PAJA106

2 PetrRS: se koukni na rok výroby, zda sedí s rokem výroby auta.

Konektor je na stejném místě jako u saxa, tzn u pojistek. Ale u 106 záleží na roku výroby,jelikož do cca 99 měli \"peugeot\"konektor a teprve potom měli klasickou OBD zástrčku.

Záleží na tom, kde a kolik toho je potřeba, ale počítej kolem 5k.

Motor 1,6 8V se vším všudy:

V knížce je napsáno, že mezi kolem na vačce a kolem na KH by měl jít otočit o 90°, ideálně zkontrolovat po několika ručních protočení motorem..

Tak u mně aktuálně dnes zjištěná prasklá manžeta na levé poloose, tak zítra budou mít v autokelly náhradní a v neděli půjde na auto.

Peugeot ho určitě nědělal. Spíš mne napadá, zda to nebyl motor z VW LUPO GTI, ale i ten měl \"pouze\" 92 kW. Pak už jedině možná nějaký japonec.

Taky jsem o E 85 uvažoval a nemá to význam. Zvedne se spotřeba, takže ani nižší cena to nevykompenzuje a navíc jako bonus si člověk ničí motor. Tady na fóru v sekci servis - alternativní paliva je o tom dost a nestojí to za to.

No, pokud ten graf nekecá, tak docela pěkné, nicméně mě zajímá několik věcí: V jakým stavu je motor a jaký má úpravy, že už původní výkon je 12 hp vyšší než série, stejně tak původní moment je o 6Nm vyšší než v sérii. A dále jakou dáváš životnost přenosovému ústrojí, když se celkem výrazně posunul max. krouťák?? Jinak ale pěkný, tvůj krouťák za volnoběhu nemám ani jako maximální:(

Ano má.

Určitě jo, já to dělal na 106, jedná se o to vyndat budíky, rozdělat, vyndat zárovky, dát zdroj světla ( já použil modré a červnené led, nelze zcela doporučit, pač např. červené čárky rychlostí zčernájí... lepší je použít bílé a barvy řešit barevnou fólií). Poté je nutné sundat fólie a obrousit z nich spodní vrstvu jakéhosí žlutého sajrajtu, pak přílepit, zkompletovat a užívat si.

A seš si jistý,že to není ventilama??

Jsi si jistý, že jsi odvzušnil i blok motoru?? Ten se odvzdušňuje zvlášť přes šroub na přední straně motoru.

To kvůli tomu zaolejování, co jsi tu nedávno psal?? Snad to nebude tak hrozné, ne?? Nebo už jsi přišel na to, co je v háji?

cpp 1400 ročně,pouze povinné.

Je to trvale první odkaz v 106 sekci, Fresh tam naládoval vše potřebné repase=3odkaz

Pánové, můžu vám říct, že problematika deformace pneumatiky je pěkný hnus, stačil mi pouze úvod a i tak to bylo 50 stránek skript. Je to složitější, než se na první pohled zdá. Např už jen ten tlak ve styku s vozovkou není určen pouze tlakem nafouknutí(ostatně ten pouze slouží, aby pneu držela tvar, fungovala jako primární vypružení...) tlak je dán zatížením na danou nápravu a konkrétní kolo, v průběhu jízdy se vlivem dynamických sil mění. Zjednodušený výpočet je dle Hertzovi teorie a výsledkem jsou rozměry styčné elipsy (ano styk kola s vozovkou je přes elipsu). Další věcí co jste rozebírali jsou ty otáčky kol. Jeví se to jako rozumný argument avšak auto bohužel nejezdí pouze rovně. A jelikož má pneumatika válcový tvar, mají jednotlivé konce při průjezdu zatáčkou rozdílné úhlové rychlosti což vede v důsledku k tomu, že pneumatika se v určitých intervalech smýká, aby došlo k vyrovnání úhlových rychlostí. Ono ve skutečnosti se pneumatika smýká i při rovné jízdě, jelikož je pneumatika podajný útvar a rozložení zatížení po obvodě není lineární, jednoduše řečeno je guma zmáčknuta když je skoro u silnice a když se vlivem pootočení odlehčí, dojde k jejímu narovnání tvaru a tím podsmýknutí. Další věcí co silně zkracuje její životnost je např. parkování, či zatáčení při pomalé jízdě, kdy dochází k velkým úhlovým výchylkám při minimálních či nulových otáčkách kola (mimojiné u náklaďáku se z toho a dalších důvodů nesmí zatáčet, když stojíte) kdy vlastně součinitel tření je nahrazován součinitel adheze (pro porovnání f=cca 0,025 adheze=cca0,8 v závislostí na podkladu, směsi pneumatik...) Tím vším vás nehodlám dále zatěžovat, prostě ve výsledku je jisté, že pan generální je trochu prasátko (a mamutí krouťák jeho TDI mu dává pocit nadčlověka) a gumy to odnesou zkrácenou životností, protože 20tkm je i na takto těžké auto málo.

Z čísla motoru na bloku motoru. Typ je součástí tohoto čísla.

Modré je pro budíky,takže není nezbytné nutné. Nicméně čidlo je aspoň u benzínových umístěno v levé části(z pohledu řidiče) na bloku motoru. Druhé pro ŘJ je u termostatu,který je hned vedle.

Zkus se podívat, zda-li nenajdeš ještě jeden takový konektor na druhé straně. Pak jestli máš mlhovky a fungují. Kdybys neměl a máš je na ovladači, tak zkus proměřit zda ti tam jde šťáva. A ještě mě napadá, že by to teoreticky mohla být kabeláž pro čidlo teploty k budíkům. Ta má modrou koncovku a 2 svorky. [upravil dne 24/2/11 21:20 PAJA106]

Též se přidávám, že dvojka ne že vysloveně silou, ale musí se dost laborovat, než se tam podaří našmrdlat.

Už mě ta zima silně irituje, pač ta spotřeba kvůli mým krátkým trasám je na děsná.

Tzv. Vyblikání závad jsem tu též zkoumal. Byla tu popsaná metoda s klíčkem a pak druhá,kde má být jakýsi konektor pod ŘJ. Ani jedna mi nefungovala a návod,do který svorky strčit drát jsem nenašel.

40000 na spojku se mi zdá hodně málo. Sice záleží taky kde jakým stylem, ale i tak je to podezřelé. Bych to viděl, že je nebyl byla chyba jinde.

Tam budeš mít ještě starou zástrčku na diag. Stačí si najít servis, kde dělají diagnostiku Bosche. Budou potřebovat ten jejich počítač, který připojí přes 2 kabely s \"jehlama\" a můžou ti vyjet registr závad a prověřit funkci všech čidel. Mě ta diagnostika + měření kompresních tlaků stála 650.