jirikbla

Já bohužel k diagnostice vůbec nemám přístup, ani nikdo koho bych znal v okolí

Toto snad nebude můj problém, podsvícení zhasne jak má a ovládání funguje. Když už jsme se ale dostali k těm jednotkám, je nějaká možnost na diagnostice nastavit "stranu řízení" nebo jak to říct? Jde mi o to, že dříve jsem musel měnit jednotku (jak motoru tak pod volantem) a se stejným číslem jsem sehnal jen z Anglie (a byla za pár korun),vše funguje jak má, akorát je problém s prohozenými stranami: ovládání okének u řidiče funguje naopak (pravé ovládá levé a naopak, pouze přední okénka) - podle mě má jednotka uloženo řidičova a spolujezdcova strana, ne pravá a levá Ovládání okénka u spolujezdce od té doby nefunguje (představuji si to tak, že jednotka z Anglie nemůže znát pojem pravá strana, když to je v Anglii ta řidičova) Nefunguje tempomat, ikdyž je v autě origo i s páčkou pod volantem atd - nevím jestli předtím fungoval, do výměny jednotky jsem s autem nejel Nefunguje kontrolka pásu, před výměnou myslím fungovala - podle mě také problém se stranami Neví někdo zda se dá v diagnostice buď přenastavit celkově na jaké straně je volant, nebo alespoň tyto problémy jednotlivě zvlášť napravit, nebo jaké by mohlo být řešení? (Nechci kvůli tomuto zakládat další topic)

Tak konečně snad vyřešeno! Měřením jsem zjistil že odběr jde přes jednotku stahování spolujezdcova okénka, nevím jak se přesně nazývá. Potom jsem se dostal dovnitř dveří a podařilo se mi rozpojit dva konektory, které vedou k vnější klice dveří a najednou odběr nikde! Našel jsem zde na fóru topic popisující přímo můj problém se stahováním okénka jak se mu zachce a že stačí kliku odpojit, nebo koupit novou za 1500Kč. Zatím to tedy vypadá že klika nejen že mi způsobovala tyto problémy, tak z nějakého důvodu i brala oněch 80mA. Nyní je odpojená a zatím je vše ok, uvidíme až po delším používání Děkuji všem kteří mi dávali cenné rady

Když nezamknu auto, tak se vybije v rámci dní, ale to je určitě tím že se právě každou chvíli stáhne okénko spolujezdce (do úrovně pro otevření dveří) a za cca 30 sekund se zase vrátí nahoru. Tím se probudí jednotka, podsvítí se budíky, zapne rádio (je neoriginální a asi i jinak zapojený) a dvě minutky to zůstane zapnuté než se zase uspí a vše zhasne. No a toto dohromady něco žere a když to udělá několikrát třeba za hodinu, tak to baterku pěkně vycucá. Když je auto zamčené tak se okénko nehýbe a ani se neprobouzí jednotka, takže toto odpadá. Dnes snad zkusím odpojit na obou stranách ten svazek pro okénka a ovládání a zrcátka (na fotce), pak už vede myslím jen malý svazek právě ke klice/zamku (a reprak, ale ten nás nezajímá).

Tak ovládání oken jsem vyzkoušel odpojit, nemá na to vliv. Stihl jsem sundat tapec u řidiče, ale když jsem chtěl zjistit jestli je odběr na jeho straně tak se mi zbláznilo auto, takže jsem řešil nastalé anomálie až jsem zjistil že už jsem vyplácal baterku jak už pár dní blbnu s elektrikou (a elektronika v 307 je opravdu hodně citlivá na palubní napětí, jak klesne, dělá si co chce). Více tedy zjistím až se k tomu zas dostanu.

Tak jsem se dnes k tomu dostal a mám konečně nějaké výsledky: větev pro startér a altík nebere nic(respektive 0.35 mA), a tak jsem šel na vnitřní pojistky - hned na první pohled byla jedna ošmatlaná, tak jsem ji zkusil a je to ona - po vytažení odběr klesne z 0.08A na 0.01A a to může být ještě míň, protože jsem měl rozsah na multimetru 20A, takže takový drobný ani neměří. Zkrátka bez této pojistky je auto bez odběru. Jedná se o pojistku č. 9 - podle schéma v service boxu napájí Elektrické ovládání předních oken a Automatické elektrické ovládání předních oken. Tady začíná ten problém, totiž že vůbec netuším na co se dále zaměřit.. opravdu bez této pojistky nejdou přední okénka, zadní fungují normálně - i centrální stahování stáhne jen zadní. Ale co může na předních okénkách dělat stálý odběr? Napadá mě nějaká jednotka ovládání okének? Nepředpokládám že by na tuto větev někdo připojoval něco homodomo, ale kdo ví.. Mohla by tu být také souvislost s tím divným chováním okénka spolujezdce, jak jsem psal výše. Btw. zjistil jsem že bez zesilovače mi hraje autorádio úplně stejně jako s ním a tak jsem ho konečně nadobro vyškubal z auta, akorát překáží v kufru.. A popravdě ani pořádně nevím k čemu je dobrý Takže ten už určitě nic žrát nemůže.

Děkuji za reakce, jak se k tomu dostanu tak mrknu na to okénko, ikdyž bojím se spíš že by ty povely "dveře jsou otevřený" jen budili jednotku a ta brala proud, protože jinak motorek okénka bere v řádu ampér (o to hůře na to přijít, asi pojistkou okének => musím mrknout na pojistky v kabině jak píše P607olda). Prvně ale zkusím zvlášť každý z těch kabelů od + baterie jak píše krtek 2, protože to mě vůbec nenapadlo že to může téct někde směrem startér altík a já bych tahal pojistky až do soudného dne.. jinak je to 1.6 benzín (takže žádná taková krabička tam není), mám to dole v popisu tak jako ty nakonec teda vyškubu i pojistky pod volantem a když nic nenajdu tak zavedu odpojení celého pólu baterie někde pod nohama, jak to máme na traktoru ale to by mě ta elektronika asi umlátila

Zdravím, již déle mě trápí že po delším stání je vybitá baterie - konkrétně po týdnu nenastartuji, po dvou už jdou stěží kontrolky. Vzhledem k tomu že s kabrioletem nejezdím denně pro rohlíky je to docela problém. Dnes jsem konečně změřil odběr zamčeného auta a po uspání všech systémů zůstává odběr neměnných 0.08A = 80mA. Což je více než by mělo, ale postupným vytahováním všech pojistek u jednotky motoru (pojistky v kabině jsem ještě nezkoušel, snad se k tomu brzy dostanu) jsem nezaznamenal žádný rozdíl. V autě mám někým neorigo dodělaný zesilovač, ale ani jeho úplným odpojením se nic nezměnilo. Stejně tak neorigo rádio - všecky dráty odpojený a žádná změna (ani napájení paměti rádia nebralo tolik aby to měřák vůbec zaznamenal). Nic víc už by v autě nemělo být doděláváno a nic mě dál nenapadá.. Další věc je že 80mA nestačí ani na tu nejmenší žárovičku v autě (necelý 1W), takže nevím co by to vlastně mohlo být za odběr Co se týče baterie, nevím kolik toho už zažila, ale podle výpočtu 0.08A * 24 hodin * 7 dní = 13.44Ah mi vychází že by to podstatně vybilo i zcela novou baterii, za 2 týdny 27Ah = polovinu celé kapacity. Měl jsem podezření na okénko spolujezdce, které se každou chvíli stáhne o kousek dolů a zase nahoru (CCčko to tak má při otevření dveří, aby se okénko vysunulo z těsnění - no a pravá strana je nejspíše trochu pomuchlaná a když mají dveře špatnou náladu - možná vlhkost - tak to takto blbne, myslí si že je někdo otevírá a stáhnou okýnko), ale když auto zamknu tak se okénko ani nehne a ani se kvůli tomu neprobouzí řídící jednotka = nemělo by to nijak vybíjet, navíc by to nezpůsobovalo oněch konstantních 80mA. Kdyby někdo věděl jestli se dá to čidlo které hlídá otevření dveří nějak "nastavit", nebo kde se vůbec nachází a jak k němu, taky bych to chtěl časem taky opravit a nevím jak na to. Za všechny nápady na co mrknout budu moc vděčný

Zdravím, kdyby si někdo myslel že kabriolet je jedině na léto, tak mohu potvrdit přímý opak - 307cc jezdí po celý rok!! Už i na jižní Moravě nám drobet nasněžilo, tak jsem se - vyzbrojen starýma zimáčkama špatných rozměrů s ani ne zákonným vzorkem - vydal vyzkoušet co kabrouš zvládne. První zkouška nás čekala při sjezdu a hlavně výjezdu strmé úzké silničky od řeky, kde jsem notně sázel na podpůrný kamarádův vůz Audi Quattro (a lano z Lidlu za 99,90Kč) - který ale nakonec vůbec nebyl potřeba! Podařilo se nám prohrabat asi 12cm sněhem, tak nějak srovnatelná vrstva jako vlastně celá moje světlá výška (Fotka z rána => méně sněhu) Druhý test se konal na zasněžené louce, kam jsme si zajeli se vyřádit a vyzkoušet si nějaký ten řízený smyk - s předokolkou samozřejmě pomocí ruční brzdy - více vám napoví fotky PS pro všechny zachránce matičky Země: Louka je mé rodiny a já sám na ní sklízím seno, takže moc dobře vím co jí poškodí a co ne Foceno na Canon EOS 1100D, sklo f3.5-5.6 18-55mm, 1/400s, clona f10, ISO 200

to Péťa: Je tam i maximální limit, tak jak je minimum 5 minut, tak je i maximum - nejsem si jistý kolik, navíc se to snad dá i nějak přeprogramovat, ale myslím že je to 30 minut. A když jsem na autě po dlouhé cestě něco montoval, tak rádio hrálo opravdu přibližně těch 30 minut (odhadem), takže to tak nějak bude celý systém Economy módu mi přijde padlý na hlavu, jako třeba když něco dělám v garáži, mám okýnka dole, vyskočí economy mód a už si je nemůžu ani vrátit nahoru.. Není problém nastartovat a Economy mód se vypne, ale když jsem měl auto několik měsíců bez motoru, tak mě tahle blbůstka opravdu "mile" překvapila

Zdravím, snad Vám mohu trochu pomoci: 1) Pískání dělá na 95% škrtící klapka a dělá to tak normálně, po celou dobu co je zapnuté zapalování (v druhé poloze), pouze se zavřenou kapotou to nejde slyšet a tak jste to nejspíše nikdy nezaznamenal občasné přerušení dělá automatické nastavování dorazů klapky, které se spustí po nějaké době když zapnete zapalování a nic dalšího neděláte. 2) Po odpojení baterie se smazaly krajní polohy okýnek, to znamená že dokud je neobnovíte (dojetím do nejnižší a nejvyšší polohy a chvíli podržet tlačítko ikdyž už je okno na dorazu) tak se okýnko po zavření dveří nevrátí - opět je to normální. To teď ovšem nastavit nepůjde, protože je auto v economy režimu, který nedovoluje ovládání okýnek - dá se zrušit pouze nastartováním, což je teď tedy nemožné.. 3) Economy mód naskočí po pěti minutách, pokud poslední doba běhu motoru byla krátká - jinak mód naskočí až po dvojnásobku poslední doby běhu motoru (plus mínus), takže opět normální funkce, ačkoliv mě teda pěkně štve i na mém autě. 4) Tón při pokusu o start je podle mě taky Ice Alert, který se možná přes Economy mód nezobrazí, ale to jen hádám.. Proč auto nestartuje jinak opravdu nevím, asi bude potřeba servis, ale aspoň jsem Vám chtěl ujasnit že vše ostatní jsou normální funkce auta, ačkoliv některé trošku stupidní Přeji brzké vyřešení problémů

Tak konečně vyřešeno! Když byla v pořádku klapka i kabely/konektory, naštval jsem se a objednal novou jednotku motoru, spolu v sadě s jednotkou pod volant a klíčkem(není potom potřeba nic přeprogramovávat, pouze vyměnit a nastartovat). Sada vyšla na ebayi na 1600CZK a doprava na 1000CZK. Přišla do týdne, vyměněno a auto je jako nové! Vůbec bych nepoznal že je to pořád ten stejný motor Jediné nedostatky tohoto řešení: anglická jednotka = pravé tlačítko okýnka ovládá levé a naopak, otázka přehození konektorů.. a samozřejmě změna najetých kilometrů (u mně ze 107K na 183K), žádné problémy s mílemi ani jiné rozdílnosti oproti anglii se neprojevily Už jsem úspěšně prošel technickou a tímto jsem tedy úspěšně zakončil půlroční opravu koupeného skorovraku (slovy prodejce: na díly ) se značkami v depozitu (bylo toho na opravu mnohem víc než jen motor se kterým jsem se tu radil) Děkuji všem kteří mi dávali užitečné rady

kupák: tak jsem dnes zkontroloval komplet kabeláž a konektory od klapky k jednotce a (bohužel) všechny fungují jak mají těsnost sání jsem kontroloval taky a je v pořádku, pod sání jsem dal i nové těsnění. Kdyby se našla nějaká zlatá duše z oblasti Brno - Třebíč - Znojmo, která by mi to píchla na diagnostiku (nutno u mě doma, ale mohu někoho dovézt nebo zaplatit cestu) a zkusila vyčíst nějaké problémy, smazat tu P3014 a "zresetovat" jednotku nebo co vše bude potřeba, byl bych moc rád A pak bych viděl jako další krok novou jednotku, máte nějaké tipy kde ji sehnat? Po bazarech jsem našel všechny možné typy, ale já mám Bosch 0261208301 a ten jsem našel jedině tak od této anglické firmy: https://www.cartechelectronics.com/bosch-engine-ecu-0261208301-0-261-208-301-9650348080-96-503-480-80-me7-4-4/ Dodávají ji už přeprogramovanou podle mojí staré jednotky (imobilizér atd..) a dokonce s roční zárukou. S dopravou to vyjde něco přes 4 tisíce, ale rád bych slyšel nějaké názory a nápady než bych ji pořídil. A popřípadě jestli se dá sehnat někde blíž (nebo levněji)?

Bohužel, Planet nemám a nemůžu s tím k nikomu dojet a nechat se odvézt do servisu vyjde na stejný peníze jako koupit novou klapku. Hlavně jsem si opravdu myslel že je určitě špatná

Devdem: tento motor nemá váhu vzduchu, má MAP senzor (snímač tlaku v sání), který jsem zkoušel odpojit i vyměnit za jiný z funkčního auta(žádná změna) - výsledek odpojení je zajímavý, pokud je škrticí klapka zapojená, tak se jednotka nedokáže vzpamatovat z odpojení MAP senzoru, motor skáče, škube a nedokáže fungovat. Pokud ale klapka odpojená je, i po odpojení MAP senzoru si motor přede jak koťátko. Můj názor: po odpojení MAPu si jednotka dosadí data z klapky, které jsou ale špatné - motor nefunguje. Když ale špatná data nemá (klapka odpojená), dosadí si defaultní hodnoty a není problém. Teď ale proč teda nová klapka nepomohla?

Nahrál jsem video rozdílu s klapkou/bez ní

velkybanan: jojo, škrtící klapka odpojená (elektricky konektorem), zůstane ve své "minimální poloze" a pouští vzduchu tak akorát na volnoběh, motor sice málem zdechne v okamžiku odpojení, ale okamžitě se sebere a běží úplně krásně a lehce, s klapkou zapojenou se více třese a má hrubší chod, úplně stejné je to teď s tou novou klapkou. Nejde mi to do hlavy vůbec

Tak konečně přináším další informace - koupil jsem úplně novou přední lambdu i škrtící klapku, s nadšením je namontoval a výsledek je ten, že se auto chová k nerozeznání od minula - vysoký volnoběh, střílení do výfuku při ubrání plynu a hlavně ono pravidelné "chcípání" na volnoběh při zahřátém motoru,prostě na houby navic mi ještě přijde divné, jak rychle se motor ohřeje - při 15 stupních okolí se voda ohřeje na 90 stupňů do dvou minut volnoběhu, celý blok je za tuto dobu horký, motor začne běžet v uzavřené smyčce asi za 30 sekund (= lambda je ohřátá), v hadici do chladiče je po minutce horká voda, a když auto běží na volnoběh déle tak se hřeje až ke 100 stupňům a spíná větrák. Diagnostika na mobilu taky ukazuje asi 3-4l za hodinu spotřebu, což je hrozně moc, ale zase nevím jestli tomu mohu věřit. Jen pro připomenutí, při odpojené škrtící klapce si motor přede jako koťátko, tak jsem logicky myslel že je špatná a ono to s novou děla to stejné. A teď tedy potřebují radu: je nutné nechat auto naložit na vlek a odvézt někam do servisu, kde budou mít origo diagnostiku a poštelují novou klapku, anebo by si ji dokázala jednotka přizpůsobit aspoň do té míry aby to nějak běželo normálně a tudíž mám hledat chybu někde jinde než v klapce samotné (ale asi to s ní musí nějak souviset když bez ní to běží - špatný kabel od klapky, konektor? Nebo myslíte že by mohla být potřeba nová řídící jednotka motoru?) jsem už opravdu bezradný a přitom už snad ani moc věcí co to mohou dělat není

Děkuji za skvělou odpověď, konečně jsem se o té chybě něco dozvěděl no už předtím jsem zkoušel klapku kompletně vyčistit a odpojit baterku na den, aby se smazaly data a pak by si prý měla nastavit krajní polohy při prvním zapnutí kličku - podle internetu. Chyba tam ale vždy byla, i po tomto. Origo diagnostiku nemám, pouze univerzálku ELM327 - všechny chyby bez problémů smazala, kromě této P3014 no a ujet pár desítek kilometrů moc nepude, jelikož mám značky v depozitu - vyzvednout je můžu až bude technická a tu s tímto nedostanu, že stejného důvodu nemůžu nikam dojet na origo diagnostiku. Ale už mám domluvenou novou klapku(respektive použitou), tak snad to pomůže a nastaví se sama po odpojení baterky, tahle moje klapka je podle mě nějaká špatná stejně

Tak jsem konečně na něco přišel: Opravdu ty problémy s motorem dělala škrtící klapka Pedál jsem vrátil na místo a normálně funguje, tak jste měli asi oba pravdu Diagnostika hlásí P3014, což je tak nějak nedohledatelná závada - "oficiálně" asi neexistuje, našel jsem že u Toyoty to znamená vysoké napětí 4. článku baterie v elektromobilu a u Mini Couper to znamená O2 Sensor IC supply Voltage too Low (Bank 1 Sensor 1) a to už by mi dávalo nějaký smysl, ale jak říkám - normálně se všude všechno tváří že chyba P3014 neexistuje nevěděl by někdo o ní něco? No a jinak se mi tam objevilo P0135 - nefunkční vyhřívání lambdy banka 1 senzor 1 (přední), ale pouze jako "pending" - neověřená, nestálá. Proměřil jsem to a výhřev má předpisový odpor 9 ohm a dostává normálně 12V, ale asi zkusím koupit novou lambdu pro jistotu. No a škrtící klapka sice měřením ani chováním nic neodhalila, ale po jejím prasáckým odpojení při běhu si motor přede jako koťátko, zklidní se, sníží volnoběh, nevynechává a přestanou obří kladné i záporné okamžité korekce směsi

Honza: Škrtící klapka je v pořadníku, pedál jsem chtěl jen proměřit jestli nemá nějaká hluchá místa a toto mě zarazilo Jinak já taky doufám v klapku, potom už by zůstala snad jen jednotka a tu bych měnil nerad - musí se pak napárovat imobilizér, že ano? krtek: To mě nenapadlo, automaticky jsem myslel že tam bude klasický potenciometr a bude měnit hodnoty odporu, které si jednotka bude číst až bude připojený k napětí

Zdravím, mám dotaz ohledně plynového pedálu a to konkrétně hodnot potenciometru (auto a motor v podpisu), ze zoufalství co by mohlo způsobovat problémy - špatné chování na volnoběh při zahřátém motoru (voda > 85 stupňů), projevuje se to zvýšeným volnoběhem ( někde mezi 1200 - 1800 otáček, vždy ale drží jen jednu hodnotu a nekolísá), kdy po ohřátí začne docela pravidelné "chcípnutí motoru" a když otáčky padnou někam ke 400 RPM, tak s ránou z výfuku motor opět naskočí a bez zaváhání drží předchozí otáčky. Pokud přidám plyn a držím třeba 2000RPM, žádné problémy nedělá. K tomu samozřejmě stálé Antipollution fault a kontrolka motoru. Teď zpátky k pedálu - vymontoval jsem ho, že proměřím zda v průběhu dráhy pedálu nebude potenciometr (respektive ani jeden ze dvou potenciometrů v pedálu) mít nějaká hluchá místa (nekonečný odpor nebo naopak nulový odpor), jaké ale bylo moje překvapení když jsem zjistil, že v celé dráze pedálu se hodnoty odporu vůbec nemění! Pedál má 4 piny, mezi 1 a 2 naměřím 60 kΩ a mezi 2 a 3 naměřím 44 kΩ - mezi 1 a 3 naměřím jejich součet, 104 kΩ - a to vždy stejně, ať je pedál v jakékoliv poloze! 4 pin není připojen k žádnému jinému a to v žádné poloze (obě krajní ani mezi). A teď to nejlepší - v autě pedál normálně fungoval, šel v celém jeho chodu Proto se tedy ptám - jak je to možné? nebo se v něčem mílím? může pedál způsobovat tyhle moje problémy? Jinak jsem si k tomuto našel i video ze kterého jsem trochu vycházel: Pokud by měl někdo nápad, klidně nesouvisející, co jiného by mohlo dělat můj problém, budu rád když ho sem napíše

Děkuju za reakce, ten výfuk mi přijde jako hodně pravděpodobný, taky jsem nad tím uvažoval, ale nebyl si jistý Zadní tlumič to má 100% za sebou, ale asi kdyby byl ucpaný tak by se nerozpálily zrovna svody.. Střední a zadní díl mám stejně koupený, tak je vyměním a uvidí se jestli to pomůže (až složím zase dokupy motor ), popřípadě nějaký nápady jak vyzkoušet jestli je první díl s katalyzátorem ucpaný? Abych nekupoval naslepo katalyzátor za 6K a ono to bylo něco jiného Po pokusech s výfukem půjdu po zapalování, uvidím co se zlepší a změní Kdyby měl někdo ještě nápady a zkušenosti, všechno uvítám

Zdravím uživatele fóra, potřeboval bych pomoci s určením možných příčin problémů s mojí 1.6kou 16V - 80kW. Auto jsem koupil už takto, s tím že si ho po odpolednech poopravuju, zatím nemám technickou (dokud toto nevyřeším, ani mít nebudu), takže nemůžu auto nějak víc projet - jel jsem s ním jednou u prodejce, s cizíma značkama asi 12km, teď ho budu moct v rámci zkoušení projet leda tak po polňačce Momentálně mám ale sundanou hlavu, takže teď nemůžu zkoušet vůbec nic Vypozoroval jsem několik projevů: 1) Stačí pět minut stání na volnoběh se studeným motorem a výfukové svody jsou doruda rozpálené 2) Po ohřátí oleje motor začne "vynechávat" - běží na vysoký volnoběh (cca 1200RPM) a každých pár sekund jakoby zdechne a když padnou otáčky někam na normální mez (cca 600), znovu naskočí a vyleze zpátky na vysoký volnoběh. Dělá to zcela pravidelně po cca 3 sekundách, ale pouze teplý. Při jízdě se chová normálně, táhne normálně, nevynechává, po zastavení okamžitě dělá toto s volnoběhem. Co se týče startování, chytá fantasticky na brnk studený i teplý (a to s rok starým benzínem - mohl by mít na něco vliv? předpokládám že je v něm vysrážená voda) 3) Při běhu motoru vyskakuje Antipollution system faulty, což může znamenat téměř cokoliv. Na diagnostice jsem vytáhl chybu P3014, což jsem za boha nenašel jedinou smysluplnou informaci co ta chyba značí - ví někdo? Jinak ke stavu motoru co jsem zatím zpozoroval: najeto má mít 107k km, poctivě servisovanej, někdo se o něho pěkně staral, všude možně nálepky ze servisů, baterka ok, olej vypadá že pravidelně měněný, rozvody už taky měněný, hlavu ještě nikdo neměl dole - origo položený silikon strojem. Jinak stav výfuku příšerný, zadní tlumič děravý, zrezlý, budu měnit (může to mít nějakou souvislost s problémem?) Pročítal jsem všechno co jsem na internetu našel, spojil to s vlastními domněnkami a myslím si že by to mohlo způsobovat buďto: přeskočené rozvody - rozvody už mám shozený a přeskočený na 100% nebyly, všechny značky seděly podpálený/netěsnící ventily - včera jsem sundal konečně hlavu a ventily vizuálně vypadají dobře, zkoušel jsem těsnost podle videí z youtube - spalovací prostor vzhůru nohama zalitý vodou a zkoušet foukat stlačený vzduch do kanálů. Nepustily ani bublinku, zítra chci zkusit jak dlouho ventily udrží benzín než proteče, což je druhá metoda - dám vědět jak to dopadne špatné zapalování, respektive v nesprávný okamžik - mohlo by být? pokud ano, problém hledat ve snímači polohy klikové hřídele? pak by to ale asi takto pěkně nestartovalo a netáhlo.. špatná směs, chudá či bohatá - první co mě napadlo když jsem viděl ty rudý svody, ale špatná směs by musela být poznat na svíčkách (že ano?), které mají ovšem všechny pěkně cihlovou barvu, rozhodně nejsou opálený a bílý od chudý směsi ani zakarbonovaný od bohatý (jen malinko u prvního závitu). Mohla by být špatná lambda? Na diagnostice měla pěknou sinusoidu, přesný hodnoty nevím, ale prý by to takto mělo být ok - můžou se zkusit prohodit s lambdou za katem a zkusit co to bude dělat? Zkoušel jsem čistit škrtící klapku a zkontroloval filtr, bez výsledku. Budu rád za každý nápad, protože jsem celkem sázel na podpálené ventily - prý to tento motor hojně trápí - ale začínám se bát že budou ventily dobrý a já budu muset hledat chybu jinde

Zkusím, díky