Fakir

Asi nemáš fotku plošňáku z druhý strany, že ne?

Hůř. Vím o čem mluvím. V deceleraci možná, ale při akceleraci se motor s částečným úspěchem snaží napodobit sportovní zvuk motoru VW 1.9 TDI PD, čímž se stává jediným mně známým benzínovým motorem, který za určitých provozních podmínek rovněž dělá \"kadle kadle\".

Já radit nemůžu, protože na problémy s Mozillou znám jediný lék, ale ten nemůžu prozradit, protože kdybych tu veřejně napsal, že problémy s Mozillou řeší přechod na Operu, tak by mně Hurvajz zakousnul. :D

bure_406: Premiéra je šíleně línej moloch. Pro domácí použití je myslím si velmi dobrou volbou Sony Vegas, který se dá koupit za velmi příznivou cenu. Na pokročilou střihovou práci pak doporučuju Canopus (ikdyž dneska už je to Grass Valley) Edius, ten nemá chybu. Avid je pro masochisty.

Kotouče můžou být zkroucený teplem, nebo vnitřní korozí materiálu (velmi oblíbený fórek větraných kotoučů). Stažení hran i stočení celých třecích ploch je k ničemu, protože se to za měsíc zase zkroutí; mám s tím osobní zkušenost. Pomůže jen vyměnit. To cvakání v pravotočivé zatáčce může být načaté ložisko levýho kola.

tom406: to jsou TAROX?

Podle toho, že mu nesouhlasí nákres a čísla pojistek v chytrý knížce s tím, co má v autě, tak má nejspíš multiplex a z BSI/BSM moc relátek nevytáhne. Odpojils baterku? Na podobný blbiny pomáhá často reboot elektroniky.

Hehe. Přesně totéž jsem zažil asi před čtyřmi lety u mé 206ky, diagnostika nic nevyčetla. Pak to udělalo po pár letech ještě jednou, to to spadlo na dýl. Jel s tím zrovna brácha, tak dojel domů, tam jsem na to koukal, všelijak to blikalo, tak jsem resetoval BSI (odpojením baterky) a dalo to pokoj.

Jenom často ukládej. Open source software je \"věčná beta\", takže jejich stabilita sice může být, ale často nebývá na příliš vysoké úrovni.

Já slyšel, že na TN.cz funguje asi na třech místech SQL inject, takže mně překvapuje, že ten web ještě běží... :D

Jak píše pastorek. To moje \"malý\" nesmíš brát doslova, rozměr 195/50 R15 je na 206ku dle mého názoru velmi vhodný (ne-li ideální s přihlédnutím ke kvalitě našich silnic). Na 206 se samozřejmě vejdou i 16\" kola a dokonce i 17\" (ale to už je moc), to už ale znamená profil pneumatiky zpravidla nižší, než 45% a to je za prvé neekonomické (drahé pneu) a za druhé to odnesou nápravy větším opotřebením a také tvůj zadek, rovněž větším opotřebením. Pokud má pneumatika menší obvod, než na co je zkalibrovaný tachometr, tak bude tachometr kecat (bude ukazovat trochu víc). Jelikož je tento jev ale zcela normální u většiny aut, nelámal bych si s tím hlavu. 15ky 206ce sluší a jsou na ně levné kvalitní pneu (195/50). Koneckonců mrkni na moje autí. http://www.peugeot-club.cz/forum/viewthread.php?tid=37692

robozv: no, ty xenony od ACI jsou neúměrně předražené. Je to identický světlomet s projektorem (v 307 se moc nevyznám, ale vypadá že je na nový model), jako jeho žárovková verze, jen má uvnitř jiné projektory a někam na povrch nacpanej ballast. Tyto projektory nemají patici H7, ale nejspíš D2S a kromě patice se pravděpodobně liší i nepatrně jiným tvarem clonky. Všechno ostatní bude stejné. V projektoru je výbojka D2S od firmy Osram, nebo Philips, a je napájená elektronickým ballastem, rovněž od jedné z těchto firem. Celá sada značkových výbojek a značkových ballastů se nechá sehnat asi za 3500 Kč. Vem si cenu světlometu ve verzi H7 (2x 4716 Kč), připočítej 3500 Kč za sadu OEM výbojek s ballasty a máš za 13 000 Kč totéž, co ti ACI nabízí za 60 000. Na samotných xenonových projektorech není nic, co by mělo být takhle drahé; nejsou nikterak lepší, než žárovkové, jen jsou trochu jiné. Takže zbylých 47 000 Kč bys zaplatil za ten \"luxus\" mít \"originální\" xenony v 307. Jelikož ty podle fotek máš projektory (předpokládám, že H7), klidně bych ti doporučil jednu z běžných přestavbových sad, protože na rozdíl od levných Angel Eyes jsou originální světla Valeo továrně zpracovaná poněkud kvalitněji a tedy by s instalací přestavbové sady mělo být ještě míň problémů, než u tuningových AE. P.S.: Do elektriky se hrabat nemusí, ikdyž by ti v Peugeotu nejspíš řekli, že jo. Je poměrně možné, že pro verzi bez mlhovek dělají \"šizené\" BSM, které nemají osazené patřičné relé (v takovém případě je to fakt problém a nejjednodušší je to řešit přídavným vypínačem), nicméně relé světel má zcela bezpečně každá BSM, maximálně se dá o stupeň silnější pojistka, kdyby jí měl startovací výboj tendenci pálit. Dle mé osobní zkušenosti ale všechno chodí bez problémů i s předepsanými pojistkami (jezdím s přestavbovkou v MUX 206ce asi od listopadu, cca 15 000 km). [upravil dne 18/5/08 Fakir]

Tak především, Angel Eyes světla nejsou xenony. Žádné z nich. Jsou to normální žárovkové projektory, se žárovkama H7 (v tom lepším případě), nebo H1. Projektory ve světlech je možné doplnit o přestavbovou sadu xenonů, což jde v případě H7 bez úprav (když máte štěstí), ale v případě H1 jsem slyšel, že je nutné trochu propilovat otvor v patici projektoru, aby se tam výbojka vešla. Je třeba si uvědomit několik věcí: 1) xenonové přestavbové sady nemají v klasických reflektorech co dělat; tam patří jiný typ výbojek, který se ale v přestavbovkách nevyskytuje. Čiré výbojky, obsažené v těchto sadách, patří výhradně do projektorů, v klasickém reflektoru budou oslňovat prakticky vždy (i přes to, že ti budou jejich majitelé tvrdit, že ne). 2) montáž xenonové přestavbovky (made in China) do tuningové projektorové optiky (made in China) zdaleka nemusí proběhnout stylem \"plug and play\". Může, ale to bys musel mít velkou kliku. China + China = průser, je to půl milimetru sem, půl milimetru tam a nakonec ti nesedí ohniska a svítí ti to úplně někam do voidu. Takže pokud bys chtěl dávat přestavbovou sadu do Angel Eyes, připrav se na eventualitu, že bude možná nutné patici projektoru a/nebo výbojky trochu upravit. 3) neber světla bez elektrického pohonu naklápění. Já tu chybu udělal a teď mi to, vzhledem k instalovaným výbojkám, dost vadí.

Marcel505: proč blbý? Vezmu MP3, rozpáknu do WAVu, ten zpracuju a pak to zase zkomprimuju zpět do MP3. Stačí obyčejnej Nero Wave Editor.

Tak teď nevim čeče, teď se to blbě poznává...

Ta červená F430 je krásná. Stejně jako několik detailních fotek jejích dvou elektronicky řízených škrtících klapek Bosch.

To je mimo odvod plynů jejich druhej účel - víc hoblujou desky, takže jich máš větší spotřebu, ale zároveň se ti kotouče sjíždějí rovnoměrně, což se ti s klasickými prakticky nepovede (aspoň já na nich mám vpředu i vzadu vždycky \"vlnky\" a rýhy a na tom je pak celkem zábava zabíhat nový desky ). Z desek to ohobluje i veškrerej bordel, takže by to mělo eliminovat i pískání.

No vida, dokonce jsou i s mlhovkama, tak to budeš mít bi-projektory. Já mám projektory na 206 a už bych klasické lampy nechtěl.

Moje 206ka, což je rok 2002 s klimou, dochlazování nemá, prostě vypnu motor, vypne i větrák (občas bych ten větrák celkem uvítal). Prý je to u ní normální. [upravil dne 17/5/08 Fakir]

Někdo doporučuje závit svíček dokonce při montáži trochou oleje potřít, aby \"nezarostly\". Já jsem taky našel trochu oleje na závitu a neřeším to.

Tož vše nejlepší k svátku a hodně nafty... ehm... a zdraví, samozřejmě. :D:D

Tak na 1.6 16V mám právě ty 195ky a pohoda. Liší se i výška, protože profil pneumatiky se udává v procentech šířky. Takže 50% ze 195 mm (195/50) je o 5 mm vyšší profil, než 50% ze 185.

Zapomněls ještě fmetle, nahlínách, ftuningu a s volexenonama. :D

Nepíšeš, co máš za motorizaci, což je poměrně zásadní údaj pro mnoho věcí. Nicméně: 1) 15\" s ET 25 jsou v pohodě, akorát 185/50 bych nedával, bude to malý (= nepřesnost tachometru). Ideální velikost (i cenově) je 195/50. Sám na takových kolech jezdím a nemůžu si je vynachválit. Ale i tak je to malý, \"sériové\" 185/65/14, které mám v techničáku jsou na průměr nepatrně větší. 2) Číslo klesá do nuly (kolik zbývá do servisu) a pokud to přejedeš a nevynuluje se to, tak se začne načítat, o kolik už přetahuješ. 3) Elektronická měrka je velmi nepřesná, dá se použít jen orientačně a to pouze, pokud auto stojí na rovným podkladu a stojí tam delší čas s vypnutým motorem. Ostatně stejně jako drátová měrka. Jakýkoliv údaj, který ti to ukáže po krátkodobém zastavení motoru (třeba při ježdění po krámech ve městě, atd...) je k ničemu, většinou ukazuje míň, neb je olej všude možně po motoru, jen ne ve vaně. Občas je zblblá natolik, že ti před jízdou ukáže plno, pak to na chvíli vypneš, třeba u benzínky a najednou máš prázdno. Prostě jenom orientační údaj; v případě pochybností konzultuj s drátovou měrkou při studeném motoru. 4) Laděná koncovka je už z principu naprostý nesmysl a vyhozené peníze. Je lepší vzít rovnou celej koncovej díl. Dělá se hromada univerzálů (který je občas trochu práce tam dostat), ale i výfuky přímo na míru (např. Ulter Sport), který jsou tak jednoduchý na instalaci (prostě jen výměna kusu za kus), že mi ho zvládli namontovat i v autorizovaném servisu. :D Nejsou moc drahé a zvuk mají příjemně hluboký, ale decentní. S mým motorem to překvapivě ani není nijak uřvané, prostě pohoda. 5) Také jsem řešil; mám originální rádio RD3 (s CD) a kvůli ovládání pod volantem ho chci (zatím) zachovat. Jelikož jsou ale ty originální šumítka fakt hrozný, vyměnil jsem je za toto: http://www.revilohifi.cz/hertz-dsk-165-old-series.html . Není to problém, rádio je v pohodě utáhne a zvuk je o několik tříd lepší.

tom406: viděls umístění katalyzátoru u 1.6 16V ? Tam se toto nedá udělat bez výměny svodů. Samy o sobě jsou tak blbě navržený, že by to o moc líp nejelo. Viz obrázek. ajsik: kdepak, k řízení směsi slouží jen první lambda před katem, její funkce je úplně stejná, jako u motorů, které mají jen jednu - a tedy lambda regulace směsi v closed loop režimu. Druhá lambda jenom hlídá katalyzátor, jestli správně katalyzátoruje. Pokud ne, začne tě otravovat na displeji a hnát tě do servisu; podle mně tam je jenom kvůli splnění zase nějakých emisních euronorem, možná kvůli Euro4, nebo nějaký podobný pitomosti. Z praxe vím, že je stačí zapojit do svodů hned za sebe a pojede to dobře, jen ti to může hlásit vadnej kat (ale taky jsem se setkal s tím, že to ani neceklo ).