád. Vzhledem k tomu, že jsem potřeboval dělat další díry a neměl čas se celý den věnovat pokusům rozchodit Parkside, tak jsem dojel do Hornbachu a koupil to nejlepší (subjektivně), co tam za rozumné peníze měli - Metabo 2,9kg/2,9J (https://elektricka-kladiva.heureka.cz/metabo-khe-2645/#specifikace/ - 5 let záruka) a s tím zatím zdárně pokračuju dál. Zatím má za sebou lehký záběh - dodělanou tu pátou díru 250, pak ještě 3 díry 250 do příčky a ještě 2 díry do stropních ytongových vložek (asi 200 - 250mm) až k vylitému betonu (tam budu pokračovat příště). Nevím, zda je to slabší silou motoru, ale spíš to bude možná jen tou funkcí "Metabo S-automatic" a potřebě naučit se pracovat stylem, že se se mnou to kladivo o korunku nepere, když se zakousne/zasekne/vzpříčí ve zdivu. No...zatím to zvládá, tak uvidím, jestli to dá všechno (chybí dodělat ty dvě díry do stropu a pak udělat ještě dalších 5 kompletně celých a pak 4 příčky do 250 a 2 do 125 v podkroví) a jestli to přežije, tak bude spokojeně a nejspíš i dlouho odpočívat v garáži. A je docela příjemné nemít v ruce 5kg, ale jen 3kg, když dělá člověk s rukama v úrovni hlavy nebo do stropu nad hlavou. Každopádně poučení pro mě je to, že vrtačku či kladivo z Lidlu už raději nee. Nejsem žádný profík, nedělám s tím denně a ani dlouhé hodiny v kuse, ale výdrž obojího mě docela zklamala. Ale nepovažuji se za kritika značky Parkside, jsem její fanoušek. Mám od nich i jiné nářadí či vybavení dílny, s nímž jsem zatím vesměs velice spokojený: - úhlová bruska 230 - použitá asi jen jednou, na naprostou většinu věcí mi zatím stačila 125mm Makita, která nahradila rozpadlý dlouhá léta sloužící Asist, - wapka 170 - ta jede vícekrát ročně a to nejen na auta a bagr - kropila i základovou desku baráku a zatím super (provozováno zatím pouze se sáním z IBC nádrže, tedy bez tlaku vody), - pila ocaska - ta už jela vícekrát, hlavně dřevo (i tvrdý modřín s tím šel celkem v pohodě), ale zkusila si i kov - vždy jen krátkodobý provoz, žádná rasovina, - vícefunkční aku šroubovák, který jsem pořídil nedávno, ale zatím se mi zamlouvá s ním pracovat, - stolní držák vrtačky (tam se mi ulomilo upnutí svěráku - velice chatrné, ale vše ostantí funguje v pohodě), - stříkací pistole HVLP (ta funguje perfektně), - elektrodová svářečka Parkside Performance 180A, - svářečka na dutinkový drát PIFDS 120A (funguje velice dobře, zkusila si i klempířinu/karosařinu), - kombinovaná bruska (kotouč a brusný pás), - držák úhlové brusky, dvoukotoučová bruska s ohebnou hřídelí, závitníky, důlčíky, ostřička vrtáků (ta mi teda zrovna moc super nepřijde a nemyslím si, že bych ji neuměl používat správně), různé ráčny všeho druhu (teď naposledy teleskopická 1/2 690mm), bity, nástavce, vodováhy....a určitě jsem ještě na dost věcí zapomněl...no, v Lidlu nakupuji věci do dílny celkem často. Nikomu svůj názor nevnucuji, jen píšu své zkušenosti. Ať si každý používá a chválí, co sám chce. ...a reklamu nebo recenzi Metabu nedělám.

tak jsem se nechal inspirovat ozzym a po dlouhé době v Lidlu taky pořídil nějaké to elektrické nářadí, vlastně moje úplně první "Lidl-aku" nářadí. Nejsem zrovna příznivcem aku nářadí obecně, ale tomu šroubováku dám šanci. Za ty prachy to vypadá celkem univerzálně a schopně.

peter23p: Nechci to tady svádět mimo téma, ale tohle by mě zajímalo. Kdyby to porušilo nějaká pravidla fóra, tak se omlouvám a lze příspěvek smazat. U své MXS10 jsem si udělal test protékajícího proudu po téměř celou dobu nabíjení (cca 4,5 hodiny) a na to, že výrobce udává různé hodnoty proudu pro různé kroky nabíjecího procesu (křivka vícekrát stoupá a klesá), tak v mém případě to vypadalo v reálu tak, že nabíjení začínalo na cca 10A a pak postupně klesalo níž a níž bez nějakých zvláštních výkyvů. Takže nabírám dojem, že aspoň ta moje nabíječka asi nebude zase tak moc chytrá a neprobíhají tam nějaké složité algoritmy, které by nabíjecí proud nějak specificky korigovaly a přepočítávaly. Uvidím, jak dopadne slabší (7A) a taky mnohokrát levnější oproti MSX10 nabíječka z Činy, až dorazí. Ta by měla fungovat na úplně stejném principu a pracovním procesu. Jeví se mi jako docela nepravděpodobné, že by si nabíječka dokázala nějak automaticky omezovat proud podle očekávané plynovatosti, kterou dle mého nemá ani jak změřit, max. jen obecně odhadovat podle úrovně dosaženého napětí aku? Snad jen úměrně délce nabíjení konstantně preventivně proud snižovat z obavy před potenciální možností zvýšené plynovatosti - podobně jako uvádím níže. Ale rád se nechám poučit, jak ty výpočty či odhady/dohady vlastně fungují, pokud tomu někdo opravdu rozumí. Můj test: Originální obrázek z nabíječky je nahoře a graf reálného testu dole. Křivka dole by měla odpovídat křivce nahoře. 1. a 2. krok z nabíječky trvá, jestli vůbec, tak jen pár sekund. Než mi naběhl multimetr na aktuální hodnotu, tak už tam svítil krok 3. a hodnota (9,93A) a to bylo do 15 sekund, takže ty první dva kroky nabíjecího cyklu buď nefungují správně (správně dlouho), nebo je nabíječka superrychlá ve vyhodnocení těchto dvou kroků před přistoupením ke kroku 3. 3. krok trval asi 47 minut a měl mít setrvalé napětí na maximální úrovni. Namísto toho od dosažení maxima na začátku (15 sekund po připojení nabíječky) proud v podstatě pozvolna setrvale klesal. 4. krok zcela plynule navazuje na 3. krok a pokračuje v poklesu nabíjecího proudu a to v podstatě až do konce celého nabíjecího procesu. 5. krok už v mém grafu chybí, ale trval jen chvilku a nabíječka v podstatě nebyla nijak dobíjena (minimální proud spíš v toleranci odchylky měření), tento krok má být testem, zda aku udrží napětí, kterého bylo dosaženo dobíjením. 6. krok se realizuje pouze při aktivaci funkce obnovení baterie výrazným zvýšením napětí (někde k 15,6V) k probublání a důkladnějšímu promíchání elektrolytu (snaha o obnovu plné kapacity aku) - v mém testu nebylo realizováno. 7. krok znamená plně nabitou baterii, kdy do aku jde proud kolem 1A. V tomto stavu lze nabíječku odpojit a proces nabíjení považovat za ukončený. 8. krok jsem osobně ještě neviděl v provozu, mělo by jít o pulzní dobíjení dlouhodobě uskladněné odpojené baterie pro udržování jejího optimálního výkonu. Takže z mého laického pohledu sedmikrokové "chytré" nabíjení aku je v podstatě (při pominutí režimu rekondice v kroku 6) jen jednokrokové nabíjení, kdy první dva kroky vzhledem k zanedbatelné délce trvání snad ani nelze počítat. Mezi kroky 3 a 4 v podstatě není žádný markantní rozdíl, který by tvořil jasně definovanou hranici mezi koncem kroku 3 a začátkem kroku 4 (např. výrazný nárůst či propad křivky hodnoty proudu, který by dával signál, že se uskutečňuje nějaký přepočet, prostě jakákoliv změna svědčící o aktivitě řídícího procesoru kromě toho, že začne svítit další dioda na nabíječce), krok 5 aku nijak nenabíjí, jen chvilku zkouší, zda napětí samovolně neklesne a krok 7 jen drží baterku v nějakém "minimálním" stavu nabíjení, dokud si uživatel nevšimne svítící 7. diody na nabíječce a neodpojí krokosvorky z pólů aku. vysvětlivky: - vzdálenost jednoho řádku (linky) od druhého v grafu znamená rozdíl 2A proudu - vzdálenosti jednotlivých puntíků jsou 5 minut mezi zapisovanými hodnotami během měření. Tímto testem rozhodně nechci říci, že nabíječka nefunguje nebo funguje špatně. Je to jen můj laický test k ověření toho, zda vyobrazený graf na nabíječce odpovídá tomu, co nabíječka v reálu skutečně dělá.

Já mám tedy sedmikrokovou CTEK MXS 10 a zatím bez obtíží funguje. Ale někde jsem četl (více zdrojů), že autobaterie by se měly dobíjet max. 1/10 (proud/kapacita aku), takže u autobaterií např. 62Ah by se mělo dobíjet s max. proudem 6A, u baterií 74Ah max. proudem 7A atd. Čím menší proud, tím lepší. Nevím, do jaké míry je to zásadní nebo spíše doporučení. Psali tam, že častější dobíjení vyšším proudem aku ničí, takže vyšší rychlost dobíjení by měla být vykoupena nějakým zkracováním životnosti aku, ale konkrétní údaje (např. kolik A sníží životnost konkrétního aku o kolik) se člověk nikde nedozví.

Akoc: Očekávám, že technické parametry se měnit nebudou. Pořád to bude nabíječka do 5A proudu a písmena mají znamenat nejspíš jen kosmetické změny buď v designu nebo použitých součástkách, ale výkonově to bude asi furt ta stejná nabíječka. Jinak se domnívám, že verze produktu jsou klasicky abecedně: A, B, C, D, takže D2 by měla být logicky nejnovější verzí.

No, dneska má dost kamer GPSku zabudovanou uvnitř kamery, takže se nedá sundat, ale mohla by jít vypnout. Bohužel, zadní kamery obvykle nejsou sundávací. Tam to bývá často jen na nalepovacím držáku a součástí kamery je i kabel nebo aspoň kus kabelu, který by se musel furt rozpojovat a zapojovat. Ale už jsem se o tuto problematiku docela dlouho nezajímal, tak třeba jsou dneska na trhu nějaké propracovanější produkty, kde mysleli i na možnost sundávání zadní kamery. Ale jinak máš pravdu, kouíš jednu kameru, případně set kamer, dvoji kabeláž a instalační materiál a pak už se to jen natahá, zprovozní a kamera/kamery přenášejí mezi auty.

@Weri 605 Trošku bych ChouLua rozvedl, i když chápu jeho odpověď jako jakési rýpnutí na ne úplně vhodně položený dotaz. Samozřejmě že má ChouLu pravdu, protože jakákoliv kamera, kterou jde dnes pořídit, lze celkem snadno provozovat v libovolném množství aut. Jediná potíž je v instalaci držáku a napájení. Takže buď budu kameru s držákem (ať už násoskou na sklo nebo nalepovacím s 3M oboustrankou) a napájecí kabel přendávat z auta do auta při každém přenášení nebo si poradím tak, že si dokoupím příslušenství (ideálně originální) ke kameře navíc a nainstaluji si držáky na sklo do každého auta na stálo a stejně tak napájecí kabel. Pak stačí už jen sundat kameru z jednoho auta, přenést do druhého, přidělat na držák a zapnout. Člověk furt nemusí nic instalovat a demontovat... Na častější přenášení bych doporučoval kamery, co mají magnetický držák, bude to praktičtější a nebude hrozit nějaké poškození držáku či kamery od časté de/montáže. Já třeba mám v autě kamery (přední+zadní) na stálo a k napájení nepoužívám zástrčku autozapalovače, ale mám to vše skryté a opatřené ochranou proti vybití baterie. Edit: GPS modul není povinný, je výhodou pro určení místa pořízení záznamu, případně určení rychlosti jízdy vozidla snímajícího jízdu a u lepších kamer i k detekci radarů měřících rychlost.

@Radek Hurvajz No, je fakt, že už od dob, co jsem sloužil v uniformě, zůstává RZ to první, na co na autech koukám.

@Weri 605 Včera v 16:57 jsem otce potkal znovu. On jel tentokrát proti mě na Želivci směrem na Sulici a já na Kamenici. Tentokrát jsem si 607ičky všiml na první dobrou a identifikoval "klubáka" už podle RZ. Teď už auto bezpečně poznám kdykoliv i bez samolepky na zadku. Já teda služební auto označovat nebudu a svou soukromou Škodovku....no, asi by samolepka Peugeot-clubu vypadala na takovém autě komicky, obzvlášť když v tom zdejším klubu nejsem vůbec nijak činný.

@Weri 605 No, já tamtudy jezdím denně, páč v té lokalitě bydlím. Ale na mě by určitě nikdo netroubil, protože už hodně dlouho nejezdím Peugeotem a ani se nijak viditelně ke klubové příslušnosti nehlásím.

@radim.1008 Díky za info. Na srazy už dlouhá léta nejezdím, takže pána ani nebudu znát. Byla to spíše náhoda, protože Peugeotů potkávám na svých cestách spousty, ale s klubovým označením v podstatě vůbec.

Tak i já po hodně dlouhé době potkal nějakého klubáka. Včera těsně před 17. hodinou jsem vyjížděl od Lidlu v Sulici směrem na Kamenici za 607ičkou s klubovou samolepkou pod pravým zadním světlem. Vůbec netuším, kdo to mohl být, a ani jsem se nesnažil na sebe upozornit.

Tak nevím, ale ta podoba byla opravdu veliká. Nevadí, příště zkusím rovnou odfotit.

Nevím, zda jsem náhodou včera dopoledne nezahlédl @Medvěd v Praze na Těšnově u Páternosteru v jedné místní budově. Buď to musel být on nebo má dokonalého dvojníka.

Pokud se nic nezměnilo, tak je to místní obyvatel @stajgrpavel

@ozzy56podle mě s tím nikdo zkušenost mít nebude, protože je to novinka, která jde teď do prodeje poprvé. Neříkám, že jsem odborník na produkty z Lidlu, ale co se týče techniky, tak tu tam sleduji pravidelně a toto ještě podle mě nikdy v nabídce nebylo. Vzhledem k tlaku, který to má dávat, tak je můj názor, že je to obyčejná zahradní hadice s čerpadýlkem do sudu, jinak nic. Takže za mě sis už sám odpověděl.

...a dvě tyhle wapky jsem viděl s cenovkou 4.999,- Kč v nově otevřeném Lidlu Sulice, okr. Praha východ. Kdo používá appku od Lidlu, tak v nově otevřeném Lidlu zatím stále platí sleva 10% na celý nákup - max. sleva je ale omezena na 200,- Kč, což tak jako tak udělá cenu ještě zajímavější.

@MJSyticVšak v pohodě, neber. Nikomu svůj názor nebo zkušenost nenutím. Každý ať si porovnává, hodnotí, kupuje a používá, co chce a jak chce. Však je to každého věc.

Jasný, Radku, už jsem to pochopil. Budu doufat, že kluci budou s výrobkem z Lidlu spokojení. Mimochodem, nechal jsem se zlákat tím, co se tu psalo, a pořídil jsem si tu silnější wapku namísto své stařičké (také z Lidlu). Nechal jsem se zlákat zejména tím, že tato wapka má umět nasávat i ze sudu a jiných nenatlakovaných zdrojů vody. Zkusil jsem to na IBC nádrži 1000l a vypadá to, že to bude fungovat uspokojivě. Napěňovač šampónu jde použít z té mé staré wapky, takže pohoda.

@minimaxa Já žiju a čtu to tady poctivě. Já měl podobný 400 Nm utahovák a na utažení dejme tomu stačil, ale na povolení to byla občas bída, když byl nějaký šroub hodně zatažený. Ono to sice umí utahovat papírově do 400 Nm, ale povolovací moment takový obvykle není. @Radek Hurvajz Ne, neplácám, prostě jen mám zkušenost, že slabý utahovák toho moc nezvládl, tak jsem pořídil "nounejm" utahovák (ne teda elektrický, ale pneumatický) na údajných až 1500 Nm a až s tímhle jsem povolil opravdu vše, včetně zarezlých 30 let nesundaných matic z bagru. Jinak ke kvalitě utahováků z Lidlu doporučím toto video z praktického testu: Sice je tam porovnáván pneumatický utahovák, ale s obdobnými parametry jako ten zde popisovaný aku. @HanysR Ano, utahovací moment u alu kol mám na svém autě (nePeugeot) také psaný 120 Nm, ale kdesi jsem v minulosti četl, že průměrný utahovací moment má být mezi 90 - 110 Nm, tak už pár let utahuji momenťákem na rovných 100 Nm a bohatě to stačí, i tak bych kolo asi ručním klíčem nepovolil bez pořádné páky.

Abyste pak, pánové, nebyli zklamaní, až zjistíte, že tenhle slabý utahovák toho moc nepovolí a ani bůhví jak neutáhne.

Béďa má skvělou paměť. Je to přesně tak, jak psal. Měl jsem zlaté XSi, to se rozřezalo a šlo do šrotu, zlatou GTi-6ku jsem v roce 2016 prodával jednomu mladíkovi v Chlumci nad Cidlinou. Podle ČKP je pro GTičko k dnešnímu dni platné povinné ručení, tak asi stále jezdí. Svého času, když jsem míval svá zlatá autíčka, tak jsem vždy někde potkával další jiné zlaté 306ky a to v třídvířku i pětidvířku. Dneska už jich bude jezdit asi naprosté minimum, ale evidentně se furt nějaké najdou.