oddie

Ono si lze, pokud je někdo ochoten zaplatit za stav, auto v Německu zakoupit tam, kde prodávají auta se zárukou. V Německu platí poněkud jiné podmínky než u nás... Je třeba samozřejmě počítat s tím, že takové auto je podstatně dražší, než to s oblibou podle ceny vybírané \"Nur Export\".

A k čemu je jako v dnešní době nechat si napsat míň na fakturu? Auto kvůli tomu pak stojí míň, jo? To jsi slyšel historky v hospodě, jak to fungovalo před 15 lety, a trochu si to přibarvil co Prober se, jsme v EU, při dovozu ojetiny z EU se neplatí clo ani DPH, takže je ti nějaká faktura leda k ho*nu, a ještě k tomu okamžikem vstupu do EU pár finančáků využilo možnosti zpětně porovnat deklarované ceny ojetin s deklarovanými cenami u Němců, a ten nasčítaný rozdíl šlo pár dovozců i sedět.

Ja bydláju v baráke za nadrážem Co tam je tak pěknýho, odposlech?

Teoreticky by to šlo vyndat bez demontáže altíku, ale ten přístup je tam natolik blbej, že bych se o to ani nesnažil a ten altík si radši vyndal.

Tak v autě je nová orig sada spojky LUK i s novým dvojhmotnostním setrvákem. Silentbloky jsem neměnil, nebylo potřeba (pokud by někdo potřeboval ten spodní motorový, klidně odprodám). Rozdíl oproti té jednohmotnostní náhradě s odpuženou lamelou je opravdu velmi znatelný. Nelituju, že jsem to vyměnil...

Nakonec ještě porovnání dvou systémů setrváků - originál dvojhmotností Luk, kde je odpružený setrvák a pevná lamela, vs. náhradní sada Valeo, kde je jednoduchý jednohmotový setrvák a klasická lamela s pružinkami. Náhradní jednohmota jednoznačně vede cenou, aktuální koncová prodejní cena v Benexu je 16,5tis, plus práce za výměnu. Dále také zřejmě vede spolehlivostí, jednohmotový setrvák neodejde... Oproti dvojhmotnostímu originálu ovšem podstatně méně tlumí, auto je s ním o něco hlučnější (za jízdy ne moc znatelně, ale zvuk motoru je výraznější - kovovější), a především se více projevují vibrace. Za jedno při rozjezdu, hlavně popojíždění v kolonách s málo plynu, a potom také - ještě výrazněji - při plném tahu motoru mezi 2 a 3 tis otáček (to se projeví hlavně v dálničním kopci). Originál od LUK (nikdo jiný ten setrvák nedělá) je oproti tomu znatelně dražší - 16tis samotný setrvák, a 7,5tis spojka (opět koncové ceny bez slev s DPH), takže to máme hnedlee o 7tis kaček více. A k tomu také riziko, že ten setrvák má přeci jen omezenou životnost. Oproti tomu nabízí podstatně lepší tlumení, zvláště když je nový. Ten můj měl za sebou cca 270tis km, vůle do stran minimální, v torzi vůle stejná jak u nového, tlumení při zkoušení rukou také dobré, v praxi jen trochu cvrlikal. Ovšem nový proti němu tlumí lépe. Rozjezd je měkký, spojka toho hodně odpustí, je bez tendencí k vibracím, zvuk motoru pronikající do kabiny je podstatně měkčí, a plný zátah mezi 2-3tis ot je také bez vibrací. Rozhodování mezi těmito dvěma variantami je tedy záležitostí preferencí každého. Kdo má opravdu pěkné auto, nechá si jej ještě dlouho, a preferuje kultivovaný projev, tomu bych doporučil montáž dražšího originálu, za ty peníze stojí. Kdo má auto spíše pracovní, ocení levnější řešení a spolehlivost jednohmoťáku, a na druhou překousne drsnější zvuk a větší vibrace, pro toho bude jasná volba druhá varianta. [upravil dne 10/29/09 oddie]

Nejprve činnosti shora. Vyndáme aku, kaslík aku, potenciometr plynu, airbox. To kvůli lepšímu přístupu. Dále odpojíme a vyndáme startér - je na převodovce a překážel by. Pak je třeba odpojit a vyndat pracovní válec spojky, trubka je v něm zajištěna drátovou pojistkou. Na trubku dáme klobouček, aby neutekla kapalina, a zavěsíme jí stranou, ať nepřekáží. Samotný válec je v převodovce zajištěn jen pootočením - na bajonet . Pak je potřeba odpojit veškeré dráty - ukostření, čidlo zpátečky, čidlo horní úvratě, čidlo tacha. A nakonec odpojíme laanovody řazení (na páky převodovky jsou jen nacvaklé). Následně auto zvedneme na zvedák a pokračujeme zespodu. Nyní lze vypustit olej z převodovky, sundat kola, sundat matice nábojů kol. Dále sundat veškerá uchycení trubky/hadice serva. Sundat matice spodních čepů a stabilizačních tyček, odrazit ramena od těhlic. Pak vyšroubujeme 2 šrouby držící řízení, 2 matice držící výfuk, šroub spodního silentbloku motoru. Přichytáme si podpěru a sundáme celou nápravnici s rameny a stabilizátorem, drží nyní jen na 4 šroubech v kastli. Na sundané nápravnici zkontrolujeme veškerá uložení, na vyndané se silentbloky mění velmi pohodlně Po vyndání nápravice vytáhneme poloosy - těhlice jdou nyní snadno odklonit. Pravá poloosa je uchycena fajfkami v držáku spodního silentbloku motoru jako u starších pažoutů - 2 matice 11. Dále vyndáme spodní trubku od IC a plechový kryt setrváku. Vytáhneme plechové pojistky držící lanovody řazení v držáku na převodovce, a vyhákneme je. Opět spustíme auto dolů, a zavěsíme motor za držák u strany nad setrvákem - má tam na to nahoře oko. Nyní vyšroubujeme matici silentbloku převodovky, a motor nyní visí jen na závěsném oku a svém horním silentbloku. Lze tak vyvěsit stranu s převodovkou hodně dolů. Po vyvěšení vyjedeme se zvedákem zase nahoru, převodovku si podepřeme podpěrou, vyšroubujeme všechy šrouby, co jí drží na motoru (u vyvěšené se k nim snadno dostaneme z podběhu ořechem 16 na dlouhém nástavci), a pak jí vytáhneme. Nyní lze sundat spojku, případně i setrvák, a vyměnit je. V případě výměny setrváku pozor na nutnost použití zajišťovacího vysokopevnostního lepidla na šrouby, postup utahování (vždy křížem), a utahovací moment. Před výměnou setrváku je třeba zvážit případnou výměnu gufera kliky, lze vyměnit jen kdy je setrvák sundaný. Montáž opačným postupem Norma udává na celou tuto výměnu 8 hodin. Pokud vás nepřekvapí žádný zádrhel typu utrhané šrouby apod, odpovídá i to i s pár kafi a focením, pokud se tam vyskytne nutnost dalších prací, čas se pochopitelně natáhne... Celkově ale musím říct, že se to dělá dobře, to auto je docela přehledné, řada věcí je vidět od pohledu, a postup se sundáním nápravnice a uděláním si tak místa je výborný. Chce to ovšem odpovídající zázemí - alespoň zvedák. Hezkou zábavu [upravil dne 10/29/09 oddie]

Jestli von by ten momentovej klíč teda neměl bejt v povinný výbavě auta, když si měníte rezervu, když je to tak děsně kritický

Zase fantasmagorie s výměnou. Po kolikátý už? Vždyť to stejně nebudete nikdo nikdy realizovat, na pár stovek těhle ultrapitomejch nápadů na pletení z hovnma biče tu proběhlo jestli pět výměn agregátů, tak moc, a to ještě hodně jednoduchých.

Čidlo je shora na převodovce, u dělící roviny mezi motorem a převodovkou, nad zuby setrváku. Vede od něj šedivý stíněný kabel, cca půl metru od čidla je třípolový konektor. Stejné čidlo jako ten snímač otáček je pak i zezadu na bloku motoru. Z alternátoru se žádný signál pro otáčkoměr u těchto a podobných peugeotů nebere.

Pro srovnání - originální sada spojky - dvojhmotnostní setrvačník Luk, spojková sada Luk.

Celá náhradní čtyřdílná sada Valeo - jiný pohled

Celá náhradní čtyřdílná sada Valeo

Dtto setrvák jednohmotový - náhradní čtyřdílná sada Valeo

Vyvěšený motor bez setrváku

Nápravnice s rameny a stabilizátorem

Bez nápravnice - foceno zespod zezadu.

Bez nápravnice - zepředu

Sundavání nápravnice

Zboku totéž

Zespod - sundané kryty

Detail shora

Začíná odstrojování - nejdřív shora.

Jak jsem dříve avizoval, a nakonec jsem si k tomu vzal i foťák. Byť z toho moc fotek není, tak aspoň pro představu, jak ta 406 při té výměně vlastně vypadá. Popis (stručný postup) je za fotkama. [upravil dne 10/29/09 oddie]

Co třeba zkusit občas používat rozum?