Midloch

Já se na to trochu díval a na stránkách daného sdružení jsou uvedeny nějaká měření hluku. http://www.zanasibudoucnost.wz.cz/Documents/Navrhy/4_Hygienicka_stanice_Mereni_hluku.pdf Pokud si pamatuju tak došlo ještě k dalším úpravám těchto předpisů (s požadavkem snižování hodnot) a při nárůstu dopravy tyto hodnoty dál narostou. To si myslím je ten hlavní problém, strašák pro místní a argument pro zastavení stavby. Udělá se hluková studie (pokud není). Možná situaci vyřeší nějaká protihluková opatření, možná dají místním lepší okna. Možná už jsou hluková opatření připravena, nevím. Tady je dopis z hygieny ve smyslu že se tam mají stavět - http://www.zanasibudoucnost.wz.cz/Documents/Navrhy/Dopis_Hygienicke_stanice_HMP_20060621.pdf. Každopádně dojde k zastavení stavby Blanky, zpátky se bude řešit stavební povolení, možná i na nové stavební objekty a ke zpoždění stavby určitě dojde. Spíš ne na měsíce ale roky. Financování stavby v pr..li. Pěkně se to prodraží. Ale my to zaplatíme.

Edison: Nic ve zlém, ale asi ani netušíš jak stavební povolení na takovou stavbu vypadá a kolik má účastníků řízení. Ono kdyby se ta stavba (nebo nějaká podobná) přímo dotkla Tebe, Tvých statků a kvality bydlení, také bys hledal kdejakou skulinu jak ji zastavit, nebo z toho co nejvíc vymáčknout. Vždycky je to o tom že pro veřejně prospěšnou stavbu se musí nějaká část z nás obětovat tím že je vedle ní ochotna bydlet a snášet všechna příkoří spojená s jejím zhotovením a provozem. A ne jen kvalita bydlení, např. nemovitosti strácejí na hodnotách. Jak jsem to pochopil, tak obstrukce v tomto řízení dělá občanská iniciativa, které se nelíbí nárůst kumulovaného provozu po dokončení stavby, která ovšem v té době měla být napojena na jinou část komunikace, jejíž občané také nechtějí snášet příkoří veřejně prospěšné stavby (Suchdol). A o tom to podle mě je. To že to stavební úřad neustál tak je sice politováníhodné, ale není to ojedinělý případ. Divím se že se to nestává častěji. V tomto případě je ovšem stavební úřad svázán s investorem. To je asi nejkomičtější.

Já našel článek o tom motoru a řídíce jednotce Bosch MP 7.0. http://findarticles.com/p/articles/mi_m0FZX/is_n2_v63/ai_19371739/ Na konci první strany je popis semi sekvenčního vstřikování. Vstřikování a zapalování probíhají ve dvou válcích najednou. Možná se dá ověřit podle vedení vodičů od ŘJ do vstřiků. Pokud jsou dva vstřiky na jednom okruhu, pak je to jasné.

To čidlo na hladinu a teplotu oleje jsem v druhovýrobě nenašel asi jenom u peugeotu. První bych se podíval na ten konektor a kablíky od něj. Jestli není některý přetržený, nezkratuje.

Tohle je hallův snímač na vačce. Čidlo teploty oleje by mělo být společné s hladinou oleje (3 vývody na konektoru) a je přístupné pouze zespodu. Umístěné je ve vaně motoru zezadu. [upravil dne 7/3/10 Midloch]

Krásná prácička. Chci se zeptat k těm třmenům, k upevnění budeš mít nějakou redukci, nebo to vleze přímo do těhlice? Zaráží mě že máš kotouče 330x32 ale 607 pro tato Bremba má 309x32. To tam vleze bez úprav? Jinak k jinému tématu, viděl jsem že sháníš další kousky - http://brzdy-desticky-kotouce.sbazar.cz/prodam-trmeny-brembo-holysov-o3569587.html

Pokud jde o takový plechový drnčivý zvuk, tak by to mohly být přepážky ve svodech. Dost častý problém.

Ferry: Tu diskuzi znám. Je tam mnoho protichůdných informací a největší zastánce ethanolu provozuje http://www.4cc.eu/E85_faq.htm stránky. Už z těchto stránek je zřejmé že jde o obchodníka, který prodává za každou cenu s co největším ziskem. Souhlasím s ním určitě v tom že je nutné vyčistit u starších aut palivovou soustavu a nádrž, kvůli dlouhodobým úsadám které ethanol rozpustí. Použití konverzní jednotky pro prodloužení doby vstřiku při provoz pouze na E85 také rozumím. Nutnost použití pulsních svíček a vysokopropustných KN filtrů mi nedává smysl ve vztahu k ethanolu. Mě se líbí toto povídání http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/documents/12241-BOZEK/publikace/2006/2006_102_01.pdf. I když tam není odpověd na všechno. Zatím vím že je výhodný co největší kompresní poměr, ale tak aby to jelo i na benzín (pro ethanol až 15:1). Oktanové číslo je 106. U benzínu je stechiometrická směs 14,7 a u ethanolu 9,6 nebo tak nějak. Je teda nutné vstřikovat víc paliva pro optimální spalování. Do určitého poměru benzín /ethanol to zvládně lambda, pak už musí být konverzní jednotka upravující délku vstřiku. Očekávat se dá vyšší spotřeba. Moje otázky: - Korozivní vlastnost tohoto paliva je tedy dána tím že váže vodu. Je to jediný důvod korozivních vlastností? - Při spalování ethanolu vnikají nějaké kyseliny (octová nebo mravenčí ?) a formaldehyd? Tím je narušována palivová soustava. Pokud vezmu v úvahu recirkulaci spalin tak je to moc špatné. Samozřejmě pak výfuk a zejména katalyzátor trpí. Nehledě na výfukové kanály a spalovací prostor. - V čem spočívá úprava nových aut na paliva flexi-fuel (FFV), např. Volva, Octávky, Saaby. Určitě je tam softwarová úprava ECU, ale co konstrukce motoru? Tvrzené sedla? Materiál hlavy? Katalyzátor také musí mít, pokud mají být flexi-fuel. Vyplatí se takové auto koupit? Edit: tak jsi mi dal odpověd už před tím než jsem se zeptal:mad: [upravil dne 11/2/10 Midloch]

Možná bude zajímat víc lidiček. Máte někdo nějaké zkušenosti s tankováním E85? Jaké poměry jste zkoušeli, případně už někdo máte konverzní jednotku? Já o tom zatím přemýšlím. Asi není důvod se bát o palivové vedení v dnešních autech, ani o korozi motoru ale co palivová pumpa, koroze výfuku, katalyzátor apod.?

Možná ti necvakají hydroštely ale ventil na odsávání par:D

Ještě horko v kastliku - hned pod tou řadičkou máš katalyzátory, které topí na pěkných pár set stupňů. A čím víc přicpané, tím větší teplota. To teplo se přes krycí plechy dostane až k řadičce a do kastliku. Tím nechci říct že máš ucpané katíky ale třeba když ho proženeš, může tam být tepleji.

Na boku kastliku ŘJ je váleček, který se chvěje v rytmu cvakání. Tím to odhalíš naprosto přesně. Benzínové výpary z nádrže jdou hadičkou do pravého podběhu, kde je nádobka s aktivním uhlím. Tento ventil ty páry posílá do sání. Teď za chladného počasí to prostě cvaká. Řeší se to tady docela často. Starší modely mají ten ventil v podběhu, nové vedle ŘJ. a tady i s fotkou toho ventilu:

To cvakání je na 99,5% elektromagnetický ventil odsávání benzinových par, který je z boku přichycený na kastlíku ŘJ. Na snímku je na levé straně vidět hadička která k němu vede. Cvakání je normální.

Mlhovky do zatáčení: Xenon do mlhovek: To už je postavené na hlavu. Do mlhy fungují teplé světla, nejlíp pod 4000kelvinu. Proč tam cpat agresivní studené světlo xenonu, které se od mlhy odráží? To si pletete s pomocným hlavním světlem, které má být napojené na dálkovky. O ostřiku a náklápění mlhovek pomlčím....

Pokud máš lamdu OK a vysoký obsah CO, tak máš pořád bohatou směs. Obecně může být příčina v čidle teploty v sání, v MAP senzoru, nebo máš velký tlak paliva. Olej ti to moc nežere?

Já nevím podle mě je třeba zohlednit teplotu. Na hranici teplot kolem 0 a na hlavních tazích se určitě hodí solit, protože pokud to prochází fází mokro - led během hodiny, tak ti ten písek na silnici moc nepomůže. Extrémně nebezpečné na dálnici. Uježděná vrstva sněhu, štěrkovaná, je dobře sjízdná na vedlejších komunikacích, kde není těžká doprava. Jinak na ní koncem zimy, kdy začíná tát, máš díry jako hrom (myslím tu sněhovou vrstvu) a silničáři takovou tvrdou vrstvu nesundají radlicí. Takže by jsi nadával na výtluky a jel krokem.

Stačí pátrat v serviceboxu, co jsem se díval tak na kombi nebo SW je nárazník nebo páté dveře pro starý i restyl pod stejným objednacím číslem. Tedy jsou stejné.

Dělá to za studena nebo i za tepla? První nápad je zapalovací cívka. Diag neodhalí - nutné měřit osciloskopem.

Myslím že by jsi se měl zaměřit opravdu na brzdové třmeny. Pokud osadíš nové destičky na nové kotouče, chvíli trvá než si sednou a do té doby by jsi neměl prudce a dlouze brzdit (nerovnoměrně přehřívat kotouče tím jak destičky nedosedají celou plochou). Protože se ti to opakovaně stává jenom na levé straně, prověř jestli třmen vlevo nezůstává viset. Může být závada v pístku nebo ve steřelé brzdové hadičce.

Kloub: prosím ukaž nám ještě palivovou nádrž k tomu motoru...

V té tabulce o ceně asi rozhoduje i index nosnosti - u první máš 95 a u poslední 94 (ta poslední má navíc jinou - dražší - šířku). Ostatní mají nosnost 91.

Já mám stanici od emos - http://shop.emos.cz/zbozi/2606103000-meteorologicka-stanice-digitalni-te653el-cidlo. Podporuje až tři externí čidla čidla, přibaleno je pouze jedno externí, jinak samotná meteostanice má jedno čidlo samozřejmě v sobě. Displej není největší ale dost přehledný. Funkce - rádiem řízené hodiny + funkce budíku, záznam max a min. teploty, dá se nastavit i teplotní alarm, vlhkost samozřejmě vnitřní i vnější. Graf vývoje tlaku. Přepočet tlaku podle zadané nadmořské výšky. Vnější teplotu a vlhkost zobrazuje pouze z jednoho externího čidla (dá se ale přepínat mezi třemi čidly). Externí čidlo zobrazuje vlhkost a teplotu, přiložena je drátová sonda (asi 3m), může být tedy např. meteostanice v obyváku a v chodbě čidlo, které má sondu vytaženou z okna a zobrazí vlhkost a teplotu venku). Hodiny, vzhled, informace myslím dostatečné, předpověď beru s rezervou (např. při inverzi dává naprosto zcestné údaje). Co mě štve je spotřeba baterií, kdy při výměně se všechny uložené údaje vymažou. Uvítal bych napájení nějakým trafem.

Zkusil bych prověřit ruční brzdu, jestli nezůstává za mrazu viset.

Fakir: souhlasím, na nákupy v hypermarketu to auto určitě není. Je to vidět i z průběhu krouťáku. A když se podíváš na video cca 0:12, tak je to vidět jak se ten výkon \"přenáší\". Jako na ledě. Na druhou stranu tam mají více úprav těch samých motorů a s nižším plněním a menším výkonem v rozumějších otáčkách. Dokonce i tu V6 tam mají. [upravil dne 21/1/10 Midloch]

Cena dílů asi bude dle toho, kolik z toho motoru chceš dostat. Pokud chceš jít na těch 400hp nebo kolik tam bylo tak samozřejmě ti z toho motoru zůstane tak akorát blok a možná vana. A auta s takovým výkonem se na trhu pohybují v jiných cenových relacích. Pokud si chceš sám doma překopat a oturbit motor spíš z nadšení, tak si můžeš koupit základní kit za 2400€ a k tomu ECU i s bezpečnýma mapama pro příslušný motor + nějaká čidla . To je základ a to už tady bylo řečeno že na těch 100 - 130 tis. se dostaneš. Anebo pak už zbývá jen motor z toho japonce...