oddie

Pokud ti jako kombík velikostí stačí 306 či Xsara, a motor ti stačí 1,9D s 50kW, tak za 110 už jsou velmi slušné, plus 20 - 30 do preventivního servisu (komplet rozvody, přední a zadní náprava, nová baterka, brzdy...), a máš solidní nenáročné auto. Pokud vezmeš nějaký o hodně levnější základ, může se ti to časem vymstít, stejně tak když se vyprdneš na ten preventivní servis - lepší je prostě rovnou zainvestovat třebas o 20 víc, než pak jezdit co chvíli do servisu polepovat následky, které v součtu vyjdou na dvojnásobek. Jinak o kousek výš pořídíš už třeba i 406 TD, ale tam ty ceny dílů i oprav jsou pak o řád jinde. Vlastně i 306 s TD místo jen D je o dost rizikovější... Nicméně do 150 by byla i ta 406 TD či Xantia II TD s prvotním servisem - byť je to víc napnuté něž ta 306. Ale jestli ti dlouhodobě stačí 306 s 1,9D, vzal bych to.

Pokud chci jistotu kvality, tak v žádném případě nepůjdu do autorizovaného servisu... A přesně jak už tu padlo - nechal bych si vyplatit prachy rozpočtem, zbytek prodal a pořídil jiné.

Tys koukám viděl 306 tak maximálně na fotce, co? Prej prasknutá pružina :/ Co může být u 306 příčinou plavání na zadku je především zadní náprava - pokud je vůle v jehlových ložiscích uložení ramene, či už jsou dokonce rozpadlé, tak se tam zásadně mění geometrie, protože to rameno může uhýbat do stran. takže to je první věc, na kterou je třeba se podívat. Druhá věc - uložení zadní nápravy jako celku v silentblocích. Až teprve poté bych se staral o nějaké tlumiče. A pak je také třeba zkontrolovat předek - zvlášť uložení předních ramen v silentblocích. Zvláště zadní domečky předních ramen dost trpí, a pokud jsou volné, opět se tam dost mění geometrie za jízdy - a to je důvod, proč auto plave.

Než 306, je o něco lepší Xsara - mechanicky je to totéž, ale je to malinko novější, líp \"oblečené\", a za stejné či dokonce menší peníze. Ale za 80 jsou v obou případech skoro pasti, kombíky se dělaly až od mod. 98, takže slušný stojí pořád přes 100, a nadto potřebuje poměrně velkou počáteční investici do servisu (komplet rozvody atd, zadní náprava...). Xantie je za tudle cenu jen starší, a tu bych nebral - když už, tak raděj Xantii II (a jsme zas u r.98 a výš...).

Zapsané je to v pořádku. Jeden čas platilo pravidlo, že se pro označování objemu na desetiny litru nepoužívalo klasické zaokrouhlování, ale cokoliv nad se označovalo nejbližším vyšším. Tedy tvých 1905ccm, co v tom autě máš, může být intepretováno jak jako 1,9D/TD, tak i 2,0D/TD. Na funkci (rostlináře ) to nemá vliv... Větší srandu s tím mají ovšem ti, kterým toto značení jde křížem přes hranici pov. ručení - majitel motóru o 1330 ccm platí ručení v hranici do 1350, ale v OTP má napsáno 1,4 - to se občas blbě vysvětluje.

Ono je místo páčení a mlácení do toho většinou lepší opřít se o to rameno páčidlem, a ze strany do té těhlice zatlačit, jakoby do středu auta - protože při tlačení toho ramene dolů to má tendenci povyjet ven, čep se začne příčit, a protože je tam docela volně, snadno dosáhne v té díře samosvorného úhlu a nejde vytáhnout žádnou silou. Přitom stačí s tím právě ze strany \"zavrklat\" a vypadne - ne ale praštit do toho kladivem, to nemá efekt. Já to dělám tak, že mám dlouhou trubku, kterou páčím to rameno dolů jako víc ze strany auta - pak stačí se za tu trubku se třeba pověsit či si na ní sednout (podle toho, jak je auto na zvedáku vysoko), a patou se opřít do náboje kola.

Z toho si nic nedělej, mně zas jeden kolega řekl, že jsem zářný příklad toho, že tu školu udělá každej, kdo má ocelový nervy a olověnou pr*el...

No proč asi? Vždyť je to na té nápravě jasně vidět, proč - do ramene ta torzka přeci není uchycena ve středu otáčení (to by musela být uvnitř roury), ale cca 10cm od toho středu. Takže je asi celkem jasné, že když se rameno v tom ložisku pootočí, že konec torzky opisuje kružici, a nemůže tedy zůstat na jednom místě, ne?

Z ramene jdoucí čep musí pochopitelně běhat ve dvou ložiscích - jak by asi držel v jednom, vždyť by jej vyvrátil! To druhé ložisko je, jak už jsem psal, tak 20 cm od toho prvního, tam jak je to zůžení. Na té fotce, tam jak je ta vrtačka, tak tam se udělá ta díra. Tam kde je namalovaná ta nesmyslná šipka se vůbec nešahá. A ta vazelína vůbec nemá co lézt ven - pokud leze ven, je v pr.... gufero! A pokud nejde ven, a budete to tam prát pod tlakem, dá se i něco zničit (min. to gufero).

No z 1,9TD být klidně může, ale bude zřejmě ještě za víc než z 1,8TD. Prostě musí být z TD, a obecně jich vždycky bylo málo a byly drahé. Většinou stojí víc než celý motor 1,9D...

To se vyplatí uděla pouze když je náprava v pořádku - pokud v pořádku není, už jí to nepomůže.

Ne, z 1,8D ne, musí to být z TD.

Vzdálenost mezi ložisky na tom čepu může být odhadem nějakých 20cm, takže tak 10cm od kraje nápravnice? Na té rouře je to vidět....

Veverky je lepší aspoň částečně nakoupit tady u nás, příp. si vzít eura jako rezervu.

Pokud to nemáš v záruce, tak tam vůbec nelez, a pokud to v záruce máš, tak jeď stejně radši jinam...

Jo, když nenapíše typ auta, to je potom těžký... Pokud je to diesel a jedná se o přední brzdy, je třeba zatlačit pístek úplně do třmenu, samotný třmen je plovoucí a jde s ním volně posouvat - takže by neměl být sebemenší problém si s ním \"povyjet\" aby se vnější destička vešla. Pokud s tím volně hýbat nejde, je to přidřené či se to příší, znamená to třmen vyndat a rozebrat - jinak se bude brzda přidírat a přibržďovat. Ostatně, pokud se měnily desky po delším čase, tak u těhle starých šlupek bývá stejně nanejvýš vhodné ten pístek vytáhnout, vyčistit, nakonzervovat Breoxem a dát nové gumičky (a hadice).

Ano, máš pravdu, to se učí až na vejšce. A eště tak 90% vysokoškoláků to hnedka zapomene, pokud to vůbec během studia stihli pochopit...

Fólie mají ten samý certifikát, takže z tohoto pohledu je to naprosto šumák.

Jo? Spíš hodně drahá, jak dost často vidím...

Do obou ložisek ano - na jedné straně, pokud se díra udělá mezi ně. Pokud se díra udělá někam mimo, nedostane se to k žádnému ložisku. Pro lepší pochopení - ty ložiska jsou tam samozřejmě 4... a směrem dovnitř mezi obě strany je náprava utěsněna, aby do ložisek nepadal bordel. No, a za další - do ložisek nepatří olej, alébrž tuk. Takže pokud to někdo chce udělat tak jak se má, udělá na každou stranu jednu díru, osadí do nich maznice, a nacpe tam tuk klasickým mazacím lisem. Ten prostor mezi ložisky je minimální, vůbec ho není potřeba moc.

Tenhle nápad už tady byl, dokonce byla možnost i napsání nějakých ucelených servisních postupů a návodů, ale nějak o to nebyl zájem či co :/ Dneska ale už na psaní něčeho takového přiznávám ani už nemám moc chuť...

Jo, a DiTD je \"drahý i tuhý diesel\"

Tona dražší? No nevím, podívej se třeba na Hazet, co znamená dražší Tona má velice slušný poměr kvalita/cena... nové věci, pokud je tedy vedou, kupuju taky od Tony.

Olej od nafty rorzeznáš snadno, podle smradu. Takže si zjisti, co to teda je. Pokud olej, prolíná většinou pod těsněním víka ventilů. Pokud nafta, může téct rovnou z čerpadla - hlavní o kroužek, těsnění hřídelky plynové páky - to by znamenalo přetěsnění čerpadla; a nebo jsou zpuchřelé přepadové hadičky - zvlášť ta záslepka na posledním vstřiku ráda popraská, a pak tudy teče nafta a přisává se vzduch. Pokud je to nafta, v první řadě koukni na ty hadičky, příp. dej nové - metr kvalitní přepadové hadičky stojí kilo.

Řešení pro příležitostného kutila je celkem jednoduché, používám jej taky: ty nejvíc exponované kusy pro víc namáhané spoje je holt třeba koupit jednotlivě značkové - byť jsou pekelně drahé. Ty co se nepoužívají, ty nepotřebuješ, a na ty málo používané a utahované rukou stačí i něco obyč (ale ne úplně čína sada, která rozžvějká každý tvar). Domnívat se, že koupíš nějakou solidní sadu za 600 je naivita - značková sada stojí třebas 10x tolik. Jinak řada nástrojů a nářadí se dá nakoupit i po bazarech, zvlášť po těch jednotlivých kusech.