vlk406

Takže. Koupil jsem regulátor od FEBI (36695), instaloval a opět foukám a klimatizuji . . . jen jsem neodolal a rozloupl nový kousek. Čekám nižší životnost, protože výkonový tranzistor je poloviční velikosti. Ale za cenu 840,- vůči originálu za 3600,- to akceptuji. Mějte se.

Tak jsem prověřil. Zaoxidované kontakty na těchto pinech jsem pročistil a poladil, aby byly těsnější - zdáli se mi příliš volné, a napětí u ventilátoru se objevilo, přestože vodič KH40 na tyto piny přímo nevede - někde musí být rozbočení. Ale to můj problém nevyřešilo. Vada je v regulátoru. I když na výstupu pro motor lze naměřit napětí, nerozsvítí ani žárovku. Motor jsem zkoušel napřímo z baterky, ten jede, konektory se zdají ok. Modul jsem rozebral, proletoval hlavní spoje, ale vzhledem k oprýskanému zalakování a měděnce na smd součástkách to nepomohlo. Výkonový tranzistor je označen NH05AB, k tomu jsem na webu nic nenašel. Takže koupím modul a budu doufat, že se zadaří. V každém případě děkuji jarokare za pomoc.

děkuju za radu, zítra prověřím.

Zdravím. Tak došla řada i na mě. Nejde mi ventilátor topení. Na ovl.panelu lze nastavovat rychlost, ale větrák stojí. Nejde tam napětí. Napájecí vodiče jsou MC40B a KH40 (žz a šedý). Nepodařilo se mi dohledat, kam je KH40 připojen. Schema nemám. Auto je 11/2001, MUX, digi klima. vin VF38E4HXF81420270. Prosím, poradí někdo ?

omlouvám se, že se k tomu vracím, nebyl jsem u kompu, jen bych rád podotkl, že moje připomínka k narážkám nebyla směřována proti Koblížkovi nýbrž proti hardhouse.trip . . . to jen pro pořádek

Osobní spory a narážky si vyřiď přes sz, sem to přece nepatří . . . Krom toho každý raději položí otázku, než aby věnoval hodinu hledání . . . protože informací ke čtení je tu vážně hafo

:potlesk tak šťastný a veselý a s těmi filtry si myslím nemusíš lámat hlavu, pokud vezmeme v úvahu stáří vozu a to, že jsi to čistil jako první . . . oni zas pár let vydrží, nejspíš stejně nepůjdou samostatně sehnat

pokud jsem správně identifikoval tvuj motor, měl bys tam mít regulátor viz obr., pokud jsem se spletl, dej vin. teď jsem koukal, že moje xsi má stejnej regulátor, pokud by tedy došlo na výměnu, mohu nabídnout jeden nový kus, který jsem měl v autě 1 den, páč ten moje trable nezpůsoboval... [upravil dne 23/12/2013 21:08 od vlk406]

Dle mého skromného názoru, jestliže to dobře chápu, dochází k udušení motoru jen v zátěži. Vzhledem k již vyzkoušeným možnostem mi to vychází na nedostatek paliva, tedy buď nefunguje správně regulátor tlaku paliva ve vstřikovací rampě nebo je v háji čerpadlo, což mi přijde pravděpodobnější.

ověřil bych ztrátu chladící kapaliny, jestli ti to náhodou nesežralo těsnění pod hlavou. jinak napíchnout, tam ověříš snímač klapky a otevření ventilu volnoběhu, i hodnoty lambda sondy . . . dvoupinový konektor diag je u pravého světlometu.

JakubkoSK: tvrdost uhlíků je jistě na vině, jejich délka před ulomením byla víc než dostatečná. mě to spíš překvapilo vůči najetým kilometrům, ale protože je to bouraný právě na místo, kde je altík, lze předpokládat, že je z jinýho autíka. velkybanan: altík byl až druhý v pořadí. podle jedné historky mého mechanika o renaultu, který nešel nastartovat kvůli krátkým uhlíkům ve startéru, sice ještě točil, ale vyráběl příliš velké rušení (znalci nechť posoudí, zda je to možné . . .), jsem měl venku nejdřív startér, ale ten je jak nový.

při hledání závady jsem pro jistotu pokračoval výměnou čidla podtlaku a čidla teploty chladící kapaliny za nové, což změnu nepřineslo. při jednom měření diagnostikou jsem zaznamenal kolísání napětí od cca 13,8 do 14,7 po dobu řekněme 10 až 15 vteřin při stabilních otáčkách, pak už vše v pohodě. nedalo mi to a demontoval jsem altík, abych zkontroloval uhlíky. krytku uhlíků mají vyrobenou úžasně, nelze stáhnout bez rozlámání - jedná se o altík valeo tg7s010. poté, co se mi podařilo sundat krytku a ulomit uhlíky, jsem objevil vydřené sběrné kroužky, jeden už vodil jen z poloviny. dosud nebyly problémy s dobíjením. kroužky jsem nechal vyměnit, naletoval dodané uhlíky, dal vše do kupy. od této chvíle nastal problém se startem ihned po opravě altíku, pak ještě druhý den, ovšem od té doby a nerad bych to zakřikl, startuje normálně, tak jak tomu bylo předcházejících 7 měsíců, co ho máme. nějak mi není jasné, jak souvisí tato záležitost se startem, asi jen vznik rušení, ale jsem rád, že je to pryč. zatím startujem třetí týden bez problému. snad tenhle příběh někomu pomůže.

a nechceš pořídit originál? podle servis boxu to ještě jde, a cena cena je jako vždy luxusní, pouhých 4.708,- Kč pdf soubor phpQgav1a.pdf

právě jsem se chtěl optat, proč si to nestáhneš jako řádný člen tak jdi makat

Asi jsem konzerva zakonzervovaná, ale nový vzhled je pro mě katastrofa. totok staré je nej. jinak asi tak jak napsal P607Olda

ano ano, myslím to tak. ona ta klapka po vypnutí klíčku uplně zavře, pak zřejmě zmizí řídící signál a mechanismus ji uvedede do klidové pootevřené polohy. v ten moment se mi na diagnostice zobrazí 18%, cca 860mV. ale pokud máš před startem pootevřeno na 11%, což je rozdíl jednoho procenta, tak myslím, že tím to nebude. spíš jestli není podstatnější ten rozdíl na snímači podtlaku. a ještě jednou dík za ochotu.

moc děkuji, to jsem potřeboval, pro porovnání. mimochodem, taky ukazuje klapka po vypnutí otevření na 18 % ?

tolik zvědavých a nikdo neporadí ? našel by se tedy někdo v rozumné vzdálenosti od ČB s motorem KFW a elektronickou klapkou, kdo by mě nechal napíchnout svoje autí diagnostikou, abych se podíval, jak se mu nastavuje klapka před startem?

zdravím, klubáci. nastal čas oslovit zkušenější, než vyrazím utrácet za autorizovaný servis. potřeboval bych poradit se studeným startem naší 206, r.v.11/2006, 1,4i 55kW, VF32AKFWA47643748. je to mux, elektronicky řízená klapka. problém je v tom, že se nám přestaly dařit studené starty. napoprvé třeba ani neslíbí. napodruhé slíbí, ale nenaskočí... povede se třeba až delším startováním (držím klíček tak 3-4 vteřiny, dosud stačily max 2 vteřiny) a běží jak hodinky. pokud nechci tuto atrakci absolvovat, sešlápnu plyn tak do čtvrtiny a chytne na první škrtnutí, jenže mě slyší půl města, jak vyletí do otáček a to se nelíbí mě a jistě ani motoru. když se zklidní, vše je v pohodě, jede normálně... a když už studený motor jednou naskočí, tak po vypnutí už na další pokus většinou nastartuje bez problémů. pokud je motor teplý, startuje bez problému na škrtnutí. diagnostika nehlásí žádnou chybu. teplotní čidla ukazují reálné hodnoty, myslím že jsou ok. snímač tlaku v klidu 960 mbar. zajímá mě úhel klapky před startem, následně úhel klapky na volnoběh, protože její chování se mi nezdá korektní. demontoval jsem filtrbox a pozoroval klapku. ta drží v klidu pootevřená - na diagnostice to zobrazí 18%, cca 860mV. když ale zapnu zapalování, klapka se (dle mého zcela paradoxně) přivře na 10%, cca 490mV. pokusem jsem zjistil, že pokud sešlápnu plyn tak, aby byla klapka otevřena na 18% - to jest poloha klidová, motor krásně naskočí napoprvé . . . v tomto vlákně se píše o motorech 1.4 8V KFW TU3A J34P a přehrání softu, jen si nejsem jist, zda se mě to týká . . .

pastorkova verze vypadá slibně, tak ven s ním, ať se pohnem

já se obávám, že problém bude jinde než v altíku či jeho regulátoru. napětí na kontrolku jde přece až po otočení klíčkem a rozsvítí se ukostřením přes altík. a i kdyby byl pomocný usměrňovací můstek nebo regulátor prostřelený, kontrolka se pouze přes budící vinutí ukostří. kde se potom bere napětí pro kontrolku? nebude problém přímo ve spínačce, tzn. že první poloha je stále zapnutá? eventuelně bych hledal zkrat kolem spínačky, respektive na vodiči z první polohy, který asi půjde někam k pojistkám . . .

a je tam? v servis boxu jsem ho nenašel

podtlaky jsou třeba položky 10, 11 v příloze

zkontroluj podtlakové hadičky, diagnostika by neuškodila . . .

dyk na tom nic neni . . . . . Zapněte zapalování. Horní svorku diagnostické zástrčky spojte na 3 až 5 sekund na kostru Kontrolkou v přístrojové desce bude znázorněn kód chyby 12 - blik pauza blik blik - čili začátek zkoušky Čekejte, až se kontrolka rozsvítí. Svorku 1 diagnostické zástrčky spojte opět na 3 až 5 sekund na kostru. Bude znázorněn první blikací kód. Další kódy - opět spojíte na 3 až 5 sekund na kostru. Pokud jako první kód po 12ce blikne 11, je to bez závad [upravil dne 14/6/2013 16:02 od vlk406]