Georginho_cz406

no já bych opatrnější a to zejména kvůli amortizaci! Normálně mě napražila ženská co mi nedala přednost a 106tka (asi před 8 lety) měla vzatej přední nárazník, bok, světlo a haubnu. Dal jsem to do autorizáku, protože jsem si myslel, že to bude bez starostí. Podepsal jsem jim plnou moc, že všechno s pojišťovnou zařídí atd. Pak jsem si přišel pro auto a chtěli po mě z celkové ceny 92tis. něco kolem 9tis., že pojišťovna nedá kvůli amortizaci vše co stála oprava. Řekl jsem si tedy dobře a zaplatil a šel vše řešit na komisy na městský úřad. Tam jsem nepochodil, protože ženský byli sociální případi. tak jsem to dal k soudu. Dvě, tři stání stálo mě to dohromady dalších 12000,- a stejně soudce rozhodl, že mám smůlu. Prostě všechno fakturou nedostaneš a o nějakém 100% plnění si můžeš nechat jen zdát. Leda domluva s autorizákem či rozpočtem :-(

Kalibrační sada bude asi sada pro kalibraci nastavení plynu pro konkrétní typ vozu. Připojíš noťák a kalibrační sadu a při jízdě načteš pár info a pak to doladíš. Možno i použít autokalibraci díky této sadě. Bude to spíš vhodné pro servis, ale pokud se v tom chceš hrabat trošku víc, tak se bez ní neobejdeš.

Auto je prostě věc která se nikdy nevyplatí .-( Nové auto by mělo taky mouchy. pamatuji na firemní oktávu do které jsme během prvního roku nevráželi přes 50 tisíc jen za vady. Nemluvím o běžných nákladech jako jsou čepy resp. ramena, tyčky a olej. Odešlo turbo na 60 tis. (zjevná vada od výroby) reklamace však proběhla bez úspěchu a nezávislý posudek hovoří o tom že bylo auto neúměrně zatěžováno (cca. 800 km týdně přeci není moc) :-). Taky odešla klima jednotka. Reklamace proběhla, nicméně práce, kterou neproplatili byla v cenovce 22 tis.. Nemluvím o pravidelných garančkách které jsou přemrštěné, aby jsi vůbec mohl tvrdit že má auto 5 let záruku :-) Prostě jsi bohužel narazil na špatný kus. Bohužel se obávám že se při koupi nového auta náklady příliž nesníží. Při koupi staršího je to taky sázka do loterie. Buď to výjde a koupíš dobře nebo to bude to samé. Porovnat auto dle země původu (z vlastní zkušenosti): 1. majitel P206 nákup ČR - olej neměněn 50 tis. km, filtry neměněny, najeto 64 tis, serviska kupodivu obsahuje všechny výměny v intervalech předepsaných (to víte auto mé známé), firemní P206 z něměcka, při koupi nalítáno 120 tis. (stav odpovídá tak na 300000), výměna všeho možného a pořád to nejezdí :-) Je to prostě těžké o:-) U nafty či benzínu si myslím, že je to u dnešních aut už docela jedno. Benzíny se od roku 96 do 2000 prakticky nezměnili a jsou docela jednoduché (relativně), naproti tomu diesly se rapidně změnili. Díky turbu a vyššímu výkonu může člověk zapomenout na vlastnosti atmosferických motorů který byli schopny najezdit milióny bez problému viz. Karosy :-) Sám jsem to takly při nákupu řešil, do čeho jít. Nakonec jsem zvolil LPG. Výkon nic moc i u 2litra (ale on i na benzín nic moc - prostě to nemá 200 koní), ale jezdím za hubičku: Člověk apk musí počítat že si koupím za 100000 km nové ventily no. Jinak dlouhodobou spotřebu mám 8.8l (po cca. 120000 km) takže jezdím jako bych měl dízla za 4.2 (při současné ceně LPG / nafty). To u tak velkýho auta není špatné. Vlastně řeším každý den to samé: prodat či ponechat. Navrážel jsem do toho už tolik, že i když mám trošku nižší kompresi, tak auto dojezdím. Koupě 180000 kč, výměna všeho možného, dvě nezaviněné nehody a cena okolo 300000,-. Ale takto na to člověk nemůže koukat. Prostě dneska bych to prodal za 60 a koupil bych něco zase za 180tis. dal bych do toho zase alespoň 50 tis. za díly a pak taky dalších x tis. aby to bylo dle mých představ (rádio, DRL a další výbava). Novější auto = dražší díly a tak... No nevím... Já svýho pažoutka rozhodně dojezdím! Už jenom proto že nemám jinou alternativu. Nové auto bude stejně počítáno na kilometráž tak 300000 tis. a vyhodit (díky malému objemu a vys. výkonu), tak proč bych do toho zase cpal. Taky je na trhu málo takto velkých kombíčků :-) Jsem zvědav jak se rozhodneš. Peníze se cpou do všech aut, ale u tebe je to okořeněno tím, že jsi nacpal opravdu hodně a ještě navíc jsi to koupil na doporučení známého - bývalého kamaráda :-( [upravil dne 15.7.2010 Georginho_cz406]

Prostě je to předpokládaný dojezd dle aktuálního stylu jízdy. Momentálně se pohybuji s dojezdem na PP vždy nad úrovní 1250 km. Pro aktuální si vždy vynulujte. Jinak PP je bezva a chová se naprosto standardně!

Já tyky něměl zkušenost. trápil jsem se s tím dost dlouho a taky jsem se už proklínal, že jsem se do toho pouštěl. Nakonec to byla moje chyba. Při tahání drátu k vývěvě jsem si strhl bužírku a měl jsem zkrat vůči kostře. Pojistka na poz. F3 to vydržela praskla jen jednou. Po asi padesátém pokusu mi odešla dioda (viz. článek někde nahoře). To ale asi nebude váš případ. Vlastně na tom tempouši nic není - když ovšem vše maká jak má hned na poprvé. Každopádně držím i nadále palce.

Mě to nedělá, ale nemám mux. Jinak LPG mám Magic II od HL propanu. Když jedu na LPG tak ručka poctivě stojí pořád nahoře.

Je zajímavé, že máš jinou jednotku než já (v příspěvcích výše). S tou ti asi nepomůžu. Já proměřoval akorát svoji. Proměř za jízdy na výstupu (konektoru) u vakuum pumpy zda-li je na vodiči č. 1 z ŘJ napětí +12V a na 6 či 7 zem. Pro spuštění (vyfouknutí vývěvy) musí být na 7čce mínus. Po dorovnávání rychlsti se objeví mínus na 6tce. Měřit můžeš na 1čce normálně proti kostře. Na 6tce a 7čce nejlépe probzučet proti zemi. Pokud není na 1čce proti 7čce či 6tce napětí tak jednotka neobstará spuštění motorku či sepnutí ventilů. Pokud relé cvaká tak bych měřil i rovnou na něm. Nemá relé pecičku? Je na 9tce napětí? Pokud ne jsou špatně nastaveny spínače resp. rozpínače na brzde a spojce. Pokud ano zmáčni kotvu na relé a proměř zdali je 9tka s 1čkou průchozí. Pokud ne. Je vadný kontakt relé. Pokud ano a na 1čce se při aktivaci objeví 12V, tak je chyba v 6tce či 7čce a bude tak pravděpodobně vadná elektronika ŘJ tempomatu.

Zkusil bych relé ventilátoru.

Jedině mít aktivní alarm s pagerem, aby ti to i 10 km od ata dalo vědět, že se něco děješ (samozřejmě nutný mikrovlný senzor, náklon a otřes) :-) druhá věc je co s tím uděláš, když budeš vědět, že ti ho kradou a ty jsi 10 km daleko :-) Prostě ti auto naloží a když ho vyloží tak už to tvé auto nebylo. Jednomu známému ukradli auto, zjistil to, jel za kamionem ve kterém auto měl a volal policii. Policie zastavila auto na čáře do Polska, jenže to už bylo rozříznuté v půli. Pojišťovna nezaplatila nic, protože krádež byla objasněná. Nedostal peníze a Oktávku má doma na dvorku. Prý ji chce předělat na traktůrek :-)

ONO není moc pochybná...jsou i pochybnější :-) Na druhou stranu už prosákly nějaké nestrovnalosti jako: v Dolních Měcholupech prodávala 19. února benzin Natural 95 s příměsí nafty...příjde se na to ale z důvodu, že jsou začleněny do systému řízení kvality. To všechny benzínky říci nemohou a např Shell Hradec v tomto systému není (za kvalitu si u Shell zodpovídá každý koncesionář sám). Ono s kvalitou je to prostě v ČR na pováženou. Tvůj motor není zas až tak náchylný a tak i když to mohlo být tím, tak si spíš myslím že to bude dlouhodobějším zanášením systému paliva!

Jak Vám to chlapi dopadlo? Běhá to?

Mux nemám. Mám přechodový model: BSI ano - mux ne! No zjistil jsem to tak, že jsem měl jedny budíky navíc, které jsem tam měl před tím (měli najeto hodně a neměli možnost změny délky servisního intervalu (takové zkušební - teď je má už přes rok půjčené někdo tady z klubu) a palivoměr mi přestal počítat až po výměně za jiné, které jsem zakoupil na vrakovišti :-) Plovák na čerpadlu stačilo proměřit! Řešili jsme to zde: A něco podobného zde: [upravil dne 19.6.2010 Georginho_cz406]

Momentálně mám stejné projevy, jen mi to občas nechcípne. Navíc mám v autě LPG, ale to s tím nemá nic společného, jenže to opravářovi nevysvětlíš. Prý to může být vadná komprese či ventily.

Já mám systém Magic sekvenci a mám to udělané takto! V LPG nic takového nastaveno není a jelikož jednotka LPG odpojuje vstřikovače, a přístrojovka bere data v nějakém intervalu z plováku a zároveň ze vstřiků, tak když jedu na LPG tak se palivoměr na přístrojovce nehýbe a po určitém časovém intervalu nebo po novém nastartování se zkalibruje dle plováku. Auto vlastně o LPG neví a tak si myslí, že jede nabenzín. Ze vstřiků resp. ŘJ motoru jsou předávána data do palubního počítače resp. BSi, která předává data přístrojovce. Zcela logicky by mě měla ručička klesat i při jízdě na pln ale nweděje se tak a to z důvodu funkčního obvodu časové kalibrace z plováku. Nikdy jsem si však nevšiml nějakého výkyvu ručičky, přisuzuji to tomu, že za cca. 10min. po které se vždy zkontroluje stav v nádrži dle plováku neujedu na lpg tolik, aby se to na přístrojovce projevilo. Osobně jsem měl problém s přístrojovkou, kde byla nefunkční právě časová kontrola plováku a ručička palivoměru benzínu mi tak klesala i když jsem na benzín nejezdil. po výměně přístrojovky vše OK.

Tak tam je to stejný. Mám v přechodovým modelu z nového modelu a bez problému!

To schema více nahoře je s páčkou blbě úplně a to dole vlastně taky. Správné jsem dal o trochu zpět zde v příspěvcích. 1 čka je společná pro + a - a pojračuje na 3 a 5. 2 je pak rozpínací a jde na 4ku :-) 1čka nebo 2ka to je pro tebe jedno - na to musí přijít +12V. Na ŘJ poz. 2 pak přivedeš kabel z pozice 4 na páčce. Na ŘJ poz. 3 a 4 pak zbylé dva resp. 3 z páčky na 3 na ŘJ a 5ku z páčky na pin č. 4 na ŘJ. Důležité je aby jsi měl na poz. 2 u ŘJ tempomatu +12V hned po zmáčknutí vypínače tempomatu (to podsvětlený tlačítko) a aby napětí zmizelo když zatáhneš páčkou k sobě (do pozice 0). U + a - se naopek objeví napětí na pozici 3 či 4 ŘJ tempomatu až po zmáčnutí na + či -. [upravil dne 15.6.2010 Georginho_cz406]

Jediné co by mohli říci ŘJ tempomatu že není neco ok při zvednutých kolech je pokud se nepletu drát od senzoru rychlosti (poz. 11) nebo na poz. 1, který vede do ŘJ motoru. Teď jsem si všiml, že na schematu od Ferryho chybí z poz. 1 na vakupumpu má jít podle jiných schém na Řj motoru a tam to není zakresleno!

OK406: samotná pumpa funguje? z páčky leze co má (poz. 2 trvalé dokud nezmáčneš 0,3 +12 V při zmáčnutí +, a 4 při zmáčnutí - na ŘJ T)? a co napětí na spínačích? vodiče nejsou někde přerušené? snímání rychlosti předpokládám funguje od cca. 36 km/h (když píšeš, že jste měli auto ve vzduchu)? neproměřovali jste relé (pecička na kontaktu)?

No myslím, že jsem ji s největší pravděpodobností odpálil já, je na stejné větvi jako drát 1 :-)

Tak mi to už chodí! Závada byla, jak jsem říkal na elektroinstalaci. Vodič z pozice 1 ŘJ tempomatu se tvářil jako OK, ale byl ve zkratu se zemí . Při protahovaní došlo k tomu, že se strhla izolace a zrovna v tom místě jsem neměl udělaný svazek. Celé jsem to předělal a pěkně vysvazkoval. Tempomat nešel stejně. Tak jsem jej rozdělal a zjistil, že byla nefunkční jedna dioda na tišťáku řídící jednotky tempomatu. Vždy to jen cvaklo, ale nic se nedělo a relé zůstávalo nahoře (jen se přitáhlo a hned zase odtáhlo. Abych to zjistil tak jsem musel tomu relé uříznout hlavičku :-) Diody, odpory a kondíky jsem proměřoval obyč. multimetrem bez nutnosti odpájení součástek. Ta dioda byla zjevně špatná (nekonečný odpor na obě strany). Vyměnil jsem diodu a vše běhá jak má.... Tak jen pro pořádek, ať napíšu vše co vím tak: Relé je typ NEC MR301 9HS http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/209887/NEC/MR301-9HS.html - má trošku jinak vývody než je běžné - na relé bývá často pecička Pro ukázku, která dioda byla špatná Jinak všem zúčastněným děkuji - Martisovi za poskytnutí schématu pro můj model, ok406 a honzovi406 za zjištění, že nejsem sám - komu to nechodí (motivace). Zejména pak Kukikukovi za dodání tempomatu (i když byl na počátku vadný vodič na motorku pumpy - do toho ale člověk nevleze že:D) a hlavně Ferrymu za cenné rady a trpělivost neustále odpovídat na to samé a vlastně všem. Ještě sepíšu jak zkontrolovat instalaci (měření na konektoru protikusů ŘJ): - poz. 1 - jde z 1čky až k pumpě a pak dále do ŘJ motoru - zkontrolovat průchodnost vodiče, a hlavně nekonečný odpor proti zemi (po aktivaci se objeví trvale +12V - napájení motorku a uzavření 1 ventilu) - poz. 6 a 7 (7ka ovládání stlačení motorku - pouští mínus na druhý vývod motorku, 6ka ovládání 2hého ventilu - upopuští vzduch ze soustavy - spomalování) kontrolovat stejně jako jedničku a také zkontrolovat mezi sebou 1, 6 a 7 (musí být nekonečný odpor při odpojení konektoru na vaku. pumpě) - poz. 9 jde od rozpínacích tlačítek na spojce a brzdě (napájeno z F3)- napětí musí být po stlačení vypínače tempomatu do okamžiku kdy šlápnu na jeden z pedálů (z poz. 9 jde po aktivaci, sepnutí relé napětí na 1čku) - poz. 8 je jasná - poz. 11 - jednotka by měla být k aktivaci připravena až po dosažení určité rychlosti (do překročení rychlosti cca. 35 až 50 km/h v jednotce necvakne). U starého modelu nezáleží na zařazeném převodovém stupni - poz. 10 - napájení elektroniky ŘJ tempomatu (+12V ihned po zapnutí vypínače tempomatu) - poz. 5 - od brzdového pedálu (+12V se objeví po stlačení pedálu, jinak je tam nula) - poz. 2 - z páčky +12V dokud nezmáčknu páčku do pozice 0 (k sobě) - poz. 3 - z páčky objeví se + 12V po zmáčknutí páčky do pozice + (nahoru) - poz. 4 - z páčky objeví se + 12V po zmáčknutí páčky do pozice - (dolů) Měření doporučuji provádět nejen multimetrem, ale i prostou žárovkou. Mě osobně blbnul díky rychlým reakcím digitální multimetr s autom. předvolbou. Ještě jsem si udělal takový zkušební bazmek, kterým jsem ověřil funkčnost sestavy s vaku. pumpou. Na pozici 1 u konektrou ŘJ tempomatu jsem přivedl +12V z obyč vypínače, na poz. 7 mínus přes spínací tlačítko a na poz. 6 mínus přes rozpínací tlačítko a to celé jsem napájel ze zásuvky zapalovače. Díky tomuto jsem odhalil to zkratované vedení. Nešlo to totiž ani na přímo a drát napíchnutý na 1čku začal skoro hořet :-) Jinak síla jednotlivých drátu může být poměrně nízká, jelikož pumpa nemá zas až tak velký odběr. Přikládám ještě poopravené schéma zapojení: Opravdu všem díky a Honzo406 - snad to rozchodíš... Ferry díky za trpělivost - ro nebude za pivko, ale celou basu [upravil dne 15.6.2010 Georginho_cz406]

Tak to je skutečně podobný problém, i když mě to normálně cvaká, jen nedrží :-(

Já zjistil po sáhodlouhém proměřování, že jsem měl vadný vodič na poz. č. 1, kde ŘJ tempomatu pouští 12V po aktivaci na motor pumpy a ventil. Byl odizolovaný v místě kde prochází karosérií z motoru do kabiny, takže jakoby zkratoval. Doufám, že má jednotka na výstupu nějaké jištění. Po odstranění poruchy se tempomat chová stejně. Cvakne a ihned rozepne. Zítra zkusím ze zapojení na zkoušku vyhodit spínače, resp. přivedu pevné napětí!

Taky mě to odešlo asi před třemi lety v Chorvatsku. Vylítala všechna voda, odešlo víčko a musel jsem jet kus na minerálku, co jsme měli s sebou. Nejhorší to bylo na mýtnicích, kde jsem poklaždé musel čekat. Vyřešil jsem to tak, že jsem vedle krabice s těma relátkama hodil ještě jednu krabici IP67 s dalšími dvěma relátky zapojenými paralelně (odejde jedno, jde ještě druhé) a navíc jsem si raději přivedl do palubovky signalizaci chodu. Dálky jezdím hodně často a velká města jsou pak potíž. Od té doby je to OK!

Jo sorry, nevšiml jsem si....ale byl jsi u toho že?

Honza406 - tak už ti to chodí? Já znovu prolezl zapojení a vše mám ok. Pumpa vesele pumpuje a ventily na ní krásně chodí :-) Páčka chodí jak má a je zapojena dle schématu a rad ferryho tzn. na pozici 2 je trvalé napětí z rozpínacího (na páčce 0), na pozici 3 a 4 pak z páčky + a -, kde se objeví napětí až po zmáčnutí + nebo - na pozici 6 či 7 . Mě se to stále projevuje tak, že když sepnu + i - tak jakoby jednotka sepne, ale hned zase rozepne :-( Relé se neudrží a odcvakne! Na 0 to nereaguje. Na spojce a brzde (poz. 9) napětí je a po lehkém šlápnutí na některý z pedálů zmizí. Na poz. 5 je napětí po zmáčknutí brzdy! Snímání rychlosti chodí, protože cvaknutí je umožněno až po dosažení cca. 37 km/h, jinak není při pohybu páčkou + a - slyšet ani to cvaknutí. Nevím co dál....zkusit jinou řídící jednotku? Nebo vyřadit spínače a na poz. přivést trvalé napětí a na pozici 5 nic? Předem dík.....Váš zoufalec Pozn. Na co (proč) je třeba přivést napětí z pozice 1 na ŘJ motoru (u mě pozice B2)? samozřejmě jsem jí tam zapojil, i když byla před tím prázdná, ale stále mi hlava nebere na co to tam je! [upravil dne 12.6.2010 Georginho_cz406]