aitos

...za 50tis to LPGéčko tady nevypadá špatně a nevadí mi benzín, chci prostě spolehlivý motor, ani ten Fiat by i nevadil, jen doma moc není v oblibě bílá, že se bude špinit.

A ještě jednu má nepříjemnost, co to je za problém s tím tankováním,že tam dáš 2 litry asi a pak už jen po deckách... V příloze jak vypadá hustě zanesená ta nádobka. A brácha k tomu autu říká: No dražší neznamená lepší...mokrý fap zase komplikovanější a tady nějaký servis auto má,méně km a něco opravené,rozvody aj....ale samozřejmě ne 100pro,za ty peníze...

gemini mi řekla: Upřímně? Za 25 000 Kč u auta téhle velikosti (Peugeot 807/Citroën C8 jsou technicky složitá auta) kupujete spíše "problém v balicím papíru", ale pojďme to rozebrat racionálně. Co ty hlášky znamenají pro vaši peněženku? P1351 (Žhavení): Pokud jsou to jen svíčky, stojí pár stovek. ALE u motorů HDI se svíčky rády lámou v hlavě válců. Pokud jsou zapečené, oprava (vytahování speciální firmou) vyjde na 5–10 tisíc. Pokud auto v mrazu startuje, dá se s tím žít, ale počítejte s rychlejším ucpáním filtru pevných částic (FAP). Chyby topení (Webasto): Ty jsou u těchto aut standard. Oprava bývá drahá (5-10 tisíc), většina lidí to u auta za 25 tisíc prostě nechá nefunkční a v zimě holt mrzne o 10 minut déle. Čidlo hladiny vody (v kopcích): To je varovný prst. Pokud v kopci (v zátěži) hlásí málo vody, může to být jen vadné čidlo za 300 Kč, ale také to může být načaté těsnění pod hlavou (tlakuje do vody a vytlačuje ji ven). Pokud by to byla hlava, oprava u tohoto motoru v 807 (kde je motor utopený hluboko pod oknem) je mechanické peklo a finanční nesmysl. Verdikt: Je to na "ježdění kolem komína"? Ano, přesně tak. Tohle auto v tomto stavu a za tuto cenu už nemá smysl servisovat "do top stavu". Proč do toho pravděpodobně zahučíte, když budete chtít mít auto v pořádku: Rozvody: Pokud nevíte, kdy byly dělány, je to investice cca 8–12 tisíc. Klíček: Nový s čipem a dálkou vyjde na 2–3 tisíce. Podvozek/Rez: Pokud jsou prahy dělané, je to plus, ale u 807 hnijí zadní nápravnice a trubky k brzdám/topení pod autem. Pneumatiky/Servis: Jedna sada nových gum v tomto rozměru je skoro polovina ceny auta. Moje rada: Pokud potřebujete levný "stěhovák" na dojetí jedné nebo dvou technických a počítáte s tím, že až se něco zásadního pokazí, auto půjde na vrakoviště, tak za 25 tisíc je to fér nabídka. Rozhodně do toho ale neinvestujte 50 tisíc za opravy. Ta investice se vám nikdy nevrátí a ta diagnostika jasně ukazuje, že auto už má "elektronickou únavu". Pokud to koupíte, dolévejte vodu, hlídejte olej a jezďte, dokud to půjde. Tip při koupi: Otevřete nádobku na chladicí kapalinu při nastartovaném a zahřátém motoru (pozor, může to vystříknout!). Pokud tam uvidíte bublinky nebo mastná oka, dejte od toho ruce pryč – je to fouklé těsnění pod hlavou. --- po jízdě to jen lehce fouklo, Žádný větší přetlak ani bublinky, vody když se ubralo, bylo tam moc, už to hlásí málo kdy, ale je zanesena ta kapaliny, možná moc hustá a s bordelem?? Jestli to nezhoršuje průtok a nemá to vliv pak na čidlo v těch kopcích? No, osobně u mě nadšení přešlo, byť cena lákává a kupa problémů s tím. Za kolik se tak dá pořídít slušnější kus, ale aby nebyl průsed DPF filtrem, 80 tis či více??

Zdravím, mám možnost koupit do 25tis. Je trochu orezlý, špatný klíček má, občas zahlásí v kopcích čidlo hladiny vody. Jinak jede dobře. Co znamenají ty hlášky na diagnostice a není to už spíše na ježdění kolem komína, abych se do toho nevysypal za 50tis či ještě více?? Brzdy a nějak prahy jsou dělané.

Tak říčanský servisák mi odvětil, že neví co a jak by čistil na ventilu, měl už patrně z vrakáče obj. vysokotlaké čerpadlo /čistění něčeho titěrného asi není pro něj ten pravý job?-)/. Nicméně oprava se protáhla na 14 dni. Jelikož mu fungovalo až to druhé čerp. ze 307 HDi, které tam bylo dáno po bouračce s funkčním motorem. To už měl připravené pro jistotu i vstřiky, kdyby to nebylo čerpadlem. Staré č. jsem nedostal, že se prý nerepasuje, podle bratra ano, ale to je buřt. Miláček pežotek startuje lépe jak před tím.-) Tak už mě čeká letos snad jen to bouchání vlevo vpředu, asi tlumič nebo uložení? Spodní rameno a těhlice měněna za nové před 2 léty. ad rozvody, nakonec úsporná varianta, jen řemen a kladka. S čerpadle mám nalítáno nejvejš 50tis, ty prý odchází rády tako po 80tis dle jeho zkušeností... tedy druhovýroba, a to jak ty od PSA tak i WV group.-((

Ne, krom "kosmetiky", nevím o ničem co by se sypalo. Časem ty rozvody mě neminou. Jinak trochu bouchá něco na předku, vyklepané čepy asi? A citový vztah už k Pežotku mám, malý drncálek, co mi sedí.-) Odpověď Gemina mi přijde zatím nejlepší pánové... " Tato diskuse potvrzuje přesně to, co jsme načrtli v předchozím rozboru. Situace se vyjasňuje: motor má mechanický problém s vytvořením startovacího tlaku. Zde je analýza vašich nových informací a odpovědi na klíčové otázky: 1. Proč to naskočí na roztažení/agregát, ale ne normálně? HDi potřebuje cca 200–250 otáček za minutu a tlak v railu přes 250 barů, aby řídicí jednotka (ECU) otevřela vstřiky. Roztažení: Motor roztočíte na 1000+ otáček. Vysokotlaké čerpadlo se točí tak rychle, že i když má vnitřní netěsnost (nebo vstřiky propouští), dokáže ten únik "přetlačit" a vytvořit tlak potřebný pro start. Agregát (booster): Zvýší napětí, startér se točí o něco rychleji a "možná" to těsně stačí na hranici pro start. 2. Je to čerpadlo, nebo vstřiky? Mechanik v Říčanech má pravdu v tom, že čerpadlo (respektive jeho DRV ventil) je horký kandidát. Nicméně: Vysokotlaké čerpadlo (mechanická část): Odchází málokdy naráz. Většinou začne dávat piliny (zjistíte magnetem v nádobce filtru). DRV ventil na čerpadle: Ten může odejít naráz (elektrická cívka nebo nečistota v sítku). Vstřiky: Stačí, aby jeden jediný vstřikovač začal masivně pouštět naftu do přepadu, a nenastartujete. To je u 2.0 HDi s 350 tis. km statisticky nejčastější závada. 3. Jsou nutné rozvody při výměně čerpadla? U 2.0 HDi (RHY) je vysokotlaké čerpadlo poháněno rozvodovým řemenem. Pokud se mění čerpadlo, musí se rozvody shodit. Jelikož je máte 6 let, jsou stejně na hraně životnosti (interval je 5–10 let podle podmínek). Dávat starý, vytahaný řemen zpět je hazard – pokud praskne, motor je na vyhození. Takže ano, mechanik má pravdu, je rozumné udělat s čerpadlem i rozvody (sadu bez pumpy pořídíte do 1 500 Kč). 4. Rentabilita opravy (2000, 350t km) Tohle je nejtěžší otázka. Hodnota auta je dnes někde mezi 15–25 tisíci Kč (podle stavu karoserie a nápravy). Scénář A (Levný): Je to jen DRV ventil (nový cca 2 000–3 000 Kč) nebo jeden vstřik z vrakáče (1 000 Kč). Oprava do 5 000 Kč i s prací. To se vyplatí. Scénář B (Drahý): Čerpadlo je KO a hází piliny. Muselo by se vyměnit čerpadlo, rozvody, vyčistit nádrž a nechat vyčistit/repasovat vstřiky. Cena 15–20 tisíc Kč. To se nevyplatí, pokud k autu nemáte citový vztah. Můj verdikt a další krok: Než začnete kupovat čerpadlo, musí proběhnout diagnostika (Live Data) za studena i za tepla. Pokud při startu tlak v railu leze nahoru hlemýždím tempem (např. 50... 80... 120... a konec), nechte udělat ten test přepadů vstřiků (stojí to 0 Kč a 20 minut času). Pokud budou přepady vstřiků v normě, jděte po DRV ventilu. Čerpadlo jako celek měňte až jako úplně poslední možnost. Tip: Pokud máte podvozek v pořádku a motor doteď šlapal, 2.0 HDi je nesmrtelný dělník. Často je to jen drobnost v palivové soustavě, která auto znehybní. Chcete, abych vám pomohl interpretovat hodnoty z diagnostiky, až je budete mít v ruce? (Zajímají nás: Tlak v rampě (bar), Otáčky motoru a Korekce vstřiků). "

První mechanik spíše dělá jen běžný servis a podvozky+brzdy. Motory nedělá... tak ho napadlo ten palivový filtr a chtěl dát na diagnostiku, ovšem jeho chlebodárce /státní ústav/ jaksi nezaplatil firmě aktualizace, tak mu to neběželo.-(( A je to přes známost, za nějaké všimné a jediný kdo měl chvíli volno. Druhý normální servis, dělá hlavně Peugeoty v Říčanech. Zatím mi vše a celkem rychle opravil, ten říká, že na 90% čerpadlo, když nechytá ani teplé a startér se mu zdá, že točí dost. Čas na to bude mít až příští týden, dát na diag. a pak se uvidí. 3. technik na tel. sázel za vstřiky nebo utahaný startér, pokud se to nakopne na roztažení a samo baterka je ok. Popř. ty čerpadla. Kdyby byla natěsnost mezi nádrží a tlakovým čerpadlem, tak by patrně už blblo dříve postupně a problém by byly hl. studené starty, kdy by spadávala nafta. Což se nedělo. A teď se mu jeví, že to může být nejpíše netěsnost paliva někde u motoru. Ale kde, když nafta tam není cítit? Hadičky špinavé, že by to chcalo taky vidět není.

Tak to pletu, nečistil se filtr, jen sítko u nádrže. Pak teplé to nastarovalo po chvíli až po připojení na agregát. A opět, ani teplé když se chcípne tak nejde normálně nahodit. Podle servisáka to vypadá na 90 na vysokotlaké čerpadlo. Tam prý ten ventil odejde naráz a roztažením nebo boostnutím startéru se to nějak přetlačí. Jestli to dobře chápu. pak taky otázka jestli se to nějak diagnostikou může potvrdit a jaké pak koupit to čerpadlo, jestli stačí z vrakáče nebo raději nějaký repas. je co cca 2500/6500 tis. a k tomu je prý nutné znovu udělat rozvody. Ty ne před 10 ale před 6 lety jsou dělaný. Tak doufám, že se neudělá čerpadlo, a nebude to vstřiky... nebo čím ještě? A pak hlavní otázkou je, jaké je hodnota takového vozu z r.2000 s 350 tis km. Tedy do kolika tisíc má smysl oprava, do 15 či 18??. Nebo nechat být a přesedlat na jiného koně/lva? Na podvozku mám uděláno dost v posledních letech.

Filtr vypadá ok.

Osobně jsem u toho nebyl. Další den nechytlo ani na 10x se sprejem. Roztažením ano. Do toho nejde diagnostika. Ovšem. To chyba nějaké aktualizace sw,-( tak mi zkusí vyměnit tu vložku palivového filtru.

Rozvody cca 10 let/100 km zpět. Filtr se čistil předloni v létě . Nový mi zkusí dát mechanik dnes. Ještě zkusí napojit diagnostiku. Na více nemá teď čas.

Gemini radí, min. ta první část mi říkal technik také. Ten test přepadu nafty nevím zda je dobře? To je u motoru 2.0 HDi (RHY) klasický scénář. Máte pravdu v tom, že žhavičkami to téměř jistě nebude – tento motor startuje bez žhavičů v podstatě až do nuly a teplý motor je k startu nepotřebuje vůbec. Problém u systému Common Rail (Bosch), který v autě máte, je ten, že pro otevření vstřikovačů musí čerpadlo v liště (railu) vytvořit minimální startovací tlak (obvykle kolem 250–300 barů). Pokud je tlak nižší, řídicí jednotka vstřiky prostě nepustí. Zde jsou hlavní podezřelí: 1. Vstřikovače a "přepadový test" (Nejpravděpodobnější) I když motor po naskočení běží hladce, jeden nebo více vstřikovačů může mít opotřebovaný vnitřní ventil a pouštět příliš mnoho nafty do přepadu (zpět do nádrže). Projev: Při startování startér točí, ale čerpadlo nestíhá natlakovat rail, protože mu tlak "utíká" přepadem vstřikovače. Start sprej zvýší otáčky motoru, čerpadlo se roztočí rychleji, přetlačí únik a motor naskočí. Jak to zjistit: Udělejte si (nebo v servisu) test přepadů pomocí baněk/hadiček. Pokud jedna baňka zaplní naftou výrazně rychleji než ostatní, je ten vstřik špatný. 2. Regulátor tlaku paliva (DRV ventil) Na vysokotlakém čerpadle je našroubovaný ventil (DRV), který udržuje tlak v liště. Projev: Pokud má špinavé sítko (mikroskopické nečistoty) nebo unavené těsnění (o-kroužky), neudrží startovací tlak. Tip: Často pomůže ho vyndat a vyčistit ultrazvukem nebo zkontrolovat, zda není prasklý zelený/bílý o-kroužek na jeho špičce. 3. Podávací čerpadlo v nádrži Model 66 kW má v nádrži elektrické čerpadlo. Kontrola: Po otočení klíčku do druhé polohy musíte slyšet zabzučení pod zadními sedačkami. Pokud bzučí přerušovaně nebo "chrčí", nedává dostatečný tlak do vysokotlakého čerpadla. Tankování na ONO (i když s aditivem) mohlo uvolnit staré usazeniny, které přicpaly sítko právě na tomto čerpadle v nádrži. 4. Snímač tlaku na Railu Pokud čidlo na společné liště dává špatné hodnoty (nebo má zoxidovaný konektor), jednotka neví, že už je natlakováno, a neotevře vstřiky. Jak to diagnostikovat (Live data) Až to napojíte na diagnostiku (ideálně Lexia/Diagbox, ale stačí i slušná univerzální), zaměřte se na Měřené parametry při startování: Tlak paliva v railu: Musí při točení startérem vyskočit nad 250 barů. Pokud leze pomalu (např. jen na 120–150 bar), motor nenaskočí. Otáčky motoru: Musí být stabilní (cca 200–300 ot/min). Pokud skáčou nebo jsou nula, je špatný snímač otáček klikového hřídele. Synchronizace vačky a kliky: Musí svítit "ANO". Moje doporučení: Zkuste start z kopce (jak píšete): Pokud na dvojku/trojku naskočí okamžitě "na drc", potvrzuje to teorii o nízkém tlaku při nízkých startovacích otáčkách (vstřiky do přepadu nebo regulátor). Vyměňte palivový filtr: To je základ a nejlevnější věc. Kontrola regulátoru (DRV): Vyndejte ho z čerpadla (drží na dvou šroubkách) a koukněte, jestli na tom jemném sítku na konci není "špona" nebo špína. Pozor na start sprej: U HDi ho používejte jen v nouzi. Motor má vysokou kompresi a tyto "detonace" velmi namáhají klikový mechanismus a propalují písty. Chcete poradit, jak přesně provést ten domácí test přepadů vstřikovačů?

Jak byly ty mrazy -10st, tak ráno jsem našlápnul a vyjel, večer -9 a taky to šlo, po 10 min u benzínky už nikoliv. Dal jsem u Ono diesel a aditivem. Baterka v pohodě, kontroluji i stále napětí, když déle nechám, ustálí se na min. 12,6V (batearku mám i otestovanou nedávno) a startér točí dobře. Dnes už byly odpo 3st, tak jsem sprejem natočil, chytlo až na myslím 4 pokus, před tím jen trochu blaflo a nic, točil jsem asi 5-6s pokaždé. 10x stříknutí. Jak naskočí už šlape a nechcípne. Projel jsem přes 20 min, pak vypnu a hned na to už nechytne, ani neblafne. Tedy bez spreje. Tedy zdá se že žhavičky to nebudou, když nenaskočí ani za tepla a při plusové teplotě. Tak co je špatně, přicpané palivové sítko. Málo se tlačí nafta, nebo snad špatné trysky? Komprese snad v pohodě, když doteď to nemělo problémy?? Sítko je na cestě, startér se dá zjistit rozjetím z kopce zda chytne v pohodě. Ale co dál? Jak na diagnostice se určí zda neodchází multirail? Auto rok 2000, 66kw.

To mi udělalo v zimě taky už 2x, jednoduše blbý kontakt na plusovém pólu baterie /popř. i mínusový/, kde je ten zacvakávací mechanizmus. Prostě po čase a za sychravého počasí rádo oxiduje, a ten startovací proud to prostě nedá. Byť kontrolky a světla ano. Sundat a očistit a zase šlape.

Tak je prodáno za 286 tis. Sympatická rodina z Jižních Čech s taky se ZTP klukem, tak došlo i na slíbenou slevu pro ZTP. Večer bývalé majitelce volali, že jsou spokejeni a zvali ji hned na léto na návštěvu. Což je milé gesto. Co jsem také zjistil až včera před prodejem, už stači místo evidečky loňská STK. Od 1. 3. 2023 již pro přepis nemusíte mít papírový protokol o evidenční kontrole. Úředník si jej sám dohledá v systému evidenčních kontrol. Povinnost absolvovat evidenční kontrolu samozřejmě zůstává. Evidenční kontrolu není nutné absolvovat, pokud vůz prodělal technickou kontrolu v posledních 12 měsících. https://www.cebia.cz/pruvodce/prepis-auta-prepis-vozidla-na-jineho-majitele - a od 1.1.2026 bude na to STK stačit po 2 roky, což je fajn. Jak poznáme, že přepsali, pokud nám nedají vědět? Jde se do reg. voziidel dostal zdarma online? ... Koukám, že musí mít registraci na portálu občana, což asi nemají? a já taky ne.-( https://portal.gov.cz/informace/udaje-z-registru-silnicnich-vozidel-na-portalu-obcana-INF-281

Tak jsem trochu doplnil info a snížil výrazně cenu. https://auto.bazos.cz/inzerat/201432494/peugeot-partner-tepee-active-klima-16-benzin-1598cm-88kw.php

Sure, let's compare the Peugeot 1.2 PureTech 110 and the Peugeot 1.6 VTi 120 engines, both from the PSA Group. Peugeot 1.2 PureTech 110 Engine Type: Inline 3, turbocharged [1] Displacement: 1199 cm³ [1] Power Output: 110 PS (81 kW) at 5500 rpm [1] Torque: 205 Nm at 1750 rpm[1] Fuel System: Direct Injection[1] Fuel Consumption: Combined 4.4 L/100 km[1] CO2 Emissions: 103 g/km [1] Top Speed: 191 km/h [1] Acceleration (0-100 km/h): 9.9 seconds [1] Peugeot 1.6 VTi 120 Engine Type: Inline 4, naturally aspirated [2] Displacement: 1598 cm³ [2] Power Output: 120 PS (88 kW) at 6000 rpm [2] Torque: 160 Nm at 4250 rpm [2] Fuel System: Indirect Injection [2] Fuel Consumption: Combined 5.6 L/100 km [2] CO2 Emissions: 129 g/km [2] Top Speed: 190 km/h [2] Acceleration (0-100 km/h): 9.9 seconds [2] Both engines have their strengths. The 1.2 PureTech is more fuel-efficient and has lower CO2 emissions, while the 1.6 VTi offers slightly higher power output. Which aspects are most important to you in choosing between these engines? z GPT jsem vytáhl: Nejčastější závady motoru Peugeot 1.2 PureTech 110 zahrnují: Problémy s rozvodovým řemenem: Rozvodový řemen, který běží v olejové lázni, může předčasně selhat kvůli kontaminaci olejem. Tento problém se často objevuje kolem 60 000 až 100 000 km .Nízký tlak oleje: Tento problém může být způsoben ucpáním olejového filtru částicemi z rozpadlého rozvodového řemene .Vysoká spotřeba oleje: Někteří majitelé hlásí spotřebu až 1 litr oleje na 1000 km, což může být způsobeno vadným PCV ventilem nebo zanesenými pístními kroužky .Selhání turbodmychadla: Turbodmychadlo může selhat kvůli nedostatečnému mazání nebo kontaminaci olejem .Problémy se zapalovacími svíčkami: Selhání zapalovacích svíček může vést k nepravidelnému chodu motoru Tyto problémy se mohou objevit v různých intervalech, ale většina z nich se objevuje mezi 60 000 a 100 000 km Máte nějaké konkrétní obavy nebo otázky ohledně těchto závad? ... na mě si vybírat benzít, tak za mě furt lepší nepřeplňované a hl. 4válcové Vti. Reakce GPT: Rozumím, nepřeplňované motory mají své výhody, zejména pokud jde o jednoduchost a spolehlivost. Peugeot 1.6 VTi je skvělou volbou, pokud preferujete: Jednodušší konstrukci: Bez turbodmychadla je méně komponentů, které by mohly selhat. Vyšší spolehlivost: Čtyřválcové motory jsou často považovány za robustnější a méně náchylné k problémům. Plynulejší výkon: Nepřeplňované motory mohou poskytovat plynulejší a předvídatelnější výkon.

Fotky interiéru jsem přidal, už našli ve skladu i zimní kola a nájezdové lišty pro vozík. To není problém, ovšem oceňovač to moc neocenil a pro autorizák prý není moc zajímavé, že neradi odkupují auto po 5leté záruce, že už by pak měli zodpovědnost a to nechtějí. Tedy jedině podstřelený. A to Vti, byť tohle už je z těch dobrých let, kdy to měli vychytané, tak získalo předtím ne moc dobrou pověst. Tedy není o ně patrně takový zájem jako o dlouhodobě spolehlivé diesely HDi. Ovšem než nastala doba *neumím psát slušně*ítek dieselů BlueMotion-Močoviny a EGR ventilů... Tak asi to postupně snižovat přes inzerát a snad se to do léta prodá. Sám bych ho vzal, kdyby se mi hodila větší krabice. Navíc u nás jsem rád, když někam nacpu i tu malou 206 poblíž do ulice. Zda nejpodobnější co jsem našel, byť s novějejším PureTech, ovšem za mě horším motorem, rok 2017 a nájezd přes 100000km, https://www.sauto.cz/osobni/detail/peugeot/partner-tepee/192724729 za 299000kč.

Díky, tak jsem vystavil na bazos.cz s titulkem: Peugeot Partner TePee Active MAN5, 1.6 benzín-1598cm³ 88kW https://auto.bazos.cz/inzerat/200921881/peugeot-partner-tepee-active-man5-16-benzin-1598cm-88kw.php

A jak odhadnu cenu?, s tímhle motorem vídám v bazarech ve stejném ročníku jen Berlinga, jako toto https://www.sauto.cz/osobni/detail/citroen/berlingo/207514185 a nebo novější ovšem jen 3válcové Purtech 1.2, což je za mě horší volba a ty jsou z rv 2019 často nabízeny za 300-400tis. A jak je to se spolehlivostí těch 1.6Vti z toho roku 2018? Co jsem četl, špatné to bylo jen do roku výroby 2016.

Kolik za něj můžou dostat? Peugeot Partner TePee Active 1.6Vti 120 MAN5 Metalický lak hnědá Moka VIN: VF37J5FS6JJ616810 až na barvu, taky metalíza, jako zde https://yauto.cz/vin/VF37J5FS6JJ616810/ Najeto 26tis km. Až na poslední výměnu oleje, jelikož už se moc nejezdilo, tak před tím pravidelně vše v autorizáku. A lepší do dát bazaru, i když nebudou zároveň kupovat jiné auto, nebo má smysl bez větších rizik nabídnout prodej auta přes inzerát? a nemám placené přístupy na VIN cody, ovšem nikde zdarma jsem zatím nezjistil rok výroby, jeden hlásil že je to modelový rok 2018, do provozu 6.6.2018, což je i v TP. V kódu VINka má na 10. místě "J", což tomu roku neodpovídá, tak nevím? Áčka prý srážejí 25% z prodejní ceny, máte taky takovou zkušenost?? Popř. je to někde lepší? Co jsem tak koukal, tak se stejným motorem v tom roku jsem na trhu nenašel, ale podbné s malým nájezdem jsou tak za 230-260tis. Spedifikace by měla být tato : Peugeot Partner 2 Phase 3 Tepee Active 1.6 Vti 120 Specs, Performance, Comparisons

Ten servisní manuál "Jak na to" stále nikdo nemá v pdf? Popř. i použitou knihu bych koupil...

Nakonec mi dělali klíček startovací kousek od Palmovky, prý za 1200 a pak chtěli skoro 1800-(( myslím H&B klíče či tak nějak. No vědět do jedu do autorizaku, tam se musí na 2x, poprvé s velkým techničákem a je to po týdnu za 1100,-

Jo. Aby toho nebylo málo, bráchovi dneska ráno kliknutím alťas u seatu Leona. V práci zjistil, že znají elektrikáře co je kusově repasuje do 2tis a zvladne do 2 dne. A všichni ho vychvalují.

Co je AS-PL?. Servisák říká, ze nemá s repasy dobrou zkušenost.