P607Olda

Děkuju moc. Prodejce se k tomu staví čelem, mám tam auto nechat, budou zkoumat. Upozornil jsem je i na tvůj případ (... někdo psal...), řekli, že jakmile vyřeší ten můj, tak to pak může být aplikováno i na tvůj. Dám vědět asi za dva týdny. I ostatní prosím - ještě někdo má takový problém? edit 26.3. auto jsem nedal do servisu, čekám, až se zdravotní situace uklidní.

S automatem ani jinak nemohu. Je dělaný tak, aby splnil emise, tzn. drží nízké otáčky, a v případě potřeby, po stisknutí plynu na předjíždění, povolí i do vysokých otáček, kde je optimální krouticí moment. A při 96 km/h, na 8-ku jezdí běžně pod 5 litrů. Pokud jste sledovali směrnice EU pro emise, a od nich odvozené pokuty automobilek, tak toto balancování na hranici je jediné řešení, abychom ta auta ještě mohli koupit. I tak pokuta tvoří už znatelnou část ceny - prostudujte např. ceník, jak stouply ceny stejného auta za poslední rok nebo dva. A Traveller se přestal v CZ prodávat, protože neplnil emise - pokuta je příliš veliká. A ještě znovu napíšu, pro lidi, kteří píšou o autě a motoru, který nemají, ale mají jen svůj dojem. "Tvoje stará špatně šuká. Nezkoušel jsem to, ale mám ten dojem". Aneb - mám jiný motor, ale o 1,5 HDi mám jasné představy. Už mě štvete, chlapi. Ještě pro zajímavost, měl jsem v 607 motor 2,2 HDi, 98 kW, nic moc (7 let, 200 t. km). Pak jsem měl 5008 1,6 Hdi 82 kW, byl znatelně lepší, živější(9 let, 200 t. km). Nyní mám v 5008 SUV motor 1,5 HDi 96 kW, jede nejlíp z uvedených. Takže slogan "objem ničím nenahradíš" je celkem nanic. Spíše rozhoduje rok výroby - vývoje.

Když tedy píšeš, že se má jezdit otáčky nad max krouťákem, takže asi nad 1700 - 2000 tedy řekněme 2200 ot/min. Což původnímu tazateli (má manuál 6-kvalt) vyjde, že pojede trvale 90 km/h na čtyřku, s vytočeným motorem na 2200 ot/min a nedá si tam 5-ku ani 6-ku... to myslíš vážně? Měl jsem ještě nedávno 1,6 HDi 6-kvalt a pamatuju přesně, že 4-ka točí 1000 ot při 40, takže 2250 při 90 km/h. Takže toto mu radíš. (Automat v původní 5008 1,6 HDi 82 kW - robot - dával 6-ku při rychlosti 72 km/h.)

Když tedy budeme přesní, uvedený graf přesně uvádí, že nejvyšší krouťák 300 Nm je při 1750 ot/min, a při dále vyšších už klesá, tedy nikoli jakýchkoli vyšších, jak ty uvádíš. Takže při potřebě tahu (předjíždění) bych volil těch 1750, ale nikoli 3000 až 4000, jak psáno výše. A pro běžnou jízdu, a s ohledem na spotřebu? Vyhlásit, že automat je špatně nastavený, to je dobrá hláška. Tak si jezdi v režimu sport, když si občas auto půjčíš na projížďku. Krom toho, neuvádíš, co je to "otcovo auto". Je fakt, že při jízdě je to moc dobře poznat, jak nízké otáčky motor dobře snáší. Starší dvoulitry pod 1700 vůbec nejely a třepaly se, rovněž 66 kW 1,6 HDi se dobře cítí těsně pod 2000 ot., naproti tomu 1,6 HDi 82 kW z roku 10 už pěkně snášela 1600 ot. a nynější 1,5 HDi jede hezky ještě níž. Denně ta auta střídám, projíždím, tak to cítím.

Jj, na běžnou jízdu po městě, případně 90 km/h je potřebný pořádný krouťák... Takže točit, točit, točit. Typ mého motoru podle TP nedovedu zjistit, takže není jisté, zda graf, který uvádíš, se týká mého motoru - ale hlavně zda se týká motoru tazatele, tedy pap13.

Mám 1,5 HDi, 96 kW EAT8, vyrobeno 10/2019. Převodovka řadí a drží otáčky zhruba mezi 1400 až 1600 ot/min. Tzn. 5-ku řadí při 55, 6-ku při 66, 7 při 77 - ta je "delší" a pak 8 při 96. Pokud vzpomínám, tak při 130 km/h točí 2000 ot/min - ověřím, zítra upřesním. Otáčkoměr používám ten "vodorovná lišta" - je fakt, že po přepnutí na "ručička dokola" to ukazuje trochu jinak. Tak snad to tvůrci nějak vymysleli - auto jede OK, zrychluje, motor se netrápí, ale v těch otáčkách kolem 1500 si hezky přede a má sílu.

S reklamací se nenamáhej, nechej to rovnou opravit.

Díky za odpověď. Přesně tak se to chová. Prosím, zjisti ještě, zda: - do asi 10 minut se to chová správně - zda po delší době to vždy nefunguje Jaký máš rok a měsíc výroby? Je to zřejmě systémová závada, když budeme reklamovat všichni, možná s tím něco udělají.

Děda i strýci mají elektrokola. Co k tomu dodat - nasedne a jede. Tebou uvedený typ má olověnou baterii (Li je volitelné příslušenství) a celkovou hmotnost 66 kg, takže do schodů, nebo naložit do auta bude problém. Volil bych běžné elektrokolo.

Klíč musí být ve vzdálenosti do 90 cm - je to dost ostrá hranice, 1,2 m už neodemkne.

Zdravím, na mém vozidle (dodáno 11.11.2019, VIN VF3MCYHZRKS434593) nefunguje otevření kufru kopnutím, když bylo vozidlo zamčeno a uspáno. Jinými slovy, zamknu vozidlo, odejdu na min. 15 minut, potom přijdu, kopnu pod nárazník. Vozidlo by se mělo odemknout a kufr otevřít. Ve skutečnosti se po kopnutí vozidlo odemkne, blinkry bliknou jenom trošku, ale kufr se neotevře a ani zrcátka se neodklopí. Když to provedu dříve, než za 15 minut, tak vše funguje správně. Prodejce závadu uznal, snaží se řešit, zatím přehrál část softwaru, ale závada přetrvává. Máte někdo zkušenosti, nebo informace, ohledně této závady? Díky předem. PS: jako starý návrhář elektronických systémů mám dojem, že uspaná řídící jednotka nedostane napájení včas, takže nezareaguje.

Jj, máš pravdu. Stejné disky preferuju. Ale z nutnosti, vezmu to pozpátku: 5008 SUV když jsem koupil novou, tak měla v techničáku jen 19 a na autě 18. Prý ať si to na registru vozidel vyběhám sám. to jsem nesouhlasil, takže paní z autorizovaného servisu se mnou vystála ty dvě hodiny na registru. Chyba se stala u dovozce, pokud to někoho zajímá, mohu doložit COC i TP. Takže 18 mám z nutnosti, mnohem raději bych měl 17 - byl bych to takhle vyměnil s někým, kdo chce větší, nové kus za kus. (Kdysi jsem to takto měnil u nové Fabie, kde jsem chtěl taky menší kola). 5008 stará - v TP byly jedině 16, takže jsem neměl volbu. 607 tam jsem měl zimní menší liťáky snad Dezent, docela mě to štvalo, že je nemohu kombinovat - při prvním našroubování zimních bylo hrozné bouchání - šrouby byly moc dlouhé, kola se nechtěla točit - odbrousit šrouby 4007 kolega, taky zimní Dezent menší, byly potřebné jiné šrouby a jiný klíč, a mít sebou několik šroubů kvůli rezervě. Řeknu vám, když je auto na zvedáku, kola sundaná, a servisák řekne: pane Novák tak kde máte ty druhé šrouby? No, jsou ve skladě, 10 km daleko, půjčte mi kolo nebo auto - a zvedák na půl hodiny zablokovaný. Mám na starosti asi 22 aut, včetně přezouvání...

Máš to vyzkoušeno? Když tak sebejistě píšeš, že nemám pravdu. Já mám vyzkoušeno, že do strany táhne, když na předek dáš nejen jiný rozměr, ale i stejný rozměr, jinak sjetý (např na jedné straně 4 mm a na druhé nové), a dokonce je poznat, když jedno kolo je sjeté zvenku a druhé zevnitř. Výpočty jsou bezva, takže prosím, výslovně napiš, co z toho jsi osobně vyzkoušel a s jakým výsledkem.

Rezerva je zřejmě maličká, dojezdová. Max rychlost povolená 80 km/h. I kdybys tam nouzově dal tu 18, dojedeš v nouzi, volant bude táhnou do strany. Ještě bys měl možnost koupit dvě sady 17, a ty 18 prodat. Kdybych tu možnost měl, byl bych to tak určitě udělal, ještě když bylo auto nové. Mně to TP nedovolil.

Především podívej, co je v TP. Já, např. (5008 SUV) tam mám 18 anebo 19. Tzn. 17 jsou proti předpisu, nemluvě o tom, že 17 pneu na 18 disk absolutně nepůjdou. Já jsem to po zkušenostech řešil tak, že jsem při koupi přiobjednal naprosto totožné disky, úplně stejné, jako jsou na autě. Bohužel, tady se už moc neušetří. Pak mohu kombinovat kola tak, abych je sjel až na zákonem předepsanou mez. Mám tato kola Detroit Mmch, ty zkušenosti spočívají v tom, že jiné disky často vyžadují jiné šrouby. Kvůli rezervě je ale nutno mít sebou i ty origo šrouby, a někdy dokonce dva klíče na kola. To bylo na 4007 (Outlander), kde jsem se s tím pěkně trápil.

Zkus vrakáč. Čím více budou 306-kovější, tím míň budeš řezat, svařovat, přešívat. Co takhle opěradlo spolujezdce, anebo levé sedadlo z Angličana.

Jsou tyto možnosti. Podívej na kola, zda by do nich vešly č.4, ty jsou běžně k sehnání. Ale pozor, musí se dotýkat plochou, a ne konusem. Mám obavu, že nevejdou, protože do hliníků na 306 musely být č.1 nebo 2. A ty jsou těžko k sehnání - na vrakáči za ně (a po známosti) chtěli 50 Kč za kus.

Redaktor by měl povinně doporučený postup vyzkoušet. Případně natočit video, jak mu ASR shodí auto z heveru. Já ještě přemýšlím nad jiným postupem, i když jsem ho taky nevyzkoušel: auto stojí z kopce, zařadit rychlost (nebo Z), pustit spojku a pak zastartovat. I slabá baterka by pomohla autu z kopce a motor by se plynule roztočil - tedy ne škubnutím, jako obvykle při roztahování nebo roztlačování.

Oprav pomocí Upravit

7 ohm tzn.1.8 ampéru při 12V?

Jestli ti to startuje a je mírná zima, tak to neřeš a jezdi. To fakt chceš prodat jen proto, že ti diagnostika ukazuje chybu? Vypni diagnostiku a jezdi. Odběr auta z baterie během žhavení jsi měřil? Na výměnu oleje jsi dal do servisu a na výměnu žhaviček si troufáš?

Ho trochu nabruš a pružinku vypodlož, např. o 2 mm. Je tam i doraz, aby nevylezl úplně - ten musíš nějak odstranit. Horší je, že vychozený bývá i černý protikus, kde jsou vybrání - důlky. No, vyzkoušej.

Vyhřívání pod stěrači nám rozmluvil prodejce, prý to nestojí za to.

A kde se nacházíš teď? Trojúhleník - na displeji se objeví nějaký nápis, bohužel jen na moment. Případně startuj vícekrát, abys to stačil přečíst.

Já tady píšu různé pochybnosti, z toho si nic nedělej. Ty rozhoduješ, za svoje peníze. Nezávislé topení - až uvidíš, kolik je s tím problémů, fakt ti to stojí za to, na 3 km a jen v zimě?