tanagy

Sát vzduch z motorového prostoru je nesmysl. Sání přece předěláváte proto, aby jste zlepšili charakteristiky motoru. Princip je jednoduchý - čím chladnější vzduch nasáváte, tím se ho víc vejde do válců. Tovární řešení není vůbec špatné, přisává vzduch z oblasti podběhu levého předního kola, kde sice nejde o náporové sání, ale také se nepřisává vzduch ohřátý motorem. Takže cesta k úspěchu je jednoduchá - nahradíme papírovou vložku bavlněným filtrem (bavlna klade vzduchu menší odpor) a přivedeme k filtru co nejchladnější vzduch. Pokud máte chuť experimentovat, pořiďte si teploměr a displej si dejte někam do kabiny...zjistíte, kde máte šanci nasát nejchladnější vzduch. Honza - to co jsi sem vlepil je náporové sání, co se cpe pod předek kapoty (nad znak lvíčka) - je to slušná možnost jak přisávat chladný vzduch, ale nelíbilo se mi to, že není řešen odvod vody od filtru....tzn.... zaprší -> budete mít mokrý filtr.

Ahoj všichni Dlouho byla přestávka, ale jsem tu zase na skok hloze-ja : drnčení dveří se tady řešilo v samostatném tématu...pohledej ve starších tématech. Ale hodně lidí si pochvalovalo, že při tlumení dveří (primárně kvůli muzice) se jako vedlejší efekt dostavilo i utlumení \"řinčení\" při dovírání. Dveře taky řádně ztěžknou, což může být při dovírání výhoda. durino : originální výšky jsou připojeny se středobasy paralelně. Takže ..... odstřihni původní výšky a na kablíky připoj nové výšky i s výhybkou - samozřejmě by bylo dobrý neporohodit polaritu (přeju hodně štěstí, protože původní kabeláž je hoodně krátká a nějak si nedovedu představit, že na to ještě budu připojovat výhybku a výškáč...navíc toho místa tam taky moc není a pokud chceš použít Hertz DSK, tak bych na to rovnou zapoměl, protože do dutiny,kde byly původní výšky tu vyhybku prostě nedáš).... Další možnost je natažení nové kabeláže od rádia k repráku - což je optimální, ale pak už se vyplatí to tahat rovnou do dveří a výšky posadit taky do dveří - viz moje stránka. Vůbec mi šířený výšek odrazem o čelní sklo nepříjde šťastný, ale neslyšel jsem to , tak nemůžu soudit (a je obecně známo, že u Hertz DSK jsou výšky zbytečně pichlavý, tak by jim to možná mohlo prospět)....tady těžko radit....prostě to zkus a uvidíš (teda uslyšíš). Tlumení repráků ve dveřích 307mi je kapitola sama pro sebe. Sou dvě cesty 1. - pouze vyměnit reprák (tzn. chytit ho znovu do tapecu) a snažit se nějak zpevnit tapecír oblepením plátama. Okolí repráku pak dokonale zatěsnit a zpevnit (asi bych tady volil nějakou formu tmelu, který se chytne i na plast) 2. - chytit repráky do rámu dveří - tzn. vyřezat do dveří otvor pro reprák a udělat \"redukci\" z MDFky tka, aby to vše dokonale těsnilo. reprák bude hrát do utěsněné dutiny dveří, ne do prostoru mezi tapec a dveře. Tohle je definitivní řešení bez kompromisů, ale je to velice pracné. Jiank doporučuju pročíst tohle vlákno a článek na mojich stránkách, plus odkazy co tam jsou http://www.tomas-tnt.webz.cz/start.php?stranka=predni_kompa307

No tak congratulation, že ses odhodlal k činu ) Ať se ti líbí zvuk V tvým případě by nebylo špatný pouvažovat o dvojitý podlaze - výřez pro dva zesíky a subík. A asi bych se nebál tvrzeného polystyrenu - bylo by z toho dobrý dno.

Čistě teoreticky bys měl mít všechny nestandart rozměry ráfků a pneu ve velkým techničáku. Pokud jezdíš na něčem, co není napsaný v TP, tak by tě neměli na technické pustit a pojišťovna se bude cukat při vyplácení peněz v případě havárky (i pokud jsi ji nezavinil). Jinak existuje tabulka, kde máš typ auta a všechny možný varianty obutí (rozměry disků, pneu atd) Určitě poradijou v peugeotu...Do techničáku ti to na úřadě zapíšou na základě \"typovýho listu\" - což je vpodstatě homologace danýho disku pro určitý typ vozidla. Spousta disků však tenhle typový list nemá, nebo ho dovozce neobstaral - a tam nevím jak se to dál řeší. a opakuju, to jsou informace skoro tři roky starý Čistě teoreticky (nemám to zjištěný) by mohly projít všechny varianty disků s pneumatikama o výsledným obvodu shodným se základní kombinací disk-pneumatika uvedených v TP. Prostě disk a pneu dohromady tvoří válec určitýho rozměru - a ten nesmí být větší než základní varianta (větší disk -> menší výška pneumatiky). To samý si myslím o ET-čku. Minimální ET15 by mohlo platit pro všechny velikosti disků. Ale to sou všechno jen úvahy na .... Musíš si to zjistit sám

MirasCC: v pohodě, neber to osobně, asi už sem alergickej na informace, který někdo prostě trousí z rukávu a nemá to ověřený. K rozměrům kol už sem tady psal několikrát, protože sem to sám řešil a ty informace sem si zjišťoval...viz minimální ET, schválený pneu (na to je přepočtová tabulka - velikost alternativní pneu nesmí být VĚTŠÍ než ZÁKLADNÍ rozměr pneumatiky uvedený v TP - tím je myšleno obvod pneumatiky). To že na 15\" ráfek správně patří pneu 195/55 je taky polopravda (patří, ale pro silnější motorizace). Tachometr - asi měří počet otáček kola, tímpádem při změně obvodu kola ukazuje jinou rychlost - záleží na jaký rozměr je to kalibrovaný. To je jasný. Všechno je v přepočtové tabulce jednotlivých rozměrů pneu....stačí pogůglit Jinak s tebou souhlasím. Minimální ET sem si tenkrát zjišťovat u dovozce kol i u Peugeota. Němci sou v tomhle o krok dál než u nás (můžeš si dovolit větší \"prasárny\") - ale snad se to časem zlepší i u nás. Doporučuju každýmu zavolat buď do Peugeota, nebo na úřady a informace si sám pozjišťovat. Na informace z internetového fóra pak pojišťovna z vysoka kašle, že

Ad zápis to TP -> podmínkou byl typový list, což bylo vpodstatě vyjádření dovozce o homologaci daného typu kola na určitý typ auta. Při koupi kol tenhle papír vyžaduj. Známá na stk je supr věc, ale zápis do TP provádí magistrát - odbor dopravy a to na základě typovýho listu. Nevim, jestli se od doby co sem pořizoval kolečka situace nějak nezměnila. Možná je to teď benevolentnější. Nevařte tady z vody, zvedněte svý zadky, nebo telefony a optejte se na odboru dopravy. Ad značka kola.....jsou samozřejmě obrovský rozdíly v kvalitě disků. Pokud ale koupíš kolo od výrobce, který má tradici, tak by problém být neměl. Nekupuj to nejlevnější co na trhu je. Největší rozdíly jsou pak ve váze samotného disku, v tvrdosti slitiny a v kvalitě povrchové úpravy. Parametry disků ET, šířka by měly být dodržovány u všech výrobců stejně. Tzn - když koupím disk s ET15 od dvou výrobců, tak by ty kola měly mít po namontování stejný přesah vůči karoserii (resp. stejnou velikost zálisu). Pokud chceš koupit kola, možná bych se zbavil těch svých - 15\" ENZO H, šířka 6.5, ET15, s dokumentací, pneu Firestone Firehawk fuelsaver 195/50 tak 60procent vzorku.

Nemáš pravdu člověče Nevím, kde si na tyhle informace přišel? Ty jsi si to zjišťoval? Když sem před dvěma rokama pořizoval kola, tak sem po tom pátral. Pro některý motorizace je povolena 195/50 (slabší verze), pro silnější motory (od 1.6 benzín výše) je to pak 195/55. V ET je minimum ET15, jak v předu, tak v zadu. Mám na to typovej list a vyjádření TUV o homologaci pro daný typ auta -> podklady pro zápis do TP. Už sem tady několikrát psat zkušenosti s diskama s ET15. V předu vpohodě, vzadu sem dvakrát škrtnul o vnitřek podběhu. Vezl sem tři lidi a něco v kufru a najížděl sem v prudkým kopci na nájezd k brance. Vzadu je to prostě nahraně - pokud jezdím sám (95procent všech jízd), tak není problém. Pravda je, že ty kola na autě vypadaj fakt dobře. Decentně to přečuhuje a vzadu je to zarovnaný s lemem podběhu. Nevýhodou ET15 může být větší namáhání náprav - ale zatim sem s tim problém neměl a myslím si, že v tom nebude o moc větší problém jak u běžných ET25. Nevím, jestli je nejchytřejší pořizovat dopředu jiný ET jak dozadu. Já třeba každou sezónu měním kola mezi nápravama (přední se sjíždějí víc jak zadní).

No, vypadá to jako rezonátor napojený na krabičku vzduchfiltru... kam to ale pokračuje za samotným rezonátorem, to už z té fotky vidět není. Původní sání mám u 206tky z prostoru podběhu levýho předního kola, jak to udělali u novější 206tky je mi vcelku jedno - ale asi vědí proč to udělali. To moje starý řešení mi vyhovuje, protože vytáhnu krabičku vzduchfiltru, odpojím hadice a na léto to vyměním za trubky přímého sání s bavlněným filtrem - operace na 5minut

1.5V baterkou změříš polaritu kontaktů na reproduktoru - to funguje. Když zapojíš polaritu správně, tak se membrána prohne směrem ven (čili od magnetu). Jinak na polaritě vstupů/výstupů u zesilovače podle mě nezáleží. Když to zapojíš naopak, tak akorát dostaneš protifázi signálu. Ale v praxi sem to nikdy nezkoušel - takže opět rada/nerada

Pokud je to povrzávání při sešlápnutí spojky (rozjezd na jedničku, přeřazení na dvojku), tak to můžou být silentbloky motoru (většinou ten spodní). Stačí prý prostříknout silikonem a je ticho. Mě to chvíli povrzávalo, ale pak to asi po 14ti dnech samo přestalo.

Už to tady padlo, ale pokud se vibrace objeví po výměně kol, tak je jasný, že to bude vyvážením, ne? Máme origo peugeot 16\" elektrony, tenhle rok sme přezouvaly přední gumy (starý už byly sjetý) a můžu prohlásit, že to neházelo na starých a neháže to ani na nových gumách. ťuk, ťuk. btw - Kdysi sem měl problém s vyvážením nových pneumatik u 206-tky (pneu Firestone firehawk Fxxxx fuelsaver). prý to bylo špatným rozložením hmoty v pneumatice. Borec v servisu to převažoval asi načtyřikrát (a to tu pneumatiku vždycky vypustil a pootočil na ráfku) a nakonec to vyšlo tak, že sem platil asi 4kila za nalepovací závažíčka

Kra kra krasavec - ať dělá jen radost :potlesk Podle mě je 1.6 16V ideální motor pro 206tku Mám pár detailíků - Nárazníky mi připadaj z \"xs\"ka , ale chybí mi označení na boku auta - stříbrná písmenka \"xs\" pod předníma bočníma blinkrama - ale možná se to tam už nedává (přecejenom mám stařečka - rok 2000). - Zvláštně sesazený pravý dveře (spolujezdcovi). Je vidět jinej lom světla - ale zase nevylučuju, že je to normální a že sem si toho dřív nevšiml. - Vzduchový filtr sání motoru. Tohle nějak nechápu...máme v 307mičce motor 1.6 16V benzín (80kW) a vzduchový filtr je tam na jiném místě a má jiný tvar. Co máš vlastně za motor? - poznámka k muzice - 1. proč zrovna tubu? 2. proč tubu do kufru a ovály do plata? (pokud je plato správně zatěsněno, tak subík tlačí do membrán oválům a dělá to neplechu - ovály pak hrajou středy a nějaké ty výšky, které jsou navíc špatně směrované). Toť teorie [upravil dne 29.5.08 tanagy]

To asi zalezi na koho narazis. Myslim, ze hodina prace na diagnostice je za 1200,- a minimalne se bere zapocata pulhodina - takze maximalne za 600,- czk by to vsichni meli zvladnout. Ale cetl sem tady, ze nejakou zmenu v nastaveni RJ zvladli i za 300,- (což bude asi minimalni sazba v origo servisu)

Jako žampióne ... nevim jak to vidíš Ty, ale jezdit vědomě ve vozíku bez bagů je dneska docela sebevražda. Argumentovat tím, že si bez nich jezdil doteďka je poněkud - nerozumné, nedospělé, nezodpovědné. Nevim, kolik jsi dal do auta, ale pár tisícovek navíc za tu bezpečnost stojí. Prostě si zajeď do autorizovanýho servisu a nech si všechno překontrolovat. Nech si vyjet seznam součástí, který ti chybí a posháněj na netu (je to levnější než nový originály). Už se proboha vzpamatuj. Uvědom si, že jsou situace, kdy to jestli bouráš, nebo nebouráš nemáš šanci ovlivnit. Nepohybuješ se na okruhu, kde jedeš jen sám za sebe. Až povezeš přítelkyni, milenku, manželku, ..... a ona ti tam zařve kvůli tomu, žes byl debil :rolla šetřils pár peněz, tak se s tím budeš těžko srovnávat. Neber to jako útok na tebe, ale jako dobře míněnou radu. Takovýhle lidi mi dělaj starosti ...nikdy nevíš, kdy to do tebe někdo napere.

Ber to tak, že na něčem se začít musí - a za tu cenu normální subwoofer a zesilovač nemáš šanci sehnat (počítej minimálně 2000,- za starší zesík a tak 1800,- za samotnej reprak - uzavřenou ozvučnici bys zvládl udělat sám). Dozadu vubec nema cenu cokoli davat - natožpak koaxi. Ale já sem taky dozadu nacpal všude ovály a dneska bych to možná řešil jináč. Holt, nejcennější jsou vlastní zkušenosti. U basů nejde o to, abys byl slyšet na půl ulice. Basy mají být součástí muziky, ne muzika má být součástí basů. Navíc ideálně zatlumené auto nemá být zvenku skoro vůbec slyšet. Basy mají být přesné, čisté...žádné dunění, huhlání, nebo rezonování. Ale k tomu se člověk taky postupem času proposlouchá. Nejlíp se to posuzuje u živých nástrojů, kde člověk mohl naživo slyšet jak zní kopák na bubnu, trubka, nebo kontrabas a pak porovnat s tím, co slyší z repráků. Fotky sem přidával při editu starší zprávy, nebo pomocí /img/ tagů - pohledej v diskuzích, řešilo se to tu

No nemáš zač. Hlavně, žes něco pochytil a něco neodpálil (což se mě povedlo několikrát - ale vždy to musí odnést jen pojistka). Tak ať hraje. cos to vlastně pořídil za subík?

No tak doufam, ze se ti v kufru nepovaluje \"živý\" kabel napojený přes pojistku přímo na baterku :D:D Veškerá zapojení s elektrikou provádíme na odpojeném zařízení - tudíž bez napětí, tudíž nemůžeš nic zkratovat. Takže první co uděláš je, že zkontroluješ, jestli náhodou napájecí kabel už není připojený na baterku a není \"živý\". Pokud je, tak to rychle odpoj od baterky, nebo vytáhni pojistku napájecí kabelové sady. Až se ujistíš, že to není pod napětím, tak to všechno můžeš připojit k zesilovači - i tady je důležitá pečlivost, napájecí očka musí být dobře nacvaknuté, nikde z koncovek nesmí trčet \"vousy\". Vše pečlivě zaizolováno. Připojíš napájení (+ od baterky, - od kostry). dále pak signálový kabel (cinche od rádia) se spínacím kablíkem (ten tenký). Nakonec připojíš k zesíku subík (dostatečným kabelem) a nastavíš zesík do správného režimu (monoblok pro subwoofer, atd..., vyhybky, .... - vše podle návodu od výrobce) Všechno ještě jednou překontroluješ a pokud seš si jistej že je to pečlivě spojený, můžeš připojit napájecí kablík k baterce (nebo zašroubovat pojistku). Pak pustíš rádio a modlíš se. Nastavení zesilovače a rádia (vyhybky) je další kapitola - to už je experimentování \"podle uší\". Většinou se dělí kolem 80-100ti Hz. (tzn, víc jak 80Hz hraje do předních komponentů, níž jak 80Hz pouštíš do subwooferu)

Neophyte: Ta sada vcelku obsahuje vsechno co potrebujes - ale proc se na to ptas? Kdyz uz se do neceho takovyho poustis, tak uz bys o tom mel neco vedet. Precti si aspon mych par radku zakladních informací o instalaci zesilovače a subwooferu v kufru (viz moje stránky. Destiny to měl taky slušně popsané). Musíš v tom mít jasno, nebo našetři hromádku penízků a nech si to celý udělat u firmy (ale jakou firmu .... to ti neporadím). Treba sila/prurez napajecich kabelu se vetsinou šije na míru k zesilovači který tím budeš živit. Napájecí kabely by měly být mírně \"naddimenzované\" (např. živým zesilovač ve kterém je 40A pojistka -> je jasné, že napájecí sada s 30A pojistkou nebude to pravé ořechové. V tomto případě by to bylo alespoň 50A sada.). Signálové vodiče jsou taky kapitola sama pro sebe. Dá se tím hodně pokazit. Jenom samotný slušný 5m signálový kabel stojí minimálně 4stovky. Tady asi nemá cenu šetřit nějakou tu stovku - děláš to \"napořád\". Sady nejsou špatná věc, ale zrovna TX set, od výrobce Newsound....?:myslim Zkus nějakého výrobce, který je známý a audio příslušenství už nějakou tu dobu dělá. \"spouštěcí kabel\" je v lepších sadách určených pro car-audio součástí signálového kabelu a slouží ke spínání zesilovače. Je zapojen mezi rádio(REM signál, signál pro vysunutí antény, atd...) a zesilovač. Funguje to tak, že pokud je rádio vypnuté, tak na vodiči není napětí. Po sepnutí rádia se tam objeví napětí a tím dojde k sepnutí zesilovače.

No jo no. Jak už to člověk dělá podruhé, tak už to de samo. Když sem odstrojoval tapec na 206tce, tak sem urval z obou dveří jen jeden čudl (ostatní vydržely). Na 307mě vydržely jen asi dva - zbytek se prostě rozlomil (už ani ty čudly nejsou co bývali ( Jinak čudl je jeden za 3czk - což není taková tragédie. Rovnou sem nakoupil i plastový držáky vnitřního čalounění, protože když sem odstrojoval auto, tak sem dva musel odvrtat - to je něco na moje nervy tyhle plastový chujovinky. Takže to chce řešit vklidu a hlavně BÝT PŘIPRAVEN

To je ještě vpohodě U nás v práci se v zimě stalo to, že maník z firmy na údržbu silnic projel se sypačem a dodrbal lak asi šesti vozíkům co stáli na parkovišti u cesty Já sem tenden dojel asi o 10minut později než obvykle a to mi asi zachránilo lak na pravý straně auta. Minulej rok natíral soused - domovník - důchodce - pat a mat lavičku před barákem. Natíral tu lavku tak zuřivě, že se mu podařilo nahodil mi celej předek. Až po horní okraj čelního okna byly vidět miniaturní ďupky od barvy. No co byste mu řekli? Někeří jedinci maj prostě delší vedení, no

Ukázkový případ diskuze vohov....ně (kdo nespemuje s náma, spemuje proti nám) Být autorem tohodle vlákna, tak se jen někde směju nad tím jak kvůli takovýmu nesmyslu spoustu lidí na peugeot-clubu ztrácí drahocený čas. Být autorem, tak se při pročítání fakt bavím. a vůbec, kupte si všichni škodovky a budete na fóra na netu psát jen chvalozpěvy. Ono totiž jestli ste si nevšimli - u škodovek zásadně nesjíždíte gumy, nepískají Vám neoriginální destičky, nerezne výfuck a v žádným případě nepraskaj žárovky. Blinkry se přepínají tím, že mrknete okem umístěným na té straně hlavy, na kterou hodláte odbočit (a navíc to blikne rovnou třikrát - pro případ, že by Vás unavovalo mrkat tak dlouho)

Máme od listopadu 307 break 1.6 16V benzin (najeto 60.000 km). Zatím najeto cca 8tisíc bez jedinýho problému. Motor je v běžným provozu krásně tichučký. Pokud předjíždím, tak podřadím, šlápnu na plyn a auto JEDE - dokonce i na pětku je cítit zátah. Spotřeba kolem 7-8mi ltirů na sto. Pohodlný, krásný vozítko. Co mě s... sou páčky pod volantem. Teď jedu na výměnu tyčky stabilizátoru na přední nápravě - což je daň za český silnice a za každodenní používání (cca 70km denně) na rozbitých okreskách. Nafta, nebo benzin - každý má svoje. Nafťáky maj krouťák, nízkou spotřebu - dražší servis, větší pravděpodobnost poruchy (složitější motor). Benzín je tichučkej, ve vyšších točkách fakt JEDE. Vyšší spotřeba oproti naftě. Ve finále záleží na osobních preferencích (moje žena radši naftu - nemusí se tolik řadit a není potřeba \"cit pro motor a řazení\"), na ročním nájezdu. No a hlavně na náhodě - na tom, na jakej kus člověk narazí a na tom, kdo ho měl předtím

numeros77: No, možná se budeš divit, ale já sem ještě netlumil ))) U 307mičky se musí tlumit tapec (repráky sou chycený přímo do tapecu a ne do plechu dveří) a to se mi jaxi nepozdává, tak pořád špekuluju jak to pořádně udělat (dřevěný kroužek chytit k tapecu a reprák chytit do dřeva - pak to celé zatlumit). Jinak z tlumících plátů se mi asi nejvíc líbil TBP PD P26 - poctivý 3mm bitumen za cca 700,-/m2 - při aplikaci je nutná horkovzduška, ale pak už to drží napořád. Teď se autu nestíhám věnovat, tak to flákám

No nemáš zač - nedávno sem řešil podbný problémy, tak si ještě zhruba pamatuju kde se to řešilo. Trochu mě sere, že se tady kvůli každé kravině zakládá nový téma - přitom starý témata, ve kterých je spousta informací pomalu upadaj v zapomění (což je škoda). Toť asi vše. Pokud chceš řešit něco konkrétního k tématu - muzika v P307, tak doporučuju oživit starý téma - rád se podělím o zkušenosti a třeba příjdem na to jak smysluplně vytlumit a uzavřít přední dveře

No já sem montoval univerzální do 206tky -> montáge bez problémů, drží to pěkně, nevrže, dá se o to vpohodě opřít...., ale je pravda, že je teď horší přístup k zapínání pásů. Vyřešila by to tak 10cm \"prodlužka\" (samec, samice) - ale jak by to bylo s bezpečností v případě havárky, to nevim.