Syroň

Má to vzadu 10ipolovy ISO konektor? Vypadá stejně jako ty dva, akorát má o 2 kontakty víc. Tento konektor má vstup a výstup audio, dá se koupit refikce na 4krat cinch.

Ale pises, že se rádio po zamknuti centrálu vypne. To by nasvědčovalo,že 4a7 jsou zapojeny správně. Rozhodne bych je ale neprobojoval! Tím by SIS pustil trvale napětí tam, kde nemá být trvale. Moje 206ka rádio z výroby neměla, jen konektory. Nejdřív jsem tam měl Blaupunkta s kazetou, aby tam něco hrálo, avypinalo se tak,jak ma, teď tam mám s CD opět Blaupunkta a musel jsem tam dat tu redukci. Ale ta 206ka má ty vývody opačně, nez udává norma.

Já jsem to vyřešil pomocí vlastnoručně udělané redukce. Koupil jsem ISO konektory pro napájení, samce i samici. Propojil jsem jednotlivé vývody, u 4 a 7 jsem je navzájem prohodil. Při odemknutí, otevření dveří nebo otočením klíčku rádio začne hrát. Po vypnutí,zavření nebo uzamčení se po chvilce vypne.

Většina aut má ve spínací skříňce blokování proti opakovanému startu, musí se vždy před dalším startovním vypnout zapalování, aby pastorek nezapadl při běžícím motoru. 405ka, aspoň ta moje, má blokování přes snímač otáček. Pokud motor běží, můžu točit klíčkem jak chci, starter se nezapne. Nemá ten tvůj problém něco společného se snímačem u setrvačníku nebo s RJ?

Zkus sem napsat, co mas za adaptér. Možná se dá zjistit na internetu, na jaké protokoly je použitelný. Nevím,jaký fundovany závěr chceš, nebo od koho. Napsal jsem spoustu informací, resp. zkušeností, které jsem pracně získal pokusy a hlavně z internetu, a teď mám slušne fungující palubni počítač. Chtěl bych Ti pomoct, aby Ti to taky fungovalo. Ale cos pro to udělal Ty? Nic ve zlém, ale bez potřebných informací o adaptéru je rada těžká. Omlouvá m se za carky a háčky, ale nechce se mi s tím tabletem otravovat.

Zeptej se u benzinky. Do benzínu mi pomohl Aquafobin, který vodu absorbuje. Pro naftu asi také něco bude.

Na spojení s RJ nenī potřeba startovat a pálit benzín, už jsem Ti to psal. Pokud obd doktor pīše, že se to spojí jen s obd, je na99%, že adaptér nemá zapojené kontakty 7a15, téměř jistě nemá ani 6. Takže to pravděpodobně nepůjde ani s MUXem. Všechny adaptéry ale mají připojenou 16ku, což je +12V. Z aplikací vím spolehlivě, že Piston má funkci měření palubního napětí a bere informací právě z16ky. To také byla jediná hodnota, kterou se mi podařilo vytáhnout z bráchova Mitsubishi, který používá protokol SAE a vývod 2, který můj adaptér nemá. Takže r ada: zkus Piston. Pokud bude mëřit 12V, je to adaptérem.

Ještě mě napadlo, adaptér většinou má v parametrech uvedeno,pro jaká auta je určen, př. pro jaké protokoly. ty potřebuje t.zv. ISO,což používá většina evropských aut, novější t.zv. CAN BUS.

Zdravím. Mám zkušenosti s adaptérem s ELM 327, mobil a tablet Lenovo, City tab. Myslím ale,že mobil nemá vliv,pokud má Android. Zkoušel jsem aplikace Piston, Torque a několik!k dalších. Všechny se spojily a nějak fungovaly. Nejlepší zkušenosti s Dash Command. Po odzkoušení jsem koupil plnou verzi za 191 Kč, a půl roku jsem měl bezproblémový pal. Počítač včetnė chybových kódů. Pak mi klekl CityTab od TS Bohemia a dosud je v reklamaci. Pokud se spojí tablet s adaptérem, je potřeba nastavit parametry a typ auta, parametry obd adaptēru (většinou program sám nabídne), a další, např. km, l, kPa atd. Mám P206 1,4 2004. Pro připojení RJ je samozřejmě nutné zapnout zapalování. Motor nemusí při spojování běžet. Myslím si, že máš nějakou chybu v nastavení nebo adaptér nemá zapojeny příslušné kontaktuy(Pro NEMUX-Tvůj případ-kromě napájení 4,5,16 kontakty 7, 15, pro MUX navíc ještě 6, příp,i 14). Za pravděpodobnější považuji druhou možnost, tedy nesprávnÝ adaptér.

Zdravím. Nevím jak u Mi 16ky, ale právě ten váleček s 2 hadičkami a 1 konektorem u mojí 405GRi (jednobod) řídí přídavný vzduch, tedy otáčky volnoběhu. Před cca 10i lety jsem měl trochu podobný problém. Většinou při brždění motorem a pak vyšlápnutí spojky se motor jednou až několikrát vytočil na asi 2000 ot. a zpět na volnoběh. Pak byl i několik set, někdy i tisíce, km pokoj. Myslel jsem , že mě jeb.. . Pak po čase mi odešel snímač zatížení, a auto "žralo" 20l/100km!!!! Saze z výfuku, Zetor hadr. Po "opravě" odborníkem, který chtěl dělat málem generálku, jsem si asi po týdenním experimentování závadu našel sám. Odpojoval a zkoušel jsem snad všechno, co mělo konektor nebo hadičku. Motor vždycky zakašlal a běžel dál. Vždycky si přidal benzínu, až se dusil a čadil. Chcípnul teprve, když jsem odpojil kromě snímačů i poťák škrtící klapky. Přitom jsem zjistil, k čemu je ten "váleček s hadičkami", rotační šoupátko přídavného vzduchu. Když jsem odpojil konektor, otáčky byly nestabilní, musel jsem přidat plyn. Tedy regulátor otáček. Součástí pokusů bylo rozebrání a vyčištění, promazání troškou oleje, a od té doby se otáčky přestaly zvyšovat. Doporučil bych zkusit u Tvé Mi 16ky totéž, rozebrat, vyčistit a promazat to šoupátko. Plus event. zkontrolovat, jestli jsou ty hadičky správně. V podstatě by to měl být takový Bypas škrtící klapky. Já tam mám taky jeden nátrubek navíc, asi nějaká podtlak. přípojka nebo co. Je na něm taková gumová čepička. Při mytí motoru Wapkou mi ji "mistři" sfoukli, a pak jsem se nemohl domluvit s volnoběhem, než jsem to zjistil. Zkus za chodu motoru odpojit ten konektor, uvidíš, co to udělá s otáčkami. Ale bez toho konektoru motor pravděpodobně nenatočíš. Jinak v Pežotu říkali něco o 7500,- za nové šoupátko- šílenci. Snímač zatížení, neboli snímač podtlaku v sacím potrubí, který naštěstí ty nemáš, mi v náhradě v Pežotu prodali za 3200,- Kč.

Zdravím. Já ji mám u 1,4 55kW 2004 na tisícihranu. Je potřeba položit na tapecírunk proti sobě dva kousky plastu nebo dřeva a vhodnými klínky podloženými a opřenými o kliku ji vypáčit. Někdy dost drží, Klínky nejlíp plastové, co jsou na vypáčení "čudlíků" co drží tapecirunk. Dají se koupit asi za 600Kč sada 5ks. Já je používám na všechny plasty a kryty a nic se s nimi neomačká a nepoškrábe. Dají se samozřejmě použít ale i jiné, nebo širší šroubováky s podložením.

Jsem moc rád, že se Ti to podařilo. S těmi dálk.+tlumenými světly je to úplně jiná jízda. Pokud by ta 20A pojistka nevydržela, měla by stávající kabeláž vydržet bez úprav i 25Ampérovou. Pokud ne, bylo by lepší tam přidat samostatnou další 20A. Já tam mám orig 30A, ale ze zkušenosti vím, že čím novější auto, tím víc šetří na mědi, a tomu přizpůsobují jištění. Možná jsem moc opatrný, ale to je profesionální deformace, živil jsem se léta elektrikou a elektronikou.

Zdravím. Pokud odpojíš přívod k motorku, pravděpodobně nenastartuješ. Musel by někdo druhý ručně páčkou přidat plyn. Když budeš za chodu motoru měřit napětí na konektoru, mělo by se měnit podle otáček, pokud se budou pohybovat kolem volnoběhu. Napětí jde z řídící jednotky. Mám dojem, že se mění i polarita napětí. Pokud regulace pracuje správně, při zapojeném kontaktu, dá se jednoduše odzkoušet. Při přidání plynu ručně páčkou na klapce, vytočení na zhruba 1500-2000 otáček, a následném ručním zavření klapky na volnoběžný doraz, musí být po poklesu otáček cítit v ruce reakce motorku, který se snaží klapku pootevřít. Píšeš, že kolísají volnoběžné otáčky. Zkus chytit tu páčku škrtící klapky, jestli se při tom kolísání volnoběhu pohybuje nebo ne. Další možností je netěsnost sacího potrubí.

Zdravím. Relátko je správné, má i dostatečnou rezervu v proudu. Zapojení je velmi jednoduché. Cívka je na vývodech 85 a 86. Jeden z vývodů připojíš na pojistku dálkových světel, jak je na tom Tvém foto. Jsou to vlastně 2 pojistky, tedy na jejich spojený bod - přívod od páčky. Když zapneš dálkové při vytažené 1 z pojistek, je to ten vývod pojistky, na kterém naměříš napětí. Druhý vývod cívky připojíš na kostru. Je jedno, který z obou vývodů 85,86 dáš na kostru a který na pojistku. Na vývod 30 stačí přivést napětí od pojistky, jedné z pojistek, které jsou trvale pod napětím. Bývají poblíž baterie ve skříňce, do které vede přívod silnějším drátem připojeným kabelovým očkem na šroubek, asi M6, který drží kontakt "+" baterie. Je k němu připojen i ten nejsilnější "drát" od startéru. V té pojistkové skříňce najdi pojistku, po jejímž vytažení nejdou zapnout ani dálková, ani tlunená světla. To by měla být právě ta pojistka, ke které je připojený ten střední vývod páčky přepínače. je fakt, že ty 106ky se trochu liší. Zhruba před 14 dny jsem byl u kamaráda, který má už novou masku, ale ještě 1bodový vstřik. Jinak ale 106ka v perfektním stavu bez koroze, a to s ní jezdí denně do práce. Je ale fakt, že ty pojistky byly trochu jinak. Chce to pohledat a poměřit. Na vývod 87 , spínací kontakt, přijde společný vývod obou pojistek pro tlumená světla. O dimenzování vodičů už jsem psal. Přeji, ať se Ti to podaří. Škoda, že jsem až od Olomouce, jinak by nebyl problém Ti to zapojit. Ještě mě napadla jedna věc, nevím, na kolik je dimenzovaná ta pojistka u baterie. pokud by byla na míň než 30A, bylo by lepší přidat pro relátko samostatnou pojistku 30A.

Já mám ten starší typ(1995) a mám u baterie skříňku s pojistkami. Nemusí se vůbec "lézt" do kabiny. Stačí připevnit malou krabičku s relátkem , třeba podobnou nebo stejnou. Seženeš určitě nějakou na vrakáči. Dát do ní relátko s malým tišťákem. Najít nebo odměřit(při odpojené baterce) tři přívody od přepínače. Minimálně ty dva-od dálkových a tlumených světel vedou přímo na pojistky. Pojistky při měření vytáhnout, aby nepropojovaly jednotlivé dráty přes žárovky. Montáž jsem popsal 31. prosince. Přívod k přepínači světel, ten "střední" vede taky na pojistku, přímo od baterie, která je trvale pod napětím. Ve schénatu je vše popsané, čísla a proudové hodnoty pojistek. Doufám, že u těch novějších 206ek je to stejné. Dioda mezi dálkovými a tlumenými světly zdánlivě vše vyřeší, ale toto řešení bych rozhodně nedoporučoval. Viděl jsem, jak hoří starý Golf, ještě jedničková řada. Viděl jsem ho asi na 200-300metrů z dálničního nadjezdu, když začínal hořet. Za nadjezdem pár km jsem potkal hasiče. po nějakých 20 minutách jsem jel zpátky, a na dálnici stála hromada ohořelého šrotu. 15 let jsem se živil opravami elektroniky, ale vždy jsem na první místo kladl bezpečnost po opravě. Ono se v 99,9% asi nic nestane, ale přepínač světel a přívody nejsou dimenzované na dvojnásobný proud. Proto to relátko, a proto zvláštní přívod dostatečně dimenzovaný od pojistky k relátku. Minimální průřez bych dal 2,5mm čverečního, a od relátka k tlumenému světlu a k cívce relátka 1,5. Plošné spoje ke kontaktům relé je dobré udělat širší a pocínovat je. Dráty je dobré ještě chránit bužírkami a nevést je kolem ostrých kovových částí. Při pečlivé práci se nemusíš při splnění doporučených pokynů ničeho bát.

Nejjednodušší je zajít na vrakáč. Dá se tam sehnat i vhodná krabička, často i krabička přímo s relátkem(relátky). Stačí relátko na 10, lepší je na 15-20 ampér. Nebo přímo takové, které spínalo světla. Mám dojem, že i některé p206 MUX měly světlomety přes relátka, mlhovky se na mé 206ce taky spínají relátkem. Pokud si netroufáš, chtělo by to nějakého kamaráda, který aspoň trochu rozumí elektrice.

Včera jsem byl konečně na té diagnostice. Jedním slovem-blamáž. Musím čestně přiznat svůj omyl, a zároveň se všem omlouvám. Na druhé straně jsem rád, že náš Pežotek je v pořádku. Tedy: počet chybových kódů 0, navíc jsem získal spoustu informací. Všechny domnělé závady jsou normální stav daný výrobcem. Skoro bych řekl speciality Peugeotu. Žádné vypínání paliva na volnoběh!!! Způsobovalo by to prý obrovské emise po přidání plynu. Žádné načítání korekčních hodnot po připojení baterie, řídící jednotka si je musí zjišťovat znova. Žádné číselné kódy chyb, diagnostika je vypisuje slovy, ale je možné příslušný kód odvodit a doplnit. Různé ty diagnostiky android jsou hračky(což jsem očekával). Peugeot má víceúrovňovou diagnostiku, pravděpodobně i jiné automobilky. Diagnostika zobrazuje otevření škrtící klapky správně, 0-100%. Ale zjistil jsem,že teď opravdu ŘJ pozná volnoběh. Takže alespoň ten konektor solenoidu variabilního vzduchu jsem si spravil. Teď můžu plynule nastavoval otáčky od volnoběhu. Dřív vždy skočily hned na asi 1100 nebo zpět na volnoběh, včetně poskočení auta při určitém přidání plynu. To už taky nedêlá. "Tož tak". Snad tyto moje těžce získané zkušenosti alespoň někomu v budoucnu pomohou. Ješté jednouse omlouvám Midlochovi.

Jsem si vědom, že při odpojení konektoru řj zaregistruje chybu, a pak bude i po odstranění závady několikrát zkoušet,jestli už je závada odstraněna. Už před delší dobou kamarád u Stila odpojil za chodu poťák škrtící klapky, a vím, co pak následovalo. Vím, jak se chybových kódů zbavím, a upozorním na to při diagnostice. Polohu hřídelů po vyměně řemene už dřív kontrolovali v Zábřehu. Teď mě napadla možná blbost. Co když ta chyba 1523 porucha solenoidu variabilního sání je právě ten regulační ventil ovládání volnoběhu? Mohl tam být špatný kontakt? Tím,že jsem s konektorem pohnul, mohl se očistit. S konektory má naše "miminko" 206ka neustále problémy. Ještě jsem něco zkusil. Zajímavé je, že po vytažení-zasunutí komektoru nejenže nehlásí chybu, ale dokonce sám zmizel ten kód 1523. Uvidíme, jak to teď pojede. Každopádně už jsem rozhodnutý do příštího čtvrtku(diagnostiky) skončit s ppkusy. Ještě jednou děkuji za rady, a každopádně dám vědêt, až něco zjistím.

Měl jsem velmi podobný problém. Akorát to dělalo jen občas, nezávisle na teplotě. Začala blikat kontrolka motoru, vintervalu asi 5 s. to pípalo. Motor neměl výkon, a celé auto se na volnoběh rozklepalo jak ratlík. Jednou mi dokonce uprostřed křlžovatky při odbočování vlevo zhasnul motor a nešel nastartovat. Za velkého blikání a troubení jsem musel potupně Pežotka odtlačit. Asi potřeboval poplácat. Po opětném několikerém otevření a zavření dveří jsem ještě jednou zkusil nastartovat. Chytil na drc a dalších několik dni bez problémů. Někdy ještě navic při zapnutí blinkrů vždy v okamžiku, kdy mělo pípnout, misto toho neblikl blinkr. Nakonec jsem vyčistil konektory u řídící jednotky, a teď mám od této závady pokoj. Bohužel ale ne od jiných.

Dnes jsem sundal sací potrubí. Po nastartování jsem zakryl vstup pro volnoběh. Otáčky začaly okamžitě klesat a přisálo mi to prst. Zhasnout jsem to radši nenechal. Předpokládám proto, že celý systém sání včetně klapky dokonale těsní. Potom jsem odpojil přívod reg. ventilu volnoběhu. Podle očekávání byl volnoběh nestabilní kolem1200 až 1500 ot. Ale k zjištění těsnosti bych musel připojit napětí., a do toho nepůjdu. Začínám čím dál víc uvažovat, že chyba bude někde úpně jinde a diagnostiky si dělají srandu.

S těmi programy je to opravdu divné. Koupil jsem si plnou verzi Torque, a připadá mi, že jsou to vyhozené peníze. Moc toho neumí, a ještě kecá. Ten nový Dash Command fungoval asi půl hodiny. Odečítal minuty, a pak se tvářil, že je připojený, ale nepřenášel data. Teď chce 191 Kč, a navíc přes VISA kartu. Ten nesmyslný kód ale píšou shodně 4 programy. Asi jsem si s nimi neměl nic začínat. Něco s tím motorem ale být musí.

Dík za rady. Lanko má mírnou vůli. Minulý týden jsemvolal do Zábřehu k panu Nečasovi. Objednali mé na 29. na diagnostiku. Ten elektrikář tvrdil, že při brzdění motorem do válců benzín jde. Neřekl ale kolik. Včera jsem našel na internetu program Dash Command.. Tam právě psali' že ten Torque co mám, může hlásit spotřebu i při brzdění motorem. Ale mně to hlásí všechny. dnes to zkusím projet s tím novým programem. Je zajímavé, že mi to hlásí nezávisle ve více diagnostikách chybuP1523 Pohonna jednotka' takže tam něco být musí. Dnes to projedu, a pak zkusím sundat tu hadici sání.

Ještě jedna věc, u pežotka se palivo vstřikuje do rezonanční komory, kde se jeho část "plazí" po stěnách, u Oktávky 1,2 turbo nevím, asi přímo na sací ventily. Nebo snad přímo do válce? Kvůli následné možnosti okamžitého zrychlení je nutné trvale nějaký benzín vstřikovat. Ale že by tolik?

Zdravím všechny. Dnes jsem provedl měření s mobilem a asistentkou(dcerou). Program Piston: Podtlak v sání na volnoběh kolem 30-35kPa. Klapka beze změny 18-80%. Při jízdě tlak odpovídal otevírání plynu a otáčkám: od těch zhruba 30kPa až do 98-100kPa při plném plynu. Mám tam funglovku vzd. filtr, takže tlak vystoupal až k té stovce. Při brzdění motorem tlak klesal pod 20kPa, až někam k 16, spíše 18kPa. Nejčastěji při 70-80km/h, což odpovídalo 2000-2500ot/min. Pak jsme přepli na Torque, které asi líp funguje na Škodovky a VW, ale na Pežotkovi jakž-takž dokáže vypočítat spotřebu. Teď netvrdím, že s absolutní přesností, ale mně šlo o spíš relativní indikaci. Průměrná spotřeba se držela kolem 6-6,5l/l00 km, což je víc než skutečný můj dlouhodobý průměr zhruba o 1 litr. Při ustálené rychlosti mi připadalo, že okamžitá spotřeba klesá při vyšším rych. stupni a naopak. Je možné, že vlivem nějaké chyby třeba v metodě měření jsou tyto údaje absolutně zcestné, nicméně při jízdě s kopce se zavřenou klapkou byly výsledky velmi zajímavé. Pokud jsem vyřadil rychlost, zobrazená spotřeba byla kolem 2-2,5l/100km, v závislosti na rychlosti jízdy. Pokud jsem zařadil pětku, spotřeba byla asi o půl litru vyšší, opět se měnila podle rychlosti jízdy. Tak teď nevím, kdo je hňup. Asi já. Podle tvrzení výrobců se dodávka paliva vypíná při zavření plynu a překročení určitých otáček. Na Octavii mého skorozeťáka počítač při brzdění motorem ukazuje nulu. Chtěl bych znovu poprosit některého z majitelů 206ky s palubním počítačen, aby mi napsal, jak to u 206ky je. Nebo opravdu nikdo nemá počítač?. Předem děkuji za informace. Ještě uvažuji, ře sundám hadici ze sání, a zkusím postupně zakrýt vstup pro přisávání a pak pro klapku. Podle mne by se aspoň v jednom případě měly změnit volnoběžné otáčky, pokud to někde nenasává falešný vzduch.

Momentálně nemám k dispozici mobil, zkoušel jsem to na tabletu, a máš pravdu, že je to celé pomalé. Té "pilulce" to trvá ještě nejmíň 2x víc než mobilu. Zaměřil jsen se na to, a je dost možné, že ten podtlak opravdu klesal až kolem 20kPa i při odstavení plynu na místě. Ještě jsem si vzpomněl, že dřív motor šel za plynem podstatně rychleji. Stačilo "zavadit" o pedál a otáčky vyletěly. Pak klesly při odstavení plynu během 3-5 vteřin zpátky. Při jízdě něco přes 2000ot. třeba na 3 nebo 4ku to bylo jako nakopnutí ze zadu. A to jsem ještě jezdil první rok s volným lankem od plynu, takže max na půl plynu. Teď když přidávám, tak při určitém sešlápnutí je cítit, jak auto poskočí. Něco se muselo stát. Připadá mi, že se to změnilo v době, kdy mi "odborník" měnil rozvod. sadu a čistil kontakty u řídící jednotky. Nejsem si jist, jestlo po připojení baterky nechal před startováním načíst paměť. Jisté je, že se mi ze "stíhačky" vrátil líný valach. Trvalo to dost dlouho, než se živost postupně částečně vrátila.