Milošš

umiestnenie prechodky ?? ktorej ??? Prechodka na kabel medzi BSM a BSI (interierova a motorova cast) sa nachadza na vodicovej strane cca v mieste pod brzdovym posilovacom. Ale rozobrat a dostat sa k nej je velmi narocne (napr. demontaz baterky + baterkovej vane + BSM, a myslim ze aj spojkovy posilovac - valcek...) Prechodka vody kurenia a klimatizacie sa nachadza v strede motoroveho priestoru (za vzduchovym filtrom v tvojom pripade 1.6 VTI) A prechodka na prechod vzduchu do kabiny ku kureniu je na pravej spolujazdcovej strane pod interierovym filtrom. Je ich veeeela.....

Nazdar, S tymi reproduktormi (v zaklade s radiom RD4) je to tak ako hovori predajca, davaju sa len 4 (2 v vyskove v palubovke + 2 v prednych dverach). 6 reproduktorov sa dava ak sa nemylim len k radiu s navigaciou. 6 reproduktorov sa davalo do zakladu s RD4 pred faceliftom. A to stym platom, mam SW uz 3 roky ale zatial (si musim zakopat) som tento problem nemal

Nazdar, riadenie je ine na kazdom type auta. Zalezi podla motorizacie (vaha motora, sirka pneumatik ...) Rozmery,uchytenie ... by mali byt rovnake,ale to bude asi vsetko. A este - riadenie ma svoju riadiacu jednotku a teda aj software, cize pri vymene to bude treba vsetko zosuladit.

Nazdar, tento problem mam aj ja ako som pisal v teme teplota motora.Podla chyby myslim,ze mas motor 1,4 i 54kw. Po mojich zisteniach (diagnostika, sledovanie...) je to chyba na 99% v budikoch.Teplotu,ktoru vidis na budiku je len orientacna (realna teplota motora po zahriati je cez 100°C) a vsetky tie hodnoty prechadzaju cez filter, ktory ich zobrazuje na budik. A vtom filtry (kedze to bude len neaky software) je nasa chyba.Mozno pomoze prehrat software ak sa da alebo vymenit budiky. To ze je cidlo teploty dobre zistis aj tak, ze ak ides a mas teplotu minimalnu podla budikov (ale kuri jak besne) , ze zastavis, vypnes motor a za chvilu zapnes zapalovanie - teplota motora hned vyskoci alebo zacne po 2-3 sekundovych intervaloch stupat na realnu (vyskusane x krat) Inak cidlo teploty motora dava signaly o teplote kazde 2-3 sek. (zistene z diagnostiky) Cize podla mna treba ist cestou budikov a nie vymeny cidla a termostatu. Ak budete mat nieco nove dajte vediet.

Nazdar, Zadny naraznik je zaskrutkovany len dvoma skrutkami zo spodu.Na lavej a pravej strane je to len zaklipovane do tych dielov oznacenych ako \"A\" a \"B\" (ale myslim, ze sa musia najprv odmontovat z. svetla) V strede pod z. kapotou je to tiez len zacvaknute - ziadne skrutky Podblatniky sa nemusia vobec davat dole.

Nazdar, tak ja som napriklad po 22 mesiacoch a 19000 km presiel z OMV carrery 95,(ktoru som daval od kupenia auta) na obycajnu 95 z Shell. Pocas tejto zimy mi to s carrerou neskutocne trhalo, stracalo vykon. Nedokazal som sa par krat ani len rozbehnut - pri pustani spojky klesali otacky a nepomahalo ani pridavat. Pri preradovani z 2 na 3 trvalo par sekund kym sa dostal do otacok. Bolo to hrozne. Tak som vyskusal Shell 95 a uz cez 3 tyzdne (rovnake vzdialenosti,rovnaky styl jazdy, rovnake teploty..) a motor sa chova ako novy. Musim si zaklopat - zatial bez problemov. Takze ci je lepsie to,alebo to - treba vyskusat a uvidis. Inak motor 1.4i 55kw 207SW

Nazdar, Mam 207 SW s tymto motorom cize 1,4i 55kw (18000 km) a problem,ktory popisujes som mal aj ja (prejavoval sa uplne rovnako ako tebe, par krat sa mi dokonca stalo, ze som zostal stat v krizovatke lebo motor ako keby nemal ziadny vykon a pri spustani spojky a otackach okolo 1300 zacali pozvolne klesat az k 500 a nepomahalo ani pridavanie,len stlacit spojku a znova to skusit - ako keby dochadzalo palivo). Rovnako aj pri preradovani na 3 stupen(otacky okolo 2500-2800) motor stratil na 2-3 sekundy uplne vykon a pustenim spojky ma to len hodilo a spomalilo - az nasledne zacalo zrychlovat. Nevedel som a ani nikto z okolia co to moze byt. Od kupenia auta som tankoval len OMV CARRERA 95 tak som myslel, ze to benzinom nebude. Ked som si ale uz nevedel rady a bol som z toho na nervy tak som vyskusal tankovat obycajnu 95-ku na SHELL.Musim si zaklopat, ale odvtedy(asi 3 tyzdne) nemam absolutne ziadny problem a dufam, ze sa mi to podarilo odstranit. Je mi to zahadne,ze by to bolo benzinom ale za pokus to stoji. Ked nieco zistis v servise daj vediet. Drzim palce

Nazdar, Ja som tuto temu zacal uz hodne davno a za ten cas sa ani mne nic nezmenilo. Bol som na dvoch diagnostikach - robene pocas jazdy cca asi 2 x 10 km pri priblizne 2 -5 stupnoch vonkajsej teploty v rozmedzi 2 tyzdnov. Vysledok - rucicka vzdy lietala od 50° do 70° a potom od 70° - 90° az kym sa po asi 9 km neustalila. Ale po vycitani hodnot z diagnostiky sme prisli na zahadne veci - teplota motora sustavne a relativne dobre stupala a aj kolisala ale v minimalnej miere presne podla zatazenia motora, cize pri vytacani motora teplota stupa, pri volnobehu alebo pri brzdeni motorom zase klesa - uplne normalny jav. Bolo mi povedane - teplotne cidlo, termostat su dobre. Tam by som chybu nehladal, ale chyba bude skor v tomto - hodnoty prenasane do budikov su filtrovane aby nedochadzalo prave k takymto skokom, ktore su v motore v zavislosti od zatazenia a toto filtrovanie je na 99 % nadstavene velmi zle pre tento motor. Takyto isty problem bol aj na prvych 1.6 Vti - tam sa robila dodatocna rekalibracia budikov este v predserii aby sa takej chybe predislo. Toto som zatial zistil, nieje to bohvie ako priejmne a ruzove pre nas, ale ak zistim nieco nove dam vediet. Rovnako to stale stve aj mna a nechcem to nechat tak. Mozno by bolo dobre vyskusat vymenit budiky,ale myslim, ze na to ziadny servis nepristupi.

Cavte Ja to sledujem uz neaky ten tyzden a zistil som, ze sa to neprejavuje od 6° vonkajsej tepoty. Napriklad dnes pri obvyklej trase cca 10 km, kde za spominanych podmienok (viac ako 6°) zohrejem motor na 90 v pohode uz po 7 km sa mi rucicka teplomeru ani len nepohla, pritom to pekne kurilo. Ked som zastavil a vypol motor a po cca 1 minute zapol len zapalovanie rucicka teplomera skocila na 60 a v priebehu minutky sa vysplhala na 80. Cize podozrievam uz aj teplotne cidlo, nielen termostat. Tento tyzden som dohodnuty na diagnostiku - (mimo servis) a potom, po zisteny chyby to dam do servisu. Dufam, ze sa to da cim skor doporiadku.

Diky za vysvetlenie. Inak je to motor ako si hovoril - TU3A

Ak je ten termostat riadeny tak musi byt v riadiacej jednotke zaznam,alebo charakteristika teplot a hodnoty pri ktorych otvara/zatvara alebo ci nieje stale otvoreny. Z toho vyplyva, ze dobre a poctivo spravena diagnostika musi odhalit problem so nepravidelnym otvaranim termostatu. Myslim si, ze takto by sa ten problem dal vyriesit. Inak zistil som,ze mi to robi len pri teplotach do max 10°. Dnes poobede pri 17° ziadne vykyvy teploty neboli a motor sa zahrial v priebehu 8 km na 80° a stale stupal az nakoniec k 90° - takze idem skumat aky velky ma nato vplyv vonkajsej teploty. Dakujem vsetkym zatial

Vodu som za 18 mesiacov dolieval raz - aj to len asi deci. Teraz tam mam tesne pod \"max\" ale skusim pozriet aj ten uzaver. To ma nenapadlo.

Hadice do chaldica (pri teplote 65° - 70° na teplomeri) su teple a auto zacina kurit prijemne od par 2-3 kilometroch jazdy v meste (pri nadstaveni kurenia na max). Podla mna otvara termostat bud velmi skoro, alebo velmi skokovo - to by zodpovedalo tomu skakaniu teploty si myslim. Obcas si myslim, ze je termostat otvoreny stale ked sa rucicka nepohne ani priblizne 8 kilometroch, ale to by zase nazacinal kurit tak skoro. Chystam sa s tym do servisu, len si to chcem pred tym vydiskutovat a poodhalit troska problem aby som mohol lepsie argumentovat na pripadne vykrucacky z ich strany

Cavte. Chcem sa vas opytat aku mate pribliznu teplotu motora. V poslednom tyzdni sa mi zacina javit problem - motor nedokazem zohriat na 90° ani po 50 kilometroch v meste a mimo mesta (max na 80°). Teplota motora mi kolise od 50° do 70° a po dlllhom cakani a splhani sa na 80° spadne znova na slabych 70°. A znova sa to opakuje. Mam podozrenie na vadny termostat, ale niesom si isty. Nemate niekto podobnu skusenost. Inak motor 1,4i 55 kw. Dakujem

Nazdar, Podla toho co pises tak mas zakladne radio RD4. Z toho vyplyva ze ti tam ferebny displej nebude fungovat. Farebny displej je kompatibilny len s radiom RT3,RT4,RT5. Okrem ineho (pre info) - potreboval by si k tomu novy centralny panel(stredove vydychy),drziak displeja a specialny kabel ktory je montovany zvlast len na tieto displeje. Okrem ineho sa mi zda, ze kablovy zvazok palubnej dosky je tiez iny. Cize je to nemozne Asi som ta nepotesil.

Nazdar, Pokial viem tak dnesne nove auta ale aj kopec starsich uz cislo motora nemaju. Vsetko je to obsiahnute vo VIN cisle,ktore je umiestnene napriklad pod celnym sklom ale aj v motorovom priestore na lavej strane. Tento stitok je len referencia motora, (teda firemne oznacenie TU3A)... potrebna v zavode spolu s ostatnymi kodmi, plus to zahrna aj logisticke ucely. Ak sa mylim tak ma opravte

Nazdar, Jedna sa len o brzdu a spojku. Plynovy pedal nieje sucastou pedalovej zostavy - montuje sa zvlast a je viac druhov - klasicky alebo s sportovou teda s hlinikovou upravou... Ak by si ho chcel treba si ho dokupit samostatne - (ak sa vobec da).

Riadiaca jednotka airbagu je pod stredovou konzolou za riadiacou pakou.Dostanes sa knej len tak ze rozoberies(vyberies) stredovu konzolu. Je to taka strieborna krabicka.

Nazdar, tento isty problem mam aj ja na mojej 207 SW. Robia mi to predne okna ak su pootvorene. Ak okno otvorim uplne tak ziadne klepanie nepocujem. Okno je dost volne a v tesneni chodi dopredu/dozadu - myslim, ze problem bude v samotnom tesneni - respektive v drazke v ktorej sa pohybuje. Zacalo mi to robit tak po roku pouzivania, preto si myslim, ze to bude unavou materialu. Zatial to riesim tak, ze akonahle pocujem klepanie a pukanie tak okno chytim a zatlacim (potiahnem) dozadu smerom k zadnym dveram - v tomto smere ma okno velku volu a to podla mna sposobuje dany problem. Vyriesit to bude problem ale ak sa mi nieco podari dam vediet.

Nazdar, Ja do mojho Peugeota 207 SW 1,4i 55 kw tankujem vyhradne OMV 95 Carrera (podla mna vyhodnejsia ale zato rovnako vykonna obdoba Shell W power). Zopar krat som natankoval plnu nadrz W power, ale ziadny postreh respektive lepsi chod motora ani nizsiu spotrebu paliva oproti Carrere som nepostrehol. Ja odporucam OMV Carrera 95. A co sa tyka W power racing - v ziadnom pripade by som toto palivo netankoval sustavne (len z casu na cas - raz za X tisic kilometrov podla stylu jazdy). Je to 100 oktanovy benzin urceny do vysokovykonnych sportovych motorov akym 1,4 VTi nieje. Pri sustavnom pouzivani v beznom motore hrozi poskodenie motora (podpalenie ventilov,obrovske namahanie motora na tlak vo valcoch motora... - 100 oktanovy benzin ma odlisny priebeh horenia ako 95...). Pri 100 oktanovom benzine je bod vzplanutia posunuty o hodny kus dopredu. Spalovaci priestor nieje uplne uzatvoreny, ked zacne palivo horiet - tym sa podpaluju ventily az sa nasledne uplne rozpadnu Ja by som odporucal na tvoj typ motora 95 bud Shell W-power alebo OMV Carrera. Tieto benziny maju pridane aditiva, ktore sposobuju lepsie rozprasenie paliva (lahsie studene starty...),nezanasaju vstrekovace a cely palivovy system, menej zakarbonovavaju vyfukova system... Cavte

Nazdarek, Ja som mal na mojej 207 SW 1.4 i 55kw Matador MP 59 Nordica 185/65 R15 88T. Bol som s nimi nadmieru spokojny co sa tyka trakcie, drzania stopy ako na snehu tak aj na suchej ceste (i pri vyssej vonkajsej teplote 10/15 °C). V kazdom pripade som sa mohol nane spolahnut. Pre mna jediny nedostatok bol troska vyssi hluk. Spotreba mi stupla v zimnom obdobi asi v priemere o 1l. Pneumatiky som po nabehani 6000 km od novembra do polovice marca stiahol ani nie o 1 mm. Po mojich skusenostiach velmi odporucam. Kupoval som ich cez net minuly rok v tomto obdobi za cenu 5900 SK za 4 pneu.

Nazdar, pokial ja viem tak FAP filter sa odstranit neda. Aby som bol presnejsi je to sucast motora a ak ho odstranis tak okamzite ti riadiaca jednotka vyhodi chybu a motor pojde v inom (servisnom mode) - len neaka mala maximalna rychlost atd. Za FAP-om je snimac ktory to hned zisti, riadiaca jednotka a cely system riadenia motora je iny. Tak isto je tam aj nadrzka v nadrzi s aditivom, ktorej objem sa neustale vyhodnocuje a bez aditiva ti motor pojde tiez len v obmedzenom rezime. A nakoniec - motor bez FAP-u je uplne iny ako s FAP-om (nieje tam len pridany FAP). Neda sa to odstranit ako napr. katalyzator vo feldach a inych starsich autach. Asi som ta moc nepotesil. Cav

Cavte. Nemate zaco, som rad ze vam moja rada pomohla. Ved od toho sme tu aby sme si pomahali a radili. Vela stastia v rieseni dalsich problemov (dufajme ze ich bude co najmenej)

Cavte. Problem je v zamku 5. dveri, teda zadnej kapoty. Vyriesis to jednoducho tak,ze bolcen ktory je priskrutkovany o podlahu kufra (do ktoreho zapada zamok z kapoty) oblepis dokolecka nejakym pevnejsim filcom(paskou). Po predrati ho jednoducho vymenis. (nema to ziadny vplyv na zatvaranie ani zamykanie) Zadna kapota je pevne uchytena o strechu pantami. Pri prejazde nerovnostami sa podvozok kruti hore dole a prave v tom mieste je jedina moznost priecneho krutenia celej karoserie. Vydava to hrozny zvuk. Vo vyrobe sa zamky mazu vazelinou-ta tomu zamedzi ale len na chvilu.Ine automobily maju bolceny pogumovane. Vyskusajte toto.

nazdarek Obklad prednych dveri je priklpovany 8 klipmi a priskrutkovaný 3 skrutkami. 5 klipov je v spodnej casti obkladu,2 po bokoch a jeden pri reproduktore. Pri okne je obklad nasunutý do vodiacej drazky Podobne je priklipovany aj obklad z. dveri - 4 klipy na spodu,2 klipy v oblasti zamku,1 na druhej strane a 1 pri reproduktore. Hore je tiez umiestneny do drazky.Rovnako su tam 3 skrutky. Klucka na otvaranie okna je priklipovana. Na obklade z. kapoty by malo byt 10 alebo 11 klipov teraz presne neviem. Su rozmiestnene po obvode.Pred tym ale musis dat dole tie dve \"hokejky\" po stranach z. kapoty - tam su 2 klipy. Nemal by stym byt problem, len teraz v zime hrozi, ze klipy mozu popraskat pri odklipovavani. Ale ak sa stym pohras vsetko pojde lahko a bez problemov.