Kdo

Tak dorazíme společně kolem 20-té hodiny, možná o chviličku později. Snad si bude kam sednout.

A jak je to potom s vyvážením?? Neměli by to následně vyvážit, vždyť každý gram navíc musí být znát.

Mě zase ty podložky, na kterých to fotil.

Doufám, že myslíš 11 PM. Bezva, to je dostatečné i na pozdější příchod a v nejhorším by se odskočilo provést jeden cvičný výjezd, otočka a vjezd. V té zalomené zatáčce k turniketu to chce cvik a správně zalomit auto. [upravil dne 3/11/09 Kdo]

Předpoládám, že se dokážu po dlouhé době ukázat taky, jen možná později a Hanka ještě později. A s parkováním asi nebude problém, parkoviště ve Fénixu má parkování na tři hodiny zdarma. Jen nevím, do kolika mají otevřený parking.

Taky bych pochválil za odvahu se postavit čelem ke svému jednání. Za to bod, ale pořád mi v hlavě vězí, jestli by tak \"uznalý\" byl i v případě, že by Pe.Tr neobjevil jeho existenci. Jestli by i bez toho vystoupil se sypáním popela. No, havně, že se už porovnali oni dva. [upravil dne 11/4/09 Kdo]

Vítej v klubu... Zřejmě myslíš posilovač řízení ., ale rozumíme si Nevím, přesně, jak to má 405, ale pokud ti řízení tuhne pravidelně při otáčení v určité pozici, na vině může být i kardanový kloub na tyči řízení pod podlahou, nad orbitrolem. Ta tyč od volantu má jeden kardan pod sloupkem řízení a druhý z venku kabiny pod průchodkou skrz podlahu a vlastním řízením u Hardy-spojky (takový gumový kotouč). Ten vnější kardan rád zatuhne - zarezne atohle způsobuje. Vyndat a promazat.

Jednou jsem zažil situaci, kdy jeden odbočoval vlevo (já stál za ním) a ten, co přijížděl proti mu blikul a.... bylo. Bo jsem stál jako druhý za ním, tak jsem zastavil u nich. Pak se jen dohadovali, že mu bliknul, ale ten co jel rovně údajně bliknul proto, aby na sebe upozornil, že jede a aby mu tam ten odbočující nevjel. Byl z \"venku\" a evidentně nevěděl, co takové krátké bliknutí může znamenat ve větším provozu. Když jsem tomu odbočujícímu potvrdil, že bliknutí může znamenat \"jeď, pouštím tě\", tak jen koukal. Chtěl jsem zůstat, jako svědek, ale ten odbočující viník to vzdal, bo počítal s tím, že přes bliknutí - i přiznané- nedal přednost.

Máš U2U.

Pkud ho ve schematu má. Co jsem koukal, tak 605-tá taky jede podle jiného číselného klíče vodičů. Prostě 1368 neexistuje a jsou tam tři číslice s písmenným indexem.

Přesně vím, co myslíš. Teď v neděli 15.3. (i na den) to budou dva roky, co jsme se museli rozloučit s naším maltézáčkem Ginem. Měl ten den 15-té narozeniny, ráno jsme mu s blahopřáním třásli tlapkou a večer najednou..... No, rozhodnutí, jestli mu ulehčit v trápení, nebo ho \"sobecky\" mít ještě pár dní nebylo jednoduché i když už byl skoro slepý, neslyšel, ale pořád rozdával lásku...

2Mef: na mail jsem ti poslal něco uo PP do 605té.

Origo antény jsou značky Hirschmann a ten má náhradní teleskop s tou vodící strunou - něco jako vlasec - v nabídce jako ND. Měnil jsem to na tátově 605té. Jejich cena se sice blíží ceně antény z Tesca, ale je to origo. Navíc ty noname antény jsou neuvěřitelně hlučné. Starý teleskop se uvolní z těla antény a ve vytaženém stavu rukou vytáhne ta struna, do díry se nasune struna nového teleskopu, až se chytne do unašeče a vypne se rádio. Tím se struna začne navíjet a pak se do těla antény zaaretuje spodek teleskopu a je hotovo. Ta aténa nemá žádné koncové kontakty dojezdů, ale elektronické zastavování (nějaké bočníky, něco jako napěťové relé), takže bude navíjet po celou dobu, než se navine, čímž se zvýší odpor a navíjení se zastaví. Je lepší mít pomocníka, který v případě nouze rozpojí konektor u antény, čímž se vše zastaví. Toto nejde dělat rádiem, bo by se při zapnutí rádia (aby se zastavilo zasouvání antény) se tato zase začala vysouvat, což nepotřebujeme. Pokud by ses přeci jenom rozhodl o výměně celé antény, mám doma jednu Hirschmann, co jsem novou koupil do své 605, ale měl jsem ji na autě jen asi dva měsíce, bo jsem pak koupil jiné rádio, ale zjistil jsem, že sice krásně hraje, ale nefunguje mu to napájení antény, takže se tato nevysouvala. tak jsem to musel vyřešit koupí normální antény-prutu, což mě mrzí, bo ten efekt zasouvající se antény se mi líbí (navíc není na očích nočním kutilům, co se snaží zjistit, jestli na prutu antény umí udělat uzel), ale zase to bylo levnější rozhodnutí, než kupovat zase jiné rádio. Hirschmann-ka je od té doby zase v krabici nevyužitá. [upravil dne 12/3/09 Kdo]

Sice pěkná volba, co se vzhledu týče, ale - nechci strašit - přeji ti hodně štěstí, co se motoru týče. TDCi (právě to \"C\") jsou \"proslavené\" svými problémy s čerpadly a s piezo-vstřikovači a náchylností na kvalitu a čistotu nafty. Projdi si fóra Fordu a dočteš se i cenách, které je nutné v případě poruchy čerpadla a vstřikovačů \"vysolit\" už jen za nové nastavení, nedej bože za nové vstřikovače. Právě čerpadlo a vstřikovače zhusta bývají příčinoiu prodeje jinak \"voňavého\" auta. Jak říkám, nechci strašit, hodně štěstí, ale to je realita.

Safra, má pravdu, upsal jsem se, myslel jsem A - ampermetr.

IMO to je diskutabilní. Uvážíme-li, že dnešní pružiny jsou progresivní (jiný průměr drátu na krajích a v prostředku) a tedy mají proměnnou charakteristiku (zvyšující se tlumící efekt) v závislosti na zatížení, tak její prosté zkrácení o závit nezmění charakteristiku útlumu v tom postupném nárůstu, jako pružina, které prostě tu měkčí část - konce uřízneš flexou. Tady bych taky nesouhlasil. Ten tah na šrouby svorky bude konstantní a je dán už jen tím, že ty závity jsou k sobě stažené trvale a trvale mají tendenci se vrátit do původní polohy, čímž ty šrouby jsou v tahu neustále. A při propérování jsou ty dva závity pružiny o sebe pevně opřené, takže rázy tam moc nebudou, proměnný tlak jde přímo do materiálu pružiny (z jednoho závitu do druhého) a ani při odpérování se max. tah na šrouby svěrky moc nezvýší. Ale sám bych - pokud bych toto měl a chtěl řešit - šel cestou origo kratší pružiny, bez těchto dvou variant úpravy. Navíc by mně zajímalo, jak se bude chovat ta svorka a závity pružiny pod ní a nad ní, které při větším propérování mohou do svěrky narazit. to už je \"o hubu\". Tohle asi fakt bude jen to stahnout, postavit auto na nějaký tuzingový srazík a moc s ním nehýbat a před cestou domu svěrky zase sundat. [upravil dne 26/2/09 Kdo]

Snad jedině při vypnutém stavu odpojit aku a zjistit odběr zapojením ohmmetru a pak odpojovat všechny pojistky a změřit odběr na jejich obvodech, čímž by ses dostal na stopu konkrétnímu spotřebiči.

Jak už mnozí psali, je to spojkou. Logicky, pokud mám někde nějaký převodový poměr, pevně daný soukolím a při přidání plynu se otáčky změní, ale nezmění se rychlost, znamená to, že se mění poměr otáček a to v jediném možném míst (protože z toho nemůžeme podezřívat zubové převody) a tím je prokluzující lamela spojky. V podstatě se při ponechání v tomto stavu nestane nic jiného, než že se to bude zhoršovat a zkončí to nemožností se vůbec rozjet, protože ta lamela (díky své minimální tlouštce obložení) ten točivý moment nepřenese z motoru do převodovky a na kola. Může se zničit dosedací plocha setrvačníku a přítlačného talíře, jak se to třením bude hřát a materiál se zvlní, či popraská, ale nemyslím, že by to mělo fatální vliv na turbo, nebo něco jiného, kterého se to přímo nedotýká. Prostě lamela spojky je obroušená na hranici minima a pružina přítlačného talíře ji už nedokáže pevně přitisknout na setrvačník. Jediná možnost je její výměna za novou a to opravdu co nejdříve, než se poškodí i její okolí. Další možností je např. prolínání oleje z motoru kolem kliky a zaměštění lamely. To by pak taky snížilo její grip a při prudkých změnách otáček, nebo prudkým nárustem smykového napětí (akcelerace) docházelo k prokluzu. Toto se projevuje vce všech režimech už od rozjezdu, který je takový \"měkký\", jako např. na sněhu, nebo s automatickou převodovkou, kdy se otáčky pohupují v určitém rozmezí nezávisle na rychlosti vozu. [upravil dne 20/2/09 Kdo]

IMO rozdíl bude jen v el. tachometru - konektor, takže ti odpadne problém s usazováním náhonu a v jiném usazení hodin a výdechů topení na čelním štítu. Ale ty šroubky budou vidět.

Tohle ně-Kdo ví. Já myslel, že uvažuješ dát TYHLE čočky do původních mlhovek s původním rastrem na skle a tam by to asi nešlo.

Zajímavé je, proč ten upravený držák nedovolí, na rozdíl od origo držáku pro sedan, aby se z něj vysunul changer prostě nahoru jen tou dírou v tapecu (což u držáku pro sedan jde údajně snadno), pokud mají stejný rozměr a jsou umistěné na stejném místě. víc dopředu se dát nedá, tam vadí plech podběhu kola a při vysunutí v této pozici zase vadí nad changerem v jeho vysunutí ten plech kolem zadního světla. Vím, že ten držák pro sedan nemá ten plech kolem celého changeru, ale stejně bych tipoval, že i v držáku na sedan se musí changer po vysunutí nějak vyklopit a vysouvat šikmo dopředu, když sedí pod tím světlem.

Hehe Tak to určitě ne. Ten je nahoře vepředu pod stropnicí - tedy aspoň u starýho modelu;) Proboha, proč by motorek střešního okna byl v pravém zadním podběhu?? To by v levém mohl být motorek stěračů..

quote]Původně zaslal: Freedy Tak pěknej návod tu tenkrát dával do oběhu Petr605, bylo to i s fotkama, tak zkus hledat . Mám pocit, že Petr605 to tenkrát měl někde na svých stránkách http://www.peugeot605.net/ (ty už asi nejdou) a tady byl jen odkaz. Pokusím se demontáž přístrojovky popsat - snad si to pamatuji přesně.. Nevím z jakého roku má miso605 auto, ale snad to bude podobné, já vím jen starý model s mechanickým tachometrem. Zační sklopením a přitažením volantu doly a k sobě. Po stranách krytu volantu odmontuj ty dva boční panýlky vlevo (vyloupni a odpoj ovladače náklonu světel a reostat osvětlení) a vpravo - jsou tam zespodu šroubky a pak odmačknout do strany. Ten plechový štít kolem přístrojovky a výdechů topení s hodinami má vpravo dva šroubky z čela (ve špičce a nahoře)a nad přístrojovkou dva šroubky zespodu v horní části kapličky. Pod přístrojovkou jsou dva aretační obdelníčky - s těmi netoč. Ty mají zespodu komínek na šroubek a takový špičatý výstupek, kterým se aretují v dirce plechu štítu, když s nimi budeš točit, jen si podřeš ten plech štítu. K jejich šroubkům je přístup zespodu otvorem v těle palubky a proto jsme odmontovali ty boční panýlky vedle volantu. Po povolení všech šroubků a vysunutí obdelníčků z jejich otvoru se celý plech štítu vysune z kapličky směrem k sobě (spolu s ovládacími klapkami topení)a odklopí doprava kolem volantu. Po jeho odstranění se dá dostat ke šroubkům přístrojovky - myslím, že jsou tři šikmo na dolní hraně a dva svisle na horní. Pokud je to starý model, který má hodiny nahoře u přístrojovky nad výdechy topení, je dobré demontovat i je pro lepší přístup k přístrojovce. Hodiny (není nutné odpojovat konektor) drží dva šroubky a po jejich demontáži se oddělá i patka, která je drží u přístrojovky. Tu drží dva svislé šroubky a takové vybrání pro žebírko mezi nimi. Po povolení šroubků přístrojovky se horní držáčky, které jsou zapřené o vnitřní hranu kapličky trochu zmačknou dolu, aby se uvolnily a celá přístrojovka se horní stranou trochu vyklopí a povytáhne k sobě. Tím vypadne i náhon-bovden tachometru. Na bocích přístrojovky zezadu po stranách jsou dva konektory, které se odjistí a odpojí a pak se dá přístrojovka natočením horní hrany k sobě (položením) a doprava kolem volantu vyndat. Možná se s ní bude muset natáčet jako s ježkem v kleci (proto jsme sklopili a vytáhli volant). Její montáž je obrácený postup a pokud máš mechanický tachometr, tak se řešilo nemožné nasouvání bovdenu tachometru do unašeče, ale zjistil jsem, jak to asi má být správně a hlavně jednoduše. Ten bovden trčí z takového trychtýře, kterým vede. Stačí otevřít kapotu motoru a ten náhon trochu vtáhnout z motoru zpět tak, aby do toho trychtýře zalezl. Po umístění přístrojovky na její místo pak stačí ten náhon zase zastrčit směrem do kabiny a to trychtýřovité vedení bovdenu ho navede do unašeče tachometru. Někdy pomůže i popostrčení auta, aby se struna pootočila a správně zapadla do čtyřhranu v unašeči. Add žárovky. Přístup je k nim zazadu, stačí jen pootočit jejich paticí a je venku. Při výměně žárovek se jinak nic na přístrojovce nemusí šroubovat. Pro větší opravy, jde rozebrat na jednotlivé \"levely\" intuitivně snadno, ev. je potřeba dbát, aby se při demontáži a oddělení jejich \"levelů\" neztratily pružinky v budících (po jedné) palivoměru a teploty vody, které vedou do ukazatelů kostru. Snad jsem na nic nezapoměl.

Pokusím se popsat zítra. Ta šipka míří doleva? Podle manuálu se jedná o: \"geschwindigkeitsregelung\", takže IMO něco k tempomatu

Presne toto napadlo aj mna nejake zo zltsim svetlom.... Tam tyhle čočky asi těžko. Spíš \"normální\" HID výbojky. Protože z mlhovky je promítán úplně jiný paprsek - vodorovný pruh. Chlapi, čtěte to od začátku, než položíte nějaký dotaz, možná (určitě) tam už na něj je odpověď - viz popis zapojení.