DJJD2

Sorry, ze jsem nestihl odpovedet, ale shanim si nove auto, tak nemam moc casu ... 1) Usazenina na vstricich pri pouziti LPG je kombinaci pripalenych pryskyric z benzinu (pri prepnuti na LPG se nemaji cim odstranit) a mastnoty z plynu - osobne myslim ze je horsi to prvni .... 2) Ten Gel bylo spatne receno ... ono to temer neni poznat, ale ma to vetsi viskozitu a spatne se to zapaluje, takze to pricpava (neviditelne) filtr a zhorsuje prutok v systemu (vcetne vstrikovacu), kdyz se system ohreje (vstrikovaci cerpadlo, vstrikovace) tak viskozita klesne a i ta zapalnost se zlepsi (take se namicha lip s benzinem a odhori). 3) Chemie pomuze, ale musi ji byt srovnatelne s pryskyrici (rozpusti ji a spali se), nekdy staci lih (opatrne vubec nemaze - je bez aditiv), s filtrem a nadrzi pomuze malo a na chvili. 4) Nejlepsi postup pro cisteni chemii - to co je v navodu (procistit motor v uzavrene smycce), potom co nejvic proplachnout system nasavani benzinu a nadrz - vyhnat podavacim cerpadlem ven vse co jde, dolit trochu lihu s benzinem a znova odcerpat (opakovat tak 3x a trochu s tim vzdycky zasplouchat), vymenit benzinovy filtr a vycistit (proplachnout) nadobku na nej (pokud neni soucasti filtru) a okolni hadice (nejlepe lihem s benzinem). Potom nacepovat 100oktan a palivovy system bude urcite cisty (prinejhorsim se vylouci moznost ucpani). 5) Pokud na diagnostice nic nenasli, tak je malo pravdepodobne, ze neco opravdu odeslo. Ten oxid na konektorech muze byt dost zradny a 5°C tam muze hrat dost roli. 6) Teplotni cidlo lze nahradit potenciometrem, alespon na zkousku (neni plne jiste, co z jeho hodnot jednotka vse urcuje - muze treba hlidat i rychlost zahrivani), potenciometr se zapoji prostredni a krajni nohou na ty dva draty pres odpor (minimalni odpor cidla - nevim, jestli pri nizke teplote, nebo 100°C), hodnota potenciometru + odporu by mela byt takova, jako maximalni hodnota odporu cidla. Pocitam, tak 40kOhm pri 20°C a 2kOhm pri 100°C - takze 2k odpor a 50k potenciometr by mel fungovat - ale opravdu nevim jestli je to vsude podobne jako v Fordu Mondeo 1,8 16V. 7) Katalyzator muze byt vlivem spatneho spalovani, teplotnich soku, nebo starim priucpany (muze to zaviset na tepelne dilataci uvnitr katu - a vyfukove plyny ho ohreji dost - muze to byt klidne jen pri urcite teplote) a zkuste si jezdit s ucpanym vyfukem .... ta Fiesta to fakt delala a po vymene za univerzal KAT zase kapal benzin z vyfuku .... to bylo temi konektory lambda sondy ... takze predelat konektory - kontaktol pomohl jen na chvili - a resetovat RJ ... ted jezdi jak z praku a klesla spotreba asi o 2litry ...

No v podstate je uplne jedno, pro jakeho vyrobce se rozhodnete. Dulezite na Oleji jsou pouze : Viskozitni koeficient : pro tento motor nejlepe - 10W (zimni do -30°C = hranice cerpatelnosti) /40 (letni s viskozitou 12,5 - 16,3 pri 100°C) u zimni specifikace xW je cim nizsi, tim do nizsi teploty, ale u letni specifikace hraje roli viskozita pri 150°C (zvlast u nafty), takze NEPOUZIVAT jinou letni tridu, nez doporucuje vyrobce pro dany motor !!!!! potom jsou vykonnostni specifikace ACEA a API (malymi pismeny na lahvi) pro naftovy motor doporucuji ACEA A3/B4 (levny je Paramo nebo Cinol) - A - je specifikace pro pouziti v benz. motoru a - B je specifikace pro naftovy motor (B4 = pro vysokou zatez s moznosti prodlouzeni intervalu vymeny, mozno i pro dieselove motory s primym vstrikovanim) - E jsou pro tezka uzitkova vozidla se vznetovymi motory (i s ohledem na emisni normy) - hodne kvalitni oleje maji E4,E5 - E6 a E7 se vztahuji hlavne k pouzitemu systemu katalyzatoru a systemu spalovani(u nakladaku) Specifikace API je americkou obdobou ACEA a lze podle ni posoudit vhodnost oleje dle stari vozidla : SL - Pro vsechny soucasne i starsi motory SJ - Pro motory 1996 a starsi (doporucuji pro starsi motory - zerou min olej a maji tissi studene starty - olejovy film je tlustsi a odolnejsi - u novych motoru, zvlast vysoko otackovych ale hrozi zhorseny chod ve vysokych otackach - u nafty jsem rozdil nezaznamenal) Na vyrobci oleje vpodstate nezalezi, protoze stejne musi splnit dane specifikace a vlastnosti oleju od ruznych vyrobcu se pri stejnych specifikacich lisi jen opravdu malo az vubec. Takze neplatte zbytecne za znacku ! Na strankach www.oleje.cz se dozvite spoustu zajimavych veci, ktere Vam pomohou setrit motor i penezenku (mel jsem zname na VSCHT a spoustu veci jsme overili merenim).

No tak jste měli pravdu .... popíši situaci : Majitel byl opravdu přesvědčen o tom že jeho auto je úplně vpořádku ale : 1) Olej nebyl měněný 30000km ... 2) Olej to spalovalo (nejspíš přes turbo - bylo slyšet jak tak divně nezdravě hvízdá), a to i po zahřátí (štiplavý kouř černo modrý). 3) Bouráno a narovnáno Bsloupek a zadek. 4) Pod rezervou a nosníky uvnitř - liška. 5) V minulosti oheň pod kapotou !!! - na nosnících v motorovém prostoru skrabatělý lak, místy stmavlý kouřem a dokonce opálený zinek - povrchová liška - bylo to na straně přívodu nafty u svodů, takže předpokládám, že nafta kapala na svody a tam hořela .... Když jsem to majiteli všechno vysvětlil, a řekl mu, že když se bude hooodně snažit, je cena toho auta tak 20-30tis .... tak vypadal opravdu zkroušeně a řekl, že to se rodičům nevyplatí a že to radši dojezdí ..... že pod 50tis jít nemůže .... Tak jsem jel zase dom (190km), já palice dubová .... jak to bylo s tím mědvědem a hřbetem ??? Ale vše zlé je k něčemu dobré ... v bazaru v Doudlebách (kousek od Častalovic) jsem v bazaru narazil na právě z D dovezenou 406 1,9TD kombi 1998 (liškou netknutá, zvuk jak víno, dobré nápravy, pěkný studený start a nekouří) za 130tis, ujeto údajně 89tis. Akorát nevim jestli je možný pozvolný přechod metalýza-šedivá barva od půlky rezervy dovnitř do auta .... je to normal nebo oprava ? Nějaké nenormální sváry nebo nepřesnosti jsem neodhalil. Sorry je to mimo téma, ale navazuje to ....

Sarakomi ... to verim, staci na to chvili slapat a v nadrzi je prazdno ... proto jsem podotkl, ze podobne projevy mohou mit ruzne zavady ... treba kabely k lambde, nebo ten kat a klidne muze delat paseku i spatny dynamicky odpor vyfuku (skryte dirky do vyfuku v neprijemnych mistech, pak to muze chytat falesny vzduch a take je to zavisle na teplote motoru a vyfukovych plynu) ... rozhodne bych doporucil vsechny mozne priciny sepsat a zacit systematicky proverovat .... vsak mi na nej prijdem ... jinak se v tom clovek placa dlouho ... a kdyz se to objevi dat vedet na foru cim to bylo

Sarkomi ,kdybych si myslel, ze ucpane palivove potrubi a filtry jsou jen problemem nafty, ani bych s tim neotravoval. Jenze u benzinu+LPG to muze byt jeste horsi, uz jen proto, ze je v nadrzi benzin mnohem dele, nez kdyz se jezdi jen na benzin. Z benzinu se lehke slozky odparuji jiz pri 30°C, a to ostatni tvori na vzduchu pryskyrice, ktere delaji neco podobneho mazutu na dne nadrze ... Vse zavisi na teplote, napr. po velmi teplem lete muze byt benzin v nadrzi uplne znehodnocen ... zivotnost benzinu v nadrzi auta je cca 1rok (v podzemnich nadrzich benzinek az 3roky). Pryskyricovy gel (nemusi byt na prvni pohled patrne ze je to gel) nejde z nadrze odstranit jinak, nez vypustenim nadrze a nejlepe jejim vyplachnutim, protoze se usazuje u dna a pricpava palivovy system, hromadi se u saciho kose atd... Benzin v palivove nadrzi by se mel uplne obmenit prinejhorsim 1x za rok a to se v kombinaci benzin+LPG malokdy stane. S nasavanim pryskyric jsou pote spojeny horsi starty a odchazeni vstriku (vpodstate se zalepi) a chemie na cisteni vstriku nepomaha, pokud je pryskyric moc (jen se trochu naredi)..... a zadne aditivum, ktere by tomuto zabranilo se pokud vim nevyrabi, driv se prodavalo tzv. vrchni mazani, ktere vytvorilo na benzinu tenky film a zpomalilo tak jeho znehodnocovani (nejcasteji se pouzivalo u vojenskych letadel a vozidel v pohotovosti) ... takze pro ostatni : mozna by stacilo vycistit palivovy system a nadrz ...

No, nevim jak je to s benzinem, ale u svoji 405 1,9D jsem resil to same (byla to mechanika, takze chyba RJ nehrozila) a nakonec jsem prisel na toto : 1) Znecisteny filtr nafty (i kdyz to na prvni pohled nevypadalo). 2) Ucpany kos kterym se nasava nafta z nadrze. 3) Voda v palivovem filtru. To byly asi hlavni zavady, vstriky byly OK, cerpadlo take, chemie pro cisteni vstriku nepomahala. Drobne zakuckani ihned po startu odstranilo proplachnuti motoru (mazacího systému) a vymena oleje. Potom startovala v -30 i bez plynu, prvnim otocenim starteru a otacky drzela ihned. Dalsi moznost, kterou jsem proveroval, byla tesnost palivove soustavy v podtlakove casti a tesnost vstrikovaciho cerpadla, ale to bylo OK a u benzinu to nejspis nehrozi, protoze ma vetsinou podavaci cerpadlo u nadrze. U Forda Fiesty 1,4 jednobod 1992 kamaradky jsem resil zase chcipani motoru pri seslapnuti plynu po studenem startu a v chladu chcipani na volnobeh s nasledujicim vysledkem : 1) Byl pricpany KAT (nejspis vlivem nefungujici lambdy). 2) Lambda sondu v servise ji sice vymenili (udajne byla spatna) ale kabely od ni neproverili (byl tam oxid v konektoru). 3) Hned ze zacatku jsem vymenil vzuchovy a palivovy filtr a zadne zlepseni se nekonalo. Zaver : Mozna ze mate kazdy podone projevy ruznych zavad, moje zkusenost se starsimi auty je takova, ze nejcastejsi zavady jsou v elektrice - zoxidovane konektory mohou nefungovat klidne jen v urcitem rozsahu teplot, vyhnile draty u 7let stareho auta mohou byt taky - staci nekde poskodit izolaci a zalit slanym nalevem ... , dalsi beznou zavadou je ucpani vseho mozneho i nemozneho (nekdy se projevuje jen pri urcite teplote, nebo prutoku ci tlaku - muze to byt ucpano jen emulzi) a teprve pak jsou odumrele dily ... Ale je to jen moje subjektivni hodnoceni

No možná by to šlo .... ale nebylo by to vyloženě turbo .... když jsem si jako student s tímto pohrával, dělal jsem pokusy na atmosférických motorech s mírným zvýšením tlaku v sání ... použít kompresor a do sání přidat k vstřikovači (jednobod) nebo do sacího potrubí (nafta) trysku s tlakovým vzduchem ... potom můžeš tlakem kompresoru, velikostí trysky a množstvím vstříknutého paliva, regulovat poměr a tlak směsi ve válci a lze tak částečně modelovat charakteristiku motoru ... je tam i možnost rajského plynu (v poměru se vzduchem), ale nakonec stejně narazíš na chlazení pístů (dá se tomu pomoci vyšším schlazením vzduchu za kompresorem - k dalšímu ochlazení dojde za tryskou), ovšem plný výkon od motoru člověk potřebuje většinou jen malou chvíli a potom už stačí jeho normální výkon .... a to tak nějak lze, ale zázraky od toho čekat nelze, je to strašná piplačka a výsledek nic moc ... spíš je to takové hraní pro protáhnutí mozkových závitů ... a pokud se budeš chtít takovým autem vytahovat, nepochodíš, stejně tě předjede kdejaké sériové turbo (nebo jeho zástavba do dané kastle) ...

No tak já se taky přidám .... V úterý večer jsem najednou zmerčil za zatáčkou stádo srnek ... tak jsem začal přibržďovat, šlo to malinko do smyku, ale vše bylo pod kontrolou ... a za zatáčkou bylo bahno se sněhem natažené z polní cesty ... chvilku jsem bojoval ale pak to šlo v cca 30km/h do příkopu ... světla pryč, všechny plasty ve předu pryč, nosníky (již po předchozích majitelích spravované) zdeformované až k motoru, rozbitá plastová nádržka u chladiče, přetrhaná elektrika vepředu .... oprava by vyšla na 15 - 20tis ... cena pojízdného auta byla 10-16tis ... Takže totálka .... to auto jsem měl fakt docela rád ale zvěřinu rád nemám, navíc srnky totálně likvidují ekosystém lesa, jsou přemnožené kvůli hloupým myslivcům, kteří celá léta hubili všechny jejich přirozené nepřátele .... můžeme si za to sami ... asi se budem muset naučit jíst zvěřinu a na auta přišroubovat přední ochranný rám ... predátor jako predátor a myslivci jsou tak k tomu, aby se mezi sebou postříleli při lovu ...

No abych řekl pravdu, tak ve svých studentských letech, jsem plánoval přidat turbo do D9B a nakonec mě odradila snížená životnost vlivem nedostatečného chlazení pístů - TD mají tlakové ostřikování dna pístů kvůli chlazení ..... a to se do D těžko nacpe, i když by to možná jít mohlo, ale nevim nevim .... a předpokládám, že benzín je na tom stejně .... ale jinak enjoy ... ale doporučuji smontovat motor pomocí rychloupínáků, neboť ty písty moc dlouhou životnost asi mít nebudou a při tak velkém výkonu a krouťáku ostatní součásti také ne ...

No abych řekl pravdu, tak oprava mojí rukou je také dost drahá ... teda přepočítaná na cenu za můj čas .... ale je to relax (proti mé práci), a ta radost že to nakonec pěkně funguje ... a když nemám čas, tak mám pár známých automechaniků, kteří mě znají a já jim věřím .... jednou jsem dal ale auto z nutnosti do velkého servisu (potřeboval jsem opravu rychle) a jimi provedená výměna rozvodů v 405 GLD mě ve vícenákladech spojených s opravou toho co zničili mě tehdy vyšla na cca 15tis kč .... člověk by nevěřil, že jim z auta dokáže vypadnout motor .... od té doby dál od autorizovaných a velkých servisů ...

Dík moc .... uklidnili jste mě .... nerad kupuji auta, radši se spoléhám na to, co znám a sám si udržuji popřípadě opravuji .... už se těším na tu novou 405GRDT ... doufám, že mi vydrží aspoň 10let ... pronajmu garáž a budu o ni moc hezky pečovat .... na peníze moc nehledět, do ceny 406 je ještě dost daleko ... a navíc se údržbou auta uklidňuji a odreagovávám ... jen nenávidím, když se něco porouchává moc často, nepředvidatelně nebo je to opravitelné jen v autorizovaném servise ...

Po důchodci opravdu, nebo ironicky ? K tomu co s jakým autem kdo prováděl, to je nejisté vždycky ... bazary bych řekl, že jsou nejhorší a majitel může také dost mlžit, ale dají se z něho často informace vytáhnout ... teda doufám, přece jen kupuji auto teprve podruhé a to první mělo velice veselou hystorii - Koupeno v RU a 7let tam jezdilo - potom 5let Ukrajina - pak 3 majitelé v CZ a přede mnou s ním jezdil 4 roky taxikář a přiznal se, že před generálkou mělo přes 1mil km - pak 4roky já (158tis km) a zjistil jsem, že první jednička na tachometru je zaseklá :roll , před 3mi dny u srnek na blátě a sněhu bum a oprava neměla smysl ... fakt mi bylo smutno .. :( ... ale bylo z bazaru a původního majitele jsem tam potkal náhodou ... a bazarista tvrdil že to má najeto jen 142tis km :o ...

No cena je 60 000 což je sice dost, ale vzhledem k tomu, co jsem slyšel od majitele (Olomouc) a že se nabídl přijet do Jablonce n.n. a předvést jí (i když jsem předem řekl, že 405 znám jak vlastní boty). Navíc jsem z něj postupně vytáhl i to, že je vidět malinko rez na brzdových trubkách pod podlahou a že mu někdo udělal 3cm škrábanec na kapotě .... Je nebouraná a od 97 garážovaná, a vše prý bylo měněno v předepsaných intervalech (na něčem to jde poznat, jinde ne) ... Navíc jsem procházel bazary kolem a ty 406 v naftě jsou pod 170tis dost mizerný - zadní nápravy, líný motor, špatně reagující brzdy, divný posilovač řízení , a to byly z roku 2000 a novější s 100 - 160 tis km (tachometrem), začal jsem se jich bát .... neznám to, a co jsem viděl se mi fakt moc nelíbilo ... tak nevim ...

Zdravim všechny peugeoťáky. Chtěl bych se Vás zeptat na názor ohledně koupě 405 1,9GRDT + klima, je z 94roku, 3 roky byl jako služebák (60tis km) a poté dodnes u jedněch starších lidí, kde byl málo užíván (nevhodná investice), takže má najeto jen 137tis km (není přes bazar). Měl jsem doteď 405 1,9GLD /88 a kdybych v úterý neboural, mám ji ještě dost dlouho. Běžné vady 405 již znám (najel jsem 156tis km), ale nevim jak je to přesně s klimou (má prý nová ložiska a gufera v kompresoru) a turbem. Zajímá mě hlavně cenová náročnost repase turba dnes (2003 byla dle fóra cca 10tis malá generálka), na netu jsem nic konkrétnějšího nenašel, máte s tím nějaké zkušenosti ? Dík moc, Jirka