PPK

Zdravím, já bych jen doplnil: úkolem přeplňování dmychadlem (poháněné turbem) je nahnat do spalovacího prostoru co nejvíc vzduchu. Když je vzduch teplý má větší objem a nenažene se ho tam tolik, jako když se napřed ochladí. Proto to chlazení. On ten výkyv výkonu je znát i u obyčejného atmosférického motoru. Když je venku parno a suchý vzduch, jede to o něco hůř. Ale v podvečer za chládku nebo po dešti to má kolikrát znatelně lepší tah. [upravil dne 8/2/10 PPK]

VF36E9HZC21102743

Pro info: tak jsem se na toto téma taky více zaměřil a mě se to chová takto: motor se zahřeje na 80 stupňů, pak se otevře termostat, teplota klesne na 70 a pak pomalu doleze zpět na těch 80-85 stupňů.

Zdravím, když už tady řešíte ten \"palivák\", můžete sem prosím někdo vložit schéma připojení na 1.6 HDI. Když přidáte i osobní zkušenost s výměnou, díky za ní taktéž.

Zdravím, tak dnes mi známý z origo servisu donesl origo olejový filtr a pro zajímavost jsem udělal pár foto. Jestli vás zajímá co se dává za olej, pak je to Total 9000 5W-40. Měj te se! [upravil dne 3/2/10 PPK]

No, já tu možnost nemám a navíc bych nechtěl, aby mi případný další majitel mého miláčka přivezl zpátky s tím, že auto není v cajku, protože mu dělají dusno na emisích. Já si to vyzkoušel na předchozím autě s foliema na skle, kde mi první majitel tvrdil, že je vše OK a za rok jsem je sundaval, protože potvrzení, které mi dal, se rovnalo platností toaletnímu papíru. Ale to byla na druhou stranu moje blbost, že jsem si to neověřil. Zkrátka, vracím se k původní otázce - viz. výše

Zdravím, tak když už si tak hezky povídáte o těch olejích , přidám svou \"trošku do mlýna\". 1) jestliže zachováte doporučenou specifikaci oleje z plánu údržby a měníte ho v předepsaném limitu nebo podle palubního počítače, nebojte se - bez ohledu na značku, že motoru nějak uškodíte. Důležité, co hraje roli, je druh provozu, který převážně užíváte - městský nebo dálkový - je rozdíl, když motor honíte převážně studený na krátké trasy (obzvlášt v zimě), samá akcelerace a volnoběh nebo si to běží pěkně prohřáté 130 km/h po dálnici 100 a více kilometrů. Od toho je dobré se odpíchnout a podle toho vybrat tu správnou viskozitu. Hrozba poškození motoru byla strašákem v dobách, kdy se přecházelo z olejů bez aditiv na oleje aditivované. Aditivum totiž rozpouštělo karbon ze starých olejů v mazacích kanálech a potom docházelo k jejich ucpání. Ale to je 20 let nazpět! 2) dle \"chytrých hlav\" je důležité při výběru oleje zohlednit přítomnost FAPu, protože při spalování proniknuvšího oleje do pracovní části válce vznikají saze a ty mají automaticky vliv na zanášení filtru. A právě některé oleje prý mají sníženou hladinu \"popílkavosti\" (tak mi to bylo řečeno). Amen

Můžu se taky zapojit s 1.6 HDI? Mě dlouhodobá spotřeba na display pořád přeskakuje mezi 5,1 a 5,2, přestože podle tankování to šacuju na 6-6,5 litru, což mi přijde na okresky a silnice II. tř. solidní (při objemu motoru a hmotnosti auta). Ten údaj z displaye mi přijde krajně nepřesný, ale hezky se na to kouká

Zdravím, pořád se tu chodí kolem \"horké kaše\". Že někdo už má FAP pryč nebo vykuchaný víme, ale má někdo z vás \"bezfapáků\" za sebou skutečně běžnou neprotekční kontrolu emisí? Myslím si, že to je ta hlavní odpověď, na kterou všichni čekáme.

Taky mi před rokem něco drnčelo v motorovém prostoru. U mě to byla nakonec volná hubice sání v držáku (hned za chladičem).

Mě se taky navíjí pomaleji, ale nepřikládám tomu význam. Mě pomůže, když mu lehce pomůžu takovým lehkým nadhozením při odepnutí, odlehčí se v průchodce a zajede.

No, já mám u posledního zápisu taky o 70 000 km míň než u předposledního . Přesto průběžný náběh kilometrů a stav auta odpovídá původním nestočeným kilometrům. A navíc si říkám, že kdyby to měla být levárna, nebudou to psát do oficiálního zápisu, né? Nicméně, už mám připravený mail do servisu v BE, kde bylo auto servisováno, aby mi tuto \"záhadu\" nějak zdůvodnili.............teda jestli se budou vůbec tím mailem zaobírat. Ale zdůvodňuji to dalším servisem v ČR, že potřebuji vědět, kdy je třeba co vyměnit tak by snad nemusel být problém.

Termostaty se ukážou právě v zimě nebo v parném létě ..........to je klasika. Buď se teplota nevyšplhá tam kam má nebo přeleze kam nemá! Ten tvůj zřejmě trošku propouští a ředí vodu, která se udrží v okruhu mimo chladič. Kdyby nepropouštěl, vyjede teplota na provozních cca 85 a pak se teprve otevře termostat a pustí vnější okruh. Těch 70 stupňů bohatě stačí na to, aby to topilo, ale motor to neprohřeje a může to ohrozit i spouštění regenerace. Ta právě začíná při těch 70-ti.

Co vadný termostat? Pouští vodu do chladiče rovnou i za studena a při těchto venkovních teplotách se to na kratší cestě nezahřeje. Jinak to topí?

Jestli to máš možnost najít, připomínám se i já se svou prosbou o tabulku - viz. výše. Rok 11/2004 Děkuju moc PPK

Zdravím, tak zapečený konektor potkal taky mne a než jsem sehnal jiný z bouračky, vyřešil jsem to následovně: - od kámoše jsem sehnal klasický jednokabelový konektor na H1 a kostru jsem nejprve chtěl taky připájet k žárovce, ale cín na ní nechytal, ani když jsem dodržel všechna pravidla pájení. Proto jsem na konec drátu dal klasické očko, jaké se používá pro přichycení kostry pod šroub. To očko jsem přichytil pod přítlačné pero na žárovku. Zvolil jsem průměr očka takový, aby v něm akorát seděl ten ohyb na peru. Můžu zatím konstatovat, že s tím jezdím už přes měsíc po různých cestách a drží to stále na svém místě.

Nemáte tam tabulku i na datum výroby 11/2004? Díky

Tak \"jezdit\":D se s tím dá. Ale na klidu to nepřidá. Přiznám se, já jsem ještě žádným aditivem systém nikdy neproplachoval, spíš se snažím tankovat kvalitní palivo. Ono to totiž ve výsledku vyjde finančně úplně stejně a navíc common rail je přeci jen fajnovější než běžný diesel a větší opotřebení vstřikovačů a čerpadla pak aditivem neopravíš. Někdy jen při tankování v zimě \"přicvrnknu\" běžné aditivum do nafty, aby si v mrazu držela lépe své dobré vlastnosti, ale to je tak vše.

No vida, co se člověk všechno dozví Doufám, že turbo už dá pokoj (ikdyž je stále kolem vstupu hřídelky ovládání lopatek do turba očouzené, ale jinak si myslím, že maká dobře), no a setrvačník taky:myslim. Náhodou, rozvody tam nikde nefigurují?

Děkuju moc. Ještě se zeptám i vás ostatních. Můžete mi prosím někdo nastínit, co se skrývá pod těmi např. 4BKL80801 00000375J6 TURBO NE 000 14101 BE apod. (zda se tedy nechá z toho něco vyčíst, kromě toho, že se něco dělo s turbem atd.)? Není tu někde na fóru již vytvořený slovníček:) PPK

AnotherOne mne již předběhl:), ale jsou to opravdu tyto. Za chodu motoru je nerozpojuj, jen s nimi zamel. Rozpojil a prostříkl bych je až když zjistíš, že by to jimi mohlo být. Ono i tak tím rozhodně nemůžeš nic zkazit. K té pravidelnosti - mě to běželo chvilkami na 3 válce, což se nedá přeslechnout a za jízdy je to cítit v již zmiňované cukavosti a ztrátě výkonu.

Tak to se omlouvám. Nechci tě odradit, protože to auto si to nezaslouží, ale s origo servisem počítej 800 Kč/hod práce + předražené díly, některé menší součástky samostatně neseženeš, tudíž zaplatíš komplet (pokud nemáš známé nebo kontakt na vrakoviště) - viz. třeba dvoukabelový konektor na žárovku H1, který vede proud i kostru, což u jiných aut tak není (tam si žárovka bere kostru z kostrukce světla, ale tady je jen plast) a v servisu ho samostatně neseženeš, leda celé světlo, repasovaný FAP také nikde jinde neseženeš, čidla ABS jsou k dostání jak banány za komanče, zatahování panoramatické střechy je také otázka času atd.... Na takovéto \"chuťovky\" je třeba se připravit. Já jsem třeba za přihnutí kontaktu na vstřikovači zaplatil 1500 Kč (nutno podotknout, že v tom byla i diagnostika, ale je to drahá sranda). Taky počítej s tím, že to není auto do města nebo na couračky 10 km tam a zpátky. Pak ti vyběhnou náklady na provoz nejen na naftě, ale taky na kratším intervalu výměny oleje a nižší životnosti FAPu. U mne rozhodla potřeba mít originální auto, které nepotkáváš na každém rohu, což se mi splnilo na 100% - 407 je prostě krásná

Auto SUPER, chceš-li nevšední originalitu a příjemný pocit z jízdy, pak toto je ta správná volba. Ale jestli nemáš po ruce neorigo schopný servis + trochu technické zručnosti a budeš jezdit do Peugeotu, pak tě při těchto kilometrech bude pomalu ale jistě \"stahovat z kalhot\". Ale to už máš vlastně dnes u všech větších rodinných aut stejné

Ty konektory na vstřikovačích najdeš hned po sejmutí vrchního plastového krytu s logem. Pod nimi je rozvodová lišta na kabeláž a z ní vychází 4 konektory ke každému vstřikovači. Zkus s nimi zahýbat a dotlačit a když se to chytne a půjde motor pravidelně, pak je rozpoj a prostříkni nějakým \"kontaktolem\" (spray na el. kontakty), případně lehce přihni do strany ty jazýčky, ale opatrně, aby šly pak zasunout do protikusu konektoru.

Tak to je potom jiná. Ale přesto se vrátím k úplně původní otázce, ale z jiné strany. Spustí se regenerace, když dojde aditivum mimo nějaký interval vypočítaný nějakým algoritmem řídící jednotkou (v některé diskusi se uvádělo, že v nádržce aditiva není žádné čidlo množství náplně)? Nebo taky - pozná prostě řídící jednotka, když by se do paliva nepřimíchávalo aditivum?