JirkaB

tak asi jsem na to přišel, termostat jsem měl špatně uložený - nebyl vsazený v gumičce ale byl vložený jen samostatně a na něm příruba s gumičkou, která na ní byla přilepená. Tím že je nyní v gumičce tak je asi o 1 mm zvednutý výš a tak může proudit voda do té díry přímo pod termostatem víc = že by to tudy šlo k topení??? jinak zavřený termostat mezi spodním terčem a vrchním kroužkem (na kterým je pak těsnění) má vzdálenost 36 mm, spodní teč má průměr 29 mm a vršek pak 55 mm. nyní to topí asi takto (po noci) ráno 10st. po 2km se začíná ručička zvedat a lehce topí po 3km teplota přesně 70 st a vlažně topí po 4km teplota 80 st a už to docela slušně topí (hadice k expanzce jsou teplé + vršek chladiče, velká hadice je pořád studená) po 5km teplota cca 82 a jde teplo, dál už je to pořád stejný max mi to vlezlo na cca 84=85st a tam to sedí jako přibitý, rozhodně to ale nemá 90 st uvidím v zimě, zdá se mi že je to nyní ok

mám dotaz, zdá se mi že mi to míň topí a chtěl bych to pořešit ještě před zimou. mám 66kW HDI a ručička teploty je pod 90 (možná 80-85 přesně si nepamatuji). Měl jsem podezření, že mi propouští termostat, tak jsem jej dnes vymontoval a byl zavřený. Vařil jsem ho pak v hrnci, je na něm 83st a kolem této teploty začal otvírat, takže by měl být OK. Jenže jsem si ho prohlížel a zjistil jsem že má na spodku malý terčík, který pak je kousek nad malým otvorem pod termostatem (nevím kam to odtud vede) Hlavní část termostatu je nahoře, která propouští vodu do chladiče tou velkou hadicí ke středu chladiče. Mám dotaz jestli to nemá 3 stupně: 1. kdy voda cirkuluje v bloku motoru + topení 2. kdy to jede přes expanzku (+chladič) ??? 3. kdy se to otevře naplno do chladiče mě to totiž jede přes expanzku těma malýma hadicema, který jdou přes chladič, takže se pak hřeje vršek chladiče (spodní část je studená) je to tak normální? že po cca 2-3km jsou ty malý hadice teplý + vršek chladiče? Má být ten termostat na konci vylezlý, tak aby tu malou díru taky uzavíral?

přesně já je vyměním preventivně už při 1 258 635 km

jasně že se to axiální ložisko opotřebovává víc, ale ono vydrží hodně dlouho a přežije životnost auta tady nejde o ložisko ale o bezpečnost, pokud budete chtít \"ušetřit\" to ložisko, tak doporučuji zatáhnout rukavici a stát na brzdě a zakvedlat šaltrpákou ale ještě nikoho jsem neviděl měnit axiální ložisko kliky [upravil dne 1.4.2012 21:45 od JirkaB]

STARTOVAT BEZ SPOJKY ??? odešlá axiální ložiska ?? tenhle článek je i jinde http://octavia-elegance.wz.cz/ojety_diesel.html http://www.autoweb.cz/tyden-s-naftou-diesel-z-druhe-ruky-je-past-na-kupujici/ kterej vůl tohle mohl napsat a ještě zdůraznit (pane M. Vaculík směji se vám) Ve světě taky všichni startují se sešlápnutým spojkovým pedálem z BEZPEČNOSTNÍCH důvodů. Pan Vaculík asi nikdy nebyl mimo ČR a SR. Nová auta (např Opel Insignia a spoustu jiných) bez sešlápnutí spojky vůbec nenastartujete !!! Proč asi? Prosím vás startujete se sešlápnutou spojkou, nikdy nevíte jestli tam při nějakém kopanci motoru nepadne 1čka, nebo ji tam zapomenete a přeskočíte obrubník / zajedete kočku v nejlepším případě [upravil dne 1.4.2012 21:09 od JirkaB]

něco tady najít je čím dál víc složitější a člověk na tom musí sedět několik hodin. Je to tady jak na smeťáku/vrakáči. Lidi zakládají stále dokola ty stejný témata, protože chybí další dělení přímo pod modely aut. příklad notoricky opakujících se témat: chip tunning, EGR, FAP, tyčky stabilizátorů, zadní náprava je mi jasný že roztřídit 400 stran je na několik dní práce, ale možná by pomohlo některá témata dát na začátek (aspoň tu zadní nápravu) [upravil dne 1.4.2012 11:56 od JirkaB] [upravil dne 1.4.2012 11:57 od JirkaB]

neteklo, protože tam zůstala ta stará no já se jí snažil dát nahoru na hranu mezi víčko a \"kelímek\" a tam to nejde, ta gumka je na \"kelímku\" z boku po obvodu jak jsem nyní pochopil [upravil dne 12.2.2012 16:35 od JirkaB]

je to úplně jasný, nevím co jsem na tom tenkrát vymýšlel teď si připadám jako úplnej de.il

já měl úplně stejný problém a tu gumku jsem tam nemohl dostat ani za boha, několikrát jsem usazoval filtr a seděl dobře. Dal jsem to tam bez ní a jezdím přes rok a nic neteče.

já to přečetl a z popisu si nejsem jistý jak vytáhnout ten prostředek (tj airbag). Pochopil jsem to tak, že volant má asi dírky na spodku (tj od budíků) dírky do kterých zatlačím nalevo + napravo. je to tak? nevíte jestli C8 má stejný ten kroužek jako 307? Předpokládám že když bráchovi svítí závada airbagu řidiče, že to bude v tom kroužku.

moje 2.0 HDI r.v. 99 startuje velice dobře i při tomto mrazu, minulou zimu jsem startoval v -7 i se spálenými žhaviči do 5s teď i v -17 na první nažhavení a ani nezakouří. Akorát mi málo dává baterka (rok stará 74Ah banerka) a padá mi napětí při startu tak, že se mi vymažou hodiny, ale auto vždy chytne, no mít tam jinou baterii, tak jede na drc Brácha si teď koupil 2.2 HDI v bazaru, přišli jsme hned ráno (-17) jako první zákazníci, auto totálně zamrzlý, dotáhli baterii a chytlo na drc, takhle mi nejde ani moje 2.0 HDI auto stálo za S-Maxem a ten sice točil jak zběsilej ale nechytl, jen blafal [upravil dne 9.2.2012 20:25 od JirkaB]

doma do vstřiků vůbec nelez

jde to tak, budeš pak měřit napětí přímo na žhaviči. předtím si změř napětí na baterce ať víš, že je vše ok (správně zapojený a nastavený multimetr) stav kontaktů relé (+ kabely od aku a na žhaviče) ale změříš takto 1. červený od multimetru připojit na akumulátor + 2. černý přidrž na hlavičce žhaviče (na matičce) pokud jsou nepřepálený žhaviče, tak v tomto okamžiku ti multimetr bude ukazovat přesně napětí aku (odpor žhaviče je x milionkrát menší než odpor multimetru. Mínus ti jde od -baterie, přes zemnící kabel motoru, motor, vlákno žhavící svíčky). Pak ti někdo otočí klíčkem a v okamžiku kdy začne žhavit (cvakne relé), ti musí spadnout napětí co nejblíž 0V (+ pól baterie je \"spojen\" se žhavičem.) Pokud nebudeš mít 0V, tak je někde přechodový odpor na kontech žhavícího relé, nebo kontaktů jeho kabelů, nebo samotný kabel (zlomený, prodřený...). samozřejmě úplná nula tam nikdy nebude, kabely a relé mají svůj odpor a výrobce tam nepotáhne supermega tlustý KABEL [upravil dne 22.1.2012 21:19 od JirkaB]

mě to dělala i 66kW a ta nemá dvouhmotový setrvák a po výměně DRV je to nyní OK (s původním DRV to ještě déle startovalo, hlavně teplý)

žhavičema to nebude, mě to startovalo bez žhavičů i při -10 a chytlo, sice to nebylo na brnknutí ale šlo.

tak já mám též podobné příznaky a začalo mi to dělat jen pokud je vlhko a kosa. po nastartování a cca 1minutě se zničeho nic zvednou otáčky asi na 15s a pak spadnou a rozsvítí se kontrolka diagnostiky, stalo se mi to letos už potřetí, jednou po ujetí asi 50m od baráku a zkoušel jsem plynový pedál ale ten na tu chvíly nereagoval, auto jede normálně. V létě jsem dodělal ukostření pinu 4 (do té doby jsem nikdy tuto závadu neměl) mám HDI 66kW, bosch, r.v. 99 uvažuji, že to ukostření dám pryč (udělal jsem dle servisního manuálu od peugeota a použil jsem silnější kvalitní kabel s očkem, vše pájeno a ukostřeno u pravého blatníku u rohu baterie na karoserii, kde je kostřící šroub). tato závada by se měla projevovat se zvýšením el. odběru. (ale já měl jen zapnutý světla, tak nevím) proč to dělá jen když je zima a vlho nevím

tak mi to překontrolovali, nikde žádná vůle nicméně nastavili zadek na 3.2mm celkovou, že tak nastavují všechny 406 překontrolovali tlumiče, pravá strana má 70% když mi dělali sbíhavost na 4.5mm, tak jsem dával zároveň zimní gumy a za 3000km mi to na zadku sežralo o 1mm na vnější straně víc. nyní to mám s letníma a chová se to líp, ale asi by to chtělo nastavit do 2mm v nezatíženým [upravil dne 25.4.2011 15:05 JirkaB] [upravil dne 25.4.2011 15:07 JirkaB]

DB = database (pro hodnoty v jejich mašině pro různá auta)

oni se nespletli, chyba je v DB tady je odkaz kde mi to dělali http://www.kafkaservice.cz/Geometrie.html a náhodou je tam i ukázka protokolu ze 406 a TAM JE TO DOBŘE!! je tam 1.2mm celkově !!! pro nezatížený! já mám ten stejný protokol, ale se sbíhavostí celkovou 4.5mm !!!! jasný důkaz a stejná mašina [upravil dne 14.4.2011 22:05 JirkaB]

souhlas je tam divný převod, ale takto to mám na protokolu. Též jsem to lámal přes sinus a nedostal jsem se na ten úhel. Asi jim to přepočítává jen to co nastavují (v mém případě nastavovali mm) tuhle moji teorii potvrzuje přední náprava a nesmyslné stupně sbíhavosti je vidět, že si s tím nikdo jiný hlavu nelámal (jen ty a já) vodorovnou tyčku jsem si měnil sám za kvalitní (předtím jsem tam měl nějaký laciný krám a ten nic nevydržel cca 5000km!) první tyčku mi měnili v Peugeotu a tam dali opravdu masivní proti té laciné. No a když jsem měmil tu lacinou tak jsem si koupil už kvalitní. Jak jsem měl vylágrovanou tu lacinou tak už se mi to chovalo divně, po výměně a \"seřízení\" je to ještě horší. Mám podezření že tam ještě něco bude, protože tohle chování není možný. Předek auta je v cajku nikde žádná vůle (na technický to prošli a já jsem to chtěl i osobně vidět z jámy) bohužel zadek už nekontrolovali. Jsou tam ještě takový silentbloky na stabilizační tyčce a tam mám tu gumu trochu horší, nicméně nic nevrže a nemlátí. Můžete tedy někdo potvrdit, že ta geometrie zadní nápravy má ten vliv, jak je tu popsáno v prvním příspěvku?

mam to takto předek sbíhavost 0.0mm (vlevo 0.0mm, vpravo 0.0mm, nastavení +0 st. 14min) zadek sbíhavost 4.4mm (vlevo 2.2mm, vpravo 2.2mm, nastavení +0 st. 02min) nechápu že v tý mašině mají 2.2mm (4.4mm celkově), když se po zatížení sbíhavost ještě zvětšuje. správně nezatížený by to tedy mělo být míň než 1.5mm na kolo to že to má tak zásadní vliv na chování auta (předjíždění prdele) se mi ani nechce věřit (ze zkušeností ale vím, že vliv zadní nápravy je daleko větší než přední a málo kdo o tom ví) jen jsem si to tu chtěl ověřit že to není něčím dalším (že by tam ještě něco chodilo) Krtek2 nechápu ten tvůj lístek http://img203.imageshack.us/i/fotografia019.jpg/ 1. nemá jednotky st/mm 2. je tam rozdíl mezi zadním levým a pravým kolem pokud to tam dovezu zpět, tak jim mám říct nastavte tam 1.5mm celkovou, jak má Krtek2? budou to dělat nezatížený na 100% protože pokud to bude na kolo, tak rozdíl mezi 2.2mm a 1.5mm je skoro v toleranci 0.5mm a pak nechápu že by to předjíždění prdele dělala špatná sbíhavost [upravil dne 13.4.2011 23:14 JirkaB]

ještě zásadní otázka: Když se zatíží zadní náprava, tak se její sbíhavost zvětšuje nebo zmenšuje? [upravil dne 13.4.2011 20:49 JirkaB]

tak jsem z toho jelen. asi to znamená, že mi nedotáhli ten excentr, jinak si to nedovedu vysvětlit proč by to nesedělo s 4.5mm na zadku celkově tady je též zmínka o zadku na 1.5mm +-0.5mm na kolo http://www.peugeot-club.cz/forum/viewthread.php?tid=12790 [upravil dne 13.4.2011 21:21 JirkaB] [upravil dne 13.4.2011 21:21 JirkaB]

můžete někdo dát to nastavení pro sedana ještě jednou, protože někdo to uvádí ve stupních, jiný v mm. Předek a zadek v mm díky není tam typ VF38 BRHYE jaká má být světlá výška? 150mm? [upravil dne 9.4.2011 17:44 JirkaB] [upravil dne 9.4.2011 17:45 JirkaB]

mam to takto předek sbíhavost 0.0mm (vlevo 0.0mm, vpravo 0.0mm, nastavení +0 st. 14min) zadek sbíhavost 4.4mm (vlevo 2.2mm, vpravo 2.2mm, nastavení +0 st. 02min) co vy na to? mám sedana, zkoušel jsem tu hledat a nemohu to tu najít, našel jsem jen BREAK nevím co se myslí tím \"nastavení\" ve stupních v protokolu mám pak i další parametry jako: odklon, záklon, rejdový čep, uzavřený úhel [upravil dne 9.4.2011 15:35 JirkaB] našel jsem název sedan/kupé H2 (mm) 160,0 sbíhavost na kolo (mm) 1,5, tolerance ± 0,5 [upravil dne 9.4.2011 15:41 JirkaB]