Fakir

Chiptuning atmosféry není úsměvný (ikdyž u 1.1 možná ano), pokud je proveden po mechanických úpravách (vačky, sání, svody) za účelem vyladění vstřikovacího a zapalovacího systému na míru upravené mechanické části motoru. Kromě víc paliva můžeš ještě přiostřit předstih zapalování, který je od výrobce nastaven zpravidla zbytečně konzervativní. Už jsem to tu ostatně psal několikrát - pokud máš na mysli čiptuning v tom smyslu, že přijdeš k týpkovi se sériovým motorem a on ti tam jen tak za půl hoďky přičipuje 10 koní, pak máš pravdu, tento způsob je velmi úsměvný. Ale v případě, žes prováděl na motoru zásadní mechanické úpravy, je čiptuning (já osobně mám radši počeštěný anglický termín \"přemapování\") nezbytným úkonem, bez kterého ten motor nemá šanci optimálně fungovat. Toto je ale práce na celý den a neobejde se to minimálně bez válcové brzdy a dataloggeru všech hodnot, včetně AFR a EGT. [upravil dne 23/3/09 Fakir]

Jo. Ne proto, že už nefičí, jako spíš proto, že za chvíli už nebude v čem je přehrát.

Koncový tlumič ani bavlněná vložka filtru životnost motoru nezkrátí, tomu je to úplně jedno, co tam má. Ty motory jsou stavěné naopak s velkou rezervou, spousta vnitřností atmosférických motorů snese i rozumné přeplňování... to nějaká vložka filtru vůbec nevytrhne. Akorát nevím, zda se to vyplatí. Z toho bude takovej pes, co štěká, ale nekouše. Tak už víme, proč to po pár kilometrech vypovědělo službu. Klika je to poslední, co by na tom motoru potřebovalo odlehčit.

Dej tam Total Quartz 7000 10W40, ten bohatě vyhoví. Quartz 9000 nevyužiješ, jsou to u takhle starého motoru akorát peníze navíc.

ozzy: jo, kdosi mi to říkal, i jsem viděl jednoho mechanika to dělat. Ale teď se fakt drbu na hlavě (), protože si nevybavuju, jak to udělal, aby mu to nevyteklo. Mně to šlo na tý audině taky celkem blbě. No každopádně možná je to blbost. Já mám výměnné vložky, takže to neřeším, nicméně to budu předělávat na použití klasických plechových piksel, tak na to asi brzo přijdu. [upravil dne 17/3/09 Fakir]

Zkontroluj kabel k MAP senzoru (closed loop řízení volnoběhu) + jestli pálí na všechny čtyři válce (když nepálí, tak to silně vibruje). Pokud by po startu pálil na tři aspoň pár sekund, tak ti to nahlásí antipollution fault, nebo catalytic converter fault, což je taky dobrý vodítko. Kdys naposled měnil svíčky? [upravil dne 17/3/09 Fakir]

Výkon to nepřidá žádný, chvíli to pocitově líp pojede (po výměně zanesené papírové vložky) a bude to díky výfuku dělat o něco větší kravál. Bude to bručet v nízkých otáčkách a ve vysokých řvát jak sporťák, ale pojede to furt stejně. Plus, uvědom si, že montáží vložky filtru ti přibyde komponenta, o kterou se musíš pravidelně starat, nikoliv jen vložit a zapomenout.

Jen co si vzpomenu z hlavy (kdyžtak mě doplňte): - zahřej motor jízdou na provozní teplotu - zajeď na místo, kde to budeš měnit a zvedni předek, abyses pod to dostal (je dobré mít stojánky, nebo nájezdy; NIKDY nelez pod auto, které drží jen na heveru!!) - otevři víčko nalévání oleje na ventilovém víku - pod vypouštěcí šroub v olejové vaně dej nádobu na zachycení vyjetého oleje - vyšroubuj vypouštěcí šroub. Bacha, olej je horký. - nech to komplet vytéct. Chvíli to trvá, tak tomu dej aspoň 10 - 15 minut. - až vyteče obsah vany (poznáš podle toho, že proud oleje značně zeslábne), můžeš odšroubovat filtr. Předpokládám, že rok 99 má ještě plechovku, takže si na ní budeš muset zřejmě vzít speciální klíč, který se prodává na každé lepší benzínce, nebo v autooddělení kdejakého supermarketu. Z filtru taky poteče olej, vejde se ho tam celkem dost. - očisti dosedací plochu filtru na bloku motoru od starého oleje - vem nový filtr a naplň ho z větší části novým olejem. Je to zdlouhavé, ale je třeba to udělat, jinak motor poběží na sucho, než se filtr zaplaví. - namontuj nový filtr. Osobně jsem tenhle klasický filtr měnil jen u Audi 80, která ho měla dnem pootočený dolů, takže mi moc nalitého oleje nevyteklo, ale jinak žádný fígl na montáž bez vylití části oleje neznám. Gumové těsnění na filtru předtím objeď prstem namočeným v oleji. - očisti vypouštěcí šroub a jeho okolí na olejové vaně a s novým těsněním ho našroubuj zpět. - nalévej pomalu napouštěcím otvorem nový olej cca do poloviny měrky. Auto pak projeď. - další den před jízdou zkontroluj stav oleje a doplň ho kousek pod maximum. Měl bys mít hotovo.

Fuj, Blackberry... tenhle nesmysl mi byl vnucenej šéfem jako služební telefon. Vedle mého soukromého HTC Iolite vypadá trochu tělesně postiženě a mentálně zaostale.

Podle mně je ještě brzo na přezouvání. Obzvláště, když vezmu, jaký z našich silnic vznikl za poslední měsíc tankodrom. Vzhledem k tomu považuju vyšší profil zimní gumy za výhodu.

tý jo, osm ráno a ty jsi už nadranej Směješ se hezky, akorát jsi úplně mimo mísu. A Pata jakbysmet.

To rozhodně je. Až na to, že 10W40 nemusí být nutně polosyntetický a 5W40 nemusí být syntetický. Rozdělování motorových olejů na minerální, polo- a plně syntetické je dnes už přežitek z minulosti a z velké části marketingový tah na laickou veřejnost. Důležité jsou specifikace oleje, které předepisuje výrobce motoru. Ty musí být dodrženy. Co se píše velkými písmeny na flašce, to nehraje vůbec žádnou roli, papír snese vše. O tomhle tu je ostatně napsáno spousta příspěvků, je to neustále dokola omílané téma. Osobně si myslím, že tvůj motor nemá šanci vlastnosti špičkového oleje využít. Je to rok 99, bude mít něco nalítáno, navíc 8V 1.6, jehož měrný výkon ani tepelné namáhání není nijak vysoké. Nic ti nebrání tam špičkový olej nalít, ale já bych volil spíš něco s viskozitou 10W40, protože je levnější a navíc o trochu hustší, takže může trochu dotěsnit případné vůle a může se s ním trochu snížit i spotřeba oleje. Doporučil bych Total Quartz 7000. Dá se sehnat celkem levně a přitom jde o velmi kvalitní olej.

Já osobně bych nacpal motor z GTi6 do 206ky a byl bych spokojenej. Páč ten motor nemá chybu. Ono ostatně Míčko taky ne... sám nevím, kterej bych si vybral. [upravil dne 13/3/09 Fakir]

Vista rulez. Taky žádný antivir nepotřebuju.

pp205: máš brzdu? Potřeboval bych někdy na podzim odladit mapy na 206ce, ale myslím opravdu odladit, předem připravený ROMky jsou mi na upraveným motoru k ničemu. Právě nevím, kdo je v ČR schopen tohle udělat... zvednou plnící tlak u turbochrochtu je sranda a umí to tu každej, ale dobře odladit soft u beznínové atmosféry už taková sranda není.

Kolem 2500, mrknu se ti doma ještě na servicebox.

No a co ta klapka vlastně dělá (co způsobuje problémy)? Druhovýroba u tohohle neexistuje, takže buď novou, nebo z vrakoviště.

Jo takhle, tak to jo. Pardon, chyba na mém přijímači.

No, pokud do toho nechceš moc investovat, tak ten Raceland z prvního odkazu (ostatně i z obrázků na začátku tématu) bude asi nejlepší. Nemusel bys teoreticky pociťovat ani žádné díry v krouťáku, jelikož je to tak krátké, že se pozitivní a negativní rezonanční vlivy neprojeví dřív, než v cca 10 - 12 tis. ot. (odhadem od oka). Takže budeš mít přínos ze studeného vzduchu a hladké roury bez restrikcí. Na vliv náporu vzduchu můžeš zapomenout, sice se tomu říká náporové sání, ale ke skutečnému náporovému sání to má velmi daleko. Jen bacha na připevnění; motor se vlivem reakčního momentu dost hýbe, tak to chce vepředu pružně uchytit, jinak ti to ty šrouby dříve či později urve. P.S.: To sání z toho angličana vytluču... už mi to začíná jít na nervy.

georgegg: z toho, cos nadhodil, snad asi jen to první. Ideální to není (příliš krátké na to, aby to fungovalo), ale mělo by to být lepší, než originál, protože to bude méně restriktivní. Druhá možnost určitě ne a třetí možnost je pro dvoulitr, který má sání úplně jinde, než 1.6, tudíž je pro tebe nepoužitelný. Nejblíž k optimu je až řešení typu Typhoon (viz. výše), který už má dostatečnou délku na to, aby to mohlo fungovat v rozsahu otáček, kterých tenhle motor dosahuje (tj. pod 7000), jenže Typhoon je předražený a sání GSR z Anglie se z jeho autora snažím vylámat už skoro půl roku, takže to je taky běh na dlouhou trať...

To je zvláštní. Parkovačky svítí vždy s potkávačkami...

Pýtal som sa preto, že som vyše roka jazdil s Audi Quatro a nejaké neočakávané kopnutie čo vyhodí zo zátačky nepoznám. Audi Quattro má jako mezinápravový diferenciál mechanický systém Torsen. Jde o konstantní pohon 4x4 s tím, že se točivý moment mechanicky distribuuje na kola, která jsou v záběru. Oktávka používá elektronicky řízenou viskózní spojku Haldex, přičemž jde v podstatě o předohrab a zadní kola (tuším asi do 30% momentu) připojuje, když usoudí, že ty přední ztrácí trakci. Nikdy jsem s tím nejel, ale co jsem slyšel, tak u Oktávky I ty úsudky Haldexu nebyly vždy zrovna žádoucí.

Tak tak, stačí vyměnit střední zkrutnou tyč zadní nápravy za tvrdší. Osobně bych šel taky do 106ky, nebo Saxa VTS. [upravil dne 9/3/09 Fakir]

Hlavně to prosím tě pořádně zapoj, abys pak na silnici nebyl za blbce. Poslední dobou kvetu z borců, kteří si sice iniciativně pořídili denní světla a jsou to buď nějaký tuzingový bludičky, co jsou ve dne sotva vidět (obyč. LEDky namísto Luxeonek), nebo to sice vidět je, ale je to blbě zapojený a svítí to i s potkávacími světly, což v noci všichni protijedoucí náležitě ocení. Z těchhle dvou bych vybíral asi ty první, nicméně to asi vyjde nastejno.

lacek206: vidíš, tohle mně zajímá! Jak funguje? Je to znát? Mám trochu problém vytlouct z panáčka z Anglie zakázkový sání, který už jsem měl mít půl roku doma, tak uvažuju o předraženém Typhoonu jako o náhradním řešení...