inoxing

To máš 1.4 valvetronik, 70kw? Jako jak padá 2. válec? Jakože trvalá závada na 2.válci (vynechávání spalování)? Cívka nebo svíčka to může dělat při zátěži. Zkontrolovat se to moc nedá- maximálně ohmicky a pohledově, jestli nechybí kus elektrody. Dá se prohodit cívka svíčka jinam a pozorovat, jestli se to přesunulo jinam- na jiný válec, kde se to přehazovalo (v diag). Pak je to jasné.

Spreje jsou nevhodné, protože ti nic nevydrží a propouští vlhkost. Na nějaký plasty, na které se jen díváš je to jedno, ale jinak je to nepoužitelné na auto (ve smyslu výdrže, odolnosti), mimo 2k spreje, ktery jsou hodne drahý. Dáš si práci s důkladným odstraněním koroze a pak celou práci spláchneš sprejem, pod kterym to za půl roku začne lézt znova. Jestli to myslíš vážně a má to něco vydržet, tak 2k barvy/laky a kompresor s pistoli. A není to ani tak drahý a zvládneš to i na dvoře někdy v létě (musíš akorád vychytat počasí, aby ti nezačalo pršet ).

Ano, je to tak. Pak si sedneš do starý káry a divíš se, že pořád lítá teplota plusminus 10 stupňů. S myšlenkou na novej termostat zjišťuješ, že aha "tady je svět ještě v pořádku".

No já ti jenom radím, abys nepoužíval gumoasfalt na začínajicí korozi. Nejhorší prostředek, jakej se traduje jako dobrej na korozi. Gumoasfalt je tak možná na "něco" trochu dobrej, když máš nový auto a stříkáš na čisté, zdravé místa na podvozku jako tlumič od kamínků- ale i tak, dneska je spousta jiných prostředků, jak to řešit (různé, mnohem lepší, tlumící hmoty z polyuretanu). U gumoasfaltu pod to nevidíš a vyhnije to pod tím. Ještě v kombinaci s tím, že to obrousíš atd. tak to jenom otevřeš a je to ještě horší. Jestli to chceš mít pořádně, tak se ta koroze musí otevřít- zbavit lak okolo korodujícího místa, důkladně odstranit korozi (ideálně mechanicky a vyhrát si s tím- na odrezovače zapomeň!) a pak dvousložkovýma barvama opravit- profi 2K barvy, plnič a vrch (případně i kit). Ale to neuděláš někde před barákem v zimě ani náhodou. A na barvy ve spreju rovnou zapomeň, šit největší, nic to nevydrží (možná mimo jednodenní 2K spreje). Jestli to chceš provizorně vyřešit do jara, tak si kup sprej rezistinu (od dinitrolu) a tím místa nastříkej (samozřejmě nějak umyté a suché plochy, jak to pujde). To je takovej jednoduchej vosk (ale perfektně funguje na ochranu před vlhkostí- korozí), ale kterej jde normálně umýt a pozastaví ti rezivění. A na jaře nebo v létě (pokud máš kde to dělat) si to můžeš opravit pak pořádně 2K barvama. Nebo to dát nějakymu lakýrníkovi, kterej to umí. Gumoasfalt je univerzální šit, kterej nikdo nechce pak škrábat z auta (lepí se to, nejde to pořádně ničím z toho dostat- opálit nebo oškrábat jedině)... a to fakt nechceš.

No tím to nevyřešíš, akorád to nebude chvíli vidět a veseleto to pojede pod tím. Normálně by to hnít nemělo, možná poškození, odření, neprůchozí odtokové kanálky atd. Nebo to někdo už opravoval a pak to má sklon k rezivění taky.

Jde to nastavit, ale je to trochu laborování a upřimně jsem to nezkoušel na radaru- mimochodem, taky každej radar (ten, kde vidíte rychlost) měří pokaždý jinak, jinde. Mám projetou celou republiku a liší se to klidně i o 5km/h. Takže kdo kecá?! Tacho nebo radar?

Tahle odchylka je normální. Je to i kvůli kolám- když dáš větší kola, tak se ta odchylka zmenší.

Stejně, pokud půjdeš do Peugeotu a budeš chtít original baterku, tak ti ji dohledají podle vinu online. Pokud si ji budeš chtít vybrat jinde, tak tě tohle číslo PSA stejně nezajímá. Zajímá tě, co tam můžeš dát za max rozměr, levá/pravá a jestli je to start-stop typ s řízenym dobijenim (normální klasiku tam dát nemůžeš). Podle max rozměru si vybereš, jakou budeš mít kapacitu atd. Já mám třeba na 1.6 benzínu napasovanou velkou baterku 78Ah, která se tam ještě vlezla tak tak, ikdyž by stačila i jen 52ah.

No, to musíš zkontrolovat a doplnit nebo tím zase ucpeš FAP. To je aditivum- Eolys, které tam je právě kvůli FAPu a umožňuje správné vypalování.

Je tam více variant, jak jsem psal. Může to být i špatný čidlo/kabel. Dolívals Eolys po vyčištění FAPu?

To je snímač na kontrolu FAPu (může už být skoro ucpaný, může to být jen elektronická závad- kabel/snímač)

@MJSytic Díval jsem se do datasheetu Sanyo a měla by to být nenabíjecí Sanyo CR17335HE-r , která jde sehnat za cca 80Kč. https://www.batterybob.com/Battery-Reference/Sanyo-Specs.pdf A odpovídalo by to i zapojení diod na packu, které propustí jen OUT. V opačném směru by to přes diody nemělo projít, ale ty obrázky jsou takové, že 100% to nepotvrdím od stolu. Diody jsou na obou větvích plus nějaká pojistka.

https://peugeot-club.by/forums/topic/13626-pezho-407-audiosistema-i-telematika-rt3/page/20/ Tady máš odkaz, jak vypadá pack Li-ion baterií po rozbalení.

Ne, bez nakódovaného klíče to nenastartuje.

Ne, tím to nebude, i bez lambdy to nastartuje.

To první je ale chyba na vačce, ne na klice. Možná máš skočený rozvody,

Ani bych s nima o tom nediskutoval. Myslím si, že pokud je na to neupozorníš, tak jim to ani nepřijde. A argument, že na fotkach z minula sklo videt neni, můžeš říct: Jo to byla folie. Hotovo. Pokud tam bude to origo sklo, není jedinej důvod něco rozporovat. I se sklama to takhle bylo schválený do provozu a o nic nejde. Je to jak modifikace, pokud vyměníš sedačky za jiné (třeba z RC), volant, nárazníky RC, facelift světla atd. taky je to výměnný díl- homologovaný originál (volitelná výbava).

Není důvod to vyhazovat. Tak jak tak je to originální homologovaný díl. To by mohli na první dobrou říct i teď, že ty plechový záslepky jsou nepovolené zatmavení (ale homologované to taky je, takže se nic neděje).

Ja myslim, ze to problem nebude Pokud se nepletu, tak neni zakonem dán počet skel nebo že tam musí být plech místo skla. Pokud v techničáku není výslovně zapsáno, že auto nemá zadní skla, tak se není o čem bavit (např. mohlo jít o výbavu na přání) . Jde o to mít homologovaný díl, což original skla jsou.

Tak ko kabeláž (žádná neobvyklá věc). Jaká komunikace? Tam žádná neprobíhá, to je analogový akční člen ovládaný jednotkou motoru. V jednotce problém nebude na 99%.

Do 307 se nikdy nedával turbo benzín. Řada EW ani řada TU neměla nikdy přeplňovánî originálně, jsou to atmo motory. Turbo je akorad nafta. Tzn. jediná cesta k předělání EW řady (což je i tvůj motor) na turbo je cestou vlastního vývoje.

Mrkni se na youtube a do zahraničí (jižní amerika). Ale pokud to myslíš vážně, bude to stát hodně peněz a ještě víc, když to bude někdo dělat cizí. 100K do toho padne jak nic. Jestli chceš upravovat, sežeň si radši něco original s turbem (jako je třeba ofce/golf1.8T), kde se jenom změnou map dokážeš celkem vyšplhat s výkonem nahoru bez dalších úprav motoru/spojky atd.

U MUXu by měla diag načíst VINko. Nemám po ruce 406 teď, ale třeba 206 MUX rok 2002 načte VIN, ty zadáš DAM a jede to. Jestli ne, je něco špatně nadále s diag (SW / HW) :)

BSI načteš i s vyplým klíčkem a economy mode na to nemá vliv. Nový auta (jako je i 407) se načte všechno automaticky- nic neurčuješ (kromě DAMu). VIN si to najde hned a pak zadáš DAM (a i s neodpovídajícím pětimístným číslem DAM to nějak jede), to je celé. Typ jednotky BSI ani ecu motoru neurčuješ- pokud vše jede, jak má.

Já ti to řeknu takhle- originální schémata kolikrát neodovídají vnitřnímu zapojení jednotek (tahle pojistková skříň je taky částečně jednotka- není to hloupé mechanické propojení pinů na konektoru a jen kontakty a relé, co máš třeba na VW jako e-box). Proto, neber vnitřní zapojení jednotky jako 100% přepis originálního vnitřního schema- kolikrát je relé před pojistkou nebo obráceně a ve schemátu je to jinak (originální schéma PSA, což je i toto. Už jsem se těhle jednotek pár naopravoval a taky jsem si zezačátku říkal, že to není možný, že podle schema je to takhle a ejhle- bylo jinak. Schema vodičů odpovídá, to je ok, ale vnitřní zapojení jednotek nemusí odpovídat tak, jak je zakreslené. Tedy, pokud se ti nezdá, že jde do jednotky napájení, tak ho direktivně propoj (třeba na příslušnou pojistku, kde se ti to nezdá) a zkontroluj na jednotce. Nedávno jsem opravoval tuhle jednotku, kde bylo KO kontakt relé a občas jelo občas nejelo. Nebo se mě stalo, že uhnil ovládací kabel na relé (na motorovém svazku), které spíná tvrdé napájení do jednotky motoru (v tom byla BSM nevinně). Variant je více. Můžeš odzkoušet podezřelou větev napojením příslušné pojistky v BSM propojením na 12V (třeba přes 21W žárovku nebo 10A pojistku). Měřit a měřit.