Midloch

A při zrychlování za studena jde motor hladce nebo se při prudkém přidání dusí? A děla to spíš za chladného počasí, v létě spíš ne?

Jestli je pravda to co píšeš v prvním příspěvku, že to po chcípnutí motoru nebrzdí, tak tam možná něco bude. Když vypneš motor tak pedál ztuhne až po několika sešlápnutích. Do té doby by to mělo brzdit. Ale nevím přesně jak jsi to myslel s tím dobržďováním.

Tady je ten ventil, mý být propustný jen směrem z posilovače. Pokud by byl porouchaný tak by ti klesl tlak v posilovači velmi rychle. Pokud ti to dělá jen za jízdy tak bych ten podtlak asi vyloučil. [upravil dne 3/11/09 Midloch]

Tak pokud máš vysledovanou vazbu na chcípnutí při sešlápnutí brzdy, tak zkus jít po podtlakovém posilovači, ventilku na něm (má být propustný jedním směrem) a hadičce k podtlaku. Když to chcípne tak máš neutrál nebo zařazenou rychlost? Dělá to jen za jízdy nebo i když stojíš?

Tady je téma o bezpečácích - Jinak myslíš asi bezpečáky BLOCA, jsou ještě Blocky ale to je něco jiného. Já používám McGuard a spokojenost. Nicméně tvoje důvody jsou jasné. Kromě bezpečáků se dají použít i klasické šrouby ale na každém kole každý s jinou hlavou (vnitřní šestihran, vnější 17mm i 19mm hlavu). Profíka neodradíš ale nevybavené poberty ano. Nesmíš ale zapomenou pak doplnit vhodné nářadí a nástavce pro případ defektu. Každopádně u bezpečáků (jakýchkoli) si pohlídej aby ti v pneuservisu ten ořech dobře nasadili a nešahali na něj pistolí. Jinak brzo odejde. Pak je dobré si i zjistit jak je dostupný a za jakých podmínek náhradní zámek.

Nám asi tři roky zpátky na služební Fábii odmontovali kola s úplně novýma letňákama za staré ojeté s minimem vzorku. Kola jsou plecháče s poklicemi, ty tam byly vráceny. Přišlo se na to asi po dvou týdnech od montáže nových kol. Nevíš kde, nevíš kdy a tím pádem ani nemůžeš nic dokázat. Jen stojíš a koukáš....

U skupin řidičských oprávnění se do těchto počtů bere maximální přípustná hmotnost vozidel, teda tam se počítají údaje z TP a okamžitá hmotnost vozidla se nebere. Tam je ten zásadní rozdíl. Ale pokud se pletu tak mě opravte.

Tak jsem byl přesvědčen že skutečně rozhoduje celková hmotnost přívěsu, daná v TP, ale zákon 341/2002sb. v v § 14, § 15 a § 16 mluví zpravidla o okamžité hmotnosti. Cituji: § 14 - odst.3 - Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla. § 14- odst.7 - Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O1 a O2 platí a) okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, b) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M1G a N1G. Ty máš asi kategorii - O2 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg. Jinak těch pravidel je tam spoustu - poměry hmotností tažného a přívěsného vozidla atd. [upravil dne 3/11/09 Midloch]

Vsadil bych se že máš motor ew7J4 - nový model. Ten má u svodů \"výborně\" řešené vložky ve svodech. Ty po čase začnou drnčet tím jak se uvolní a vzájemně se dotýkají, je to zpravidla v otáčkách kdy píšeš 2-3000 a vždy při zátahu. Když to tůruješ na místě tak to moc nedělá. Obrázek pro ilustarci. Pokud je to ono, pomůže jen svařit ty vložky k sobě. Pokud to svaříš blbě, tak v zimě pak svary rády praskají a zase se uvolňují.

Z těch technických detailů se zajímej: - jestli je olověný (nebo dnes už nerezový) rámeček skleněné výplně (dvojsklo má po obvodu vlastní rámeček) odstíněný, pokud není může se okno po obvodu rámu rosit (tepelný most). - jakým způsobem bude těsnění mezi ostěním a rámem, zevnitř bytu se musí dávat parozábrana pro správnou funkci a zvenčí vodě nepropustné těsnění. Pokud budou omítky dotahovat až k rámo přímo přes PUR pěnu tak je to také špatně. - každý dodavatel oken používá jiné materiály pro rám i výplň a uvádí koeficient tepelné propustnosti Ug a Uk, ty mají být co nejmenší. K výběru firmy - RI-okna nám nabízela 7-mi komorový rám salamander s trojsklem s Ug = 0,7!!!! za cenu nižší než u jiných dodavatelů s klasickou konstrukcí a např. Ug= 1,4. Pokud by tato nízká propustnost byla za výrazně větší peníz, tak asi nemá smysl, protože to teplo stejně pustíš ven při větrání. Ale tyto hodnoty a způsob provádění prací je prvořadé v ceně zohlednit.

To je standardní řešení. Přímo pod víčkem zadního náboje je mazivo pro ložisko, na předním náboji je tisícíhran poloosy, krytý jen podložkou. Ten není třeba dál zakrývat.

Majty, ty svicky jsi menil kdyz uz se ta zavada projevovala, nebo jeste pred zavadou? Tohle v zime delaji iridiove svicky.

No tak jsem to zrovna nemyslel. Když se ti ty drátky pospojují, tak můžeš odpálit i ŘJ. Měřit za jízdy jsem myslel přes diagnostickou zásuvku a odpovídajícím vybavením.

Tak můj největší favorit je ten potenciometr škrticí klapky. Ale než ho budeš měnit tak všechno se dá změřit. Stačí jednoduchý multimetr. Potenciometr škrtící klapky je přímo na hřídeli škrtící klapky, má tři vývody, jeden +5V, jednou zem a jeden vývod, který ukazuje od 0 do 5V, podle úhlu natočení škrtící klapky. Při měření odporu by měl rovnoměrně narůstat. Tím dostává ŘJ info o poloze pedálu plynu. Tady hned na první straně je fotka jak to může vypadat vevnitř - jsou tam odporové dráhy, které mohou být zkratované, vydřené apod., tím dávají chybné info ŘJ. Map senzor je podobný - opět dává info o podtlaku v sání od 0 do 5V. Lambda také může lhát ale dá se měřit nejlíp ale osciloskopem. Nejlíp bude napíchnou to na i jednoduchou diagnostiku a dívat se na hodnoty čidel. V tvém případě to možná bude občasná závada a bude možná nutné měřit za jízdy.

Na volnoběh běží normálně nebo také zdechne? Tady bych viděl chybu v nějakém čidle, nebo kontaktech a vedení. Lambda sonda, potenciometr škrtící klapky, čidlo teploty motoru ...? Dál sání - nětěsnost, stav filtru? Přívod paliva můžeš vyloučit - dělá to na plyn i benál. Svíčky a zapalovací rampu asi zatím také - to by škubalo pořád a hlavně při zatížení motoru. Napadá mě ještě přicpaný katík ale to by se dusilo asi také pořád. Rozhodující je jestli to chcípne na volnoběh a jak se chová za studena. Jestli svítí kontrolka diagnostiky, jestli krom uvedeného projevu (dušení při konstantních otáčkách) má např. nějaké další projevy - cukání, malý výkon.

Já myslím že ta závada nebude v množství paliva v nádrži (čerpadlo buď tlačí nebo už nemá co) ale ve stáří toho benzínu. Hlavně že to bylo jenom tohle.

Zkusím odpovědět pár možností: - jak starý je benzín v nádrži (kdy jsi naposled tankoval), může být zvodnatělý, použij lih nebo velfobin - palivový filtr - může být přicpaný(výměna jednoduchá a finančně nenákladná) - palivové potrubí - může mít dirku, nebo steřelé a přisávat vzduch - pak teprve palivová pumpa nebo redukční ventil. - nakonec vstřiky, které se dají otestovat a vyčistit (www.jetservis.cz) u

Máš SZ.

Klobouk dolů, obdivuju kvalitu zpracování a dotažení každého detailu. Pěkná piplačka ale ten výsledek je perfektní.:potlesk

Zapalovací rampa jsou dvě indukční cívky v jednom bazmeku:D. O čtyřbodových svíčkách a o tom že zničí rampu jsem také slyšel ale důkaz nemám. Přesto na každém šprochu ....

V souvislosti s provedenými opravami mě napadají jen dvě věci, které by to mohly být. Nějaká mikrotrhlina na zapalovací cívce způsobená např. její demontáží nebo málo napnutý rozvoďák. Jaký máš motor XU nebo EW?

Móóóc pěkné. Gratulace. Napiš sem pak prosím jak je to s hlučností těch brzd, až sednou a otestuješ je při plném zatížení. Jestli se výrazně projeví to drážkování mě zajímá. A ten hliník uvidíš. Já mám zkušenost že je dobrý jako základ pro barvu. Samotný dlouho nevydrží. Podobně jako zinkový sprej.

Ten obchod www.e-light.cz je na Vranovské v Brně. Tam můžeš porovnávat intenzitu světla u jednotlivých žárovek, jen možná nebudou mít všechny skladem. Já tam kupuju i žárovky do auta...

Napdá mě jen kontroloval jsi odtrh na svíčkách když jsi je ta m dával? Správný by tuším měl být 0,9mm. Pokud je větší mohlo by to vynechávat.

Já se ale dívám že všechna tři schemata jsou zapojena stejně. Čím myslíš že se liší? Než to začneš přehazovat, zkusil bych tu zásuvku vyčistit, nebo aspoň prostříkat kontoxem. Ty tři šrouby jedině odvrtat a dát druhé i s matkama.