Redhaven

Prosím, o tři čísla nebo výkres výrobce s čísly dílů. Z katalogu prodejců n.d. "jsem volajaký zmetený"...nebot ty dvě tenčí táhla jsou podobná či stejná a nevím, abych neobjednal špatně zkrátka. Děkuji.

Děkuji. Táhla jsou v koubech jen "zacvaklá" nebo se musí použít nějaký de-montážní přípravek či nástroj? A které táhlou slouží pro zpátečku?

P206 2005 1.4 16V Prosím které táhlo ze tří slouží k řazení zpátečky? Zpátečka při zahřátém motoru nebo v parném létě vždy jde řadit slabě přes zuby. I když použiju meziplyn nebo předřazení jedničkou nebo řazení nadvakrát do prvního odporu (přeruším tah pákou a pustím ji na sekundu) je to cca 50:50 slabě přes zuby. Táhla jsem kontroloval, nezdá se velká vůle, mazal jsem je i sprey vazelínou, včetně odkryté kulisy v kabině. Děkuji.

Nečas povídal, že jsou dvoje adaptační hodnoty, tedy dvě úrovně, měké-ty se mění časem i třeba odpojením akumulátoru. A pak jsou tvrdé adaptační hodnoty a ty zůstávají trvale i třeba po hodinovém odpojení akumulátoru. Avšak jak vidno, můžou nějak zkolabovat, třeba při velmi slabém akumulátoru, kdy nenaskočí motor a vyhodí to poruchu, nebo nikdo neví jak můžou zkolabovat....Tak pokud mě Péčko opravdu velmi nepěkně po rozjezdu a ujetí cca 3metrů úplně ztratilo výkon do ihned zastavení, tak tohle by opravdu snášel trvale u studeného motoru málokdo, vždyt je to totální opruz a ostuda. Jediné co pomáhalo přes léto a vyšší teploty bylo cca 2 minutové zahřátí motoru nebo nepříjemně vysoko na cca 1750otáček vytáčet motor při rozjezdech. Ale i tak mám nepříjemný pocit pořád u toho studeného motoru, připadá mě děsně shnilý na tradiční mírné sešlápnutí plynu ihned po zařazení 2, moc nereaguje, budu se muset naučit ihned více přidávat více plyn na dvojku. (nechci vytáčet studený motor že)

Nu, Nečas provedl načtení i tzv. tvrdých a měkých adaptačních hodnot, které prý byly zhroucené a motor za studena již necuká s celým autem. Možná příčina prý podpětí na baterii při startu. Nu Péčko stálo 3 týdny tento rok a pak byla při pokusu startu zcela vybitá baterie, takže se trvale objevila kontrolka toho "grilovaného kuřete". Avšak motor cukal roky již před touto závadou. Baterii jsem vyměnil a uvidím, snad stav bez cukání studeného motoru vydrží. Sám Nečas lomil rukama nad hraničním stavem nastavení SW u motorů Péček, kdy dle pseudoeko-teror direktivy EU komis, výrobci nastavují SW motoru na hranice optimálního spalování a chodu motoru, aby samozřejmě vyšly emise motoru. Pokud se závada prý objeví v blízké době, neví co s tím, má prý takových motorů s tímto více na práci a pro moje Péčko udělal maximum.

cituji: "Pro smazání veškerých „měkkých“ dat obyčejně funguje tento postup: Odpojíme ( – ) pól baterie, sešlápneme brzdový pedál (tím se vybije zbytkový náboj v elektrické soustavě) a necháme auto asi jednu hodinu stát. Pak připojíme baterii, zapneme klíček a počkáme ca 30s. Z motoru se může ozývat cvakání, to se motor snaží „naučit“ škrtící klapku a najíždí s ní do krajních poloh. Když cvakání ustane, nastartujeme motor a necháme ho běžet ve volnoběhu až do dosažení provozní teploty. Volnoběh bude různě kolísat a postupně by se měl ustálit na nějakých 750-850 rpm. Plné obnovení adaptačních dat nastane během ca 500km provozu, podle stylu jízdy. Po tuto dobu je třeba počítat s mírnými ochylkami v práci motoru, které ovšem řidič málokdy vůbec postřehne." Takže u P206 1,4 16V takto opravdu nelze načíst adaptace ? (já to takto nezkoušel, našel jsem to náhodou ted na netu) Doplnění: Pan Nečas Zábřeh na Péčku dělá tedy diagnostiku, možná nahrání nových tvrdých adapatačních hodnot a uvidíme, ale už povídal že je to typická závada těchto motorů a auto je staré a "některé závady zkátka nejdou odstranit! ! !" (čímž myslel evidentně tuto závadu, zkrátka si nechal otevřená zádní vrátka) Tož nevím...

Někde na foru jsem četl, že adaptační hodnoty se načítají po každém cca hodinovém odpojení akumulátoru samy. A skutečně auto po odpojení akumulátoru asi 300-500km alespon neskákalo se studeným motorem. Tak nevím

Ještě se zeptám polopaticky, nové načítání adaptačních hodnot po cca hodinovém vypojení minus polu baterie má nějaký přesný postup. Například musím nastartovat a čekat bez šahání na plyn ve volnoběhu apod. nebo jak?

Na mě to působí (možná zcela falešně) jako by za to kolísání otáček p 100ot +/- mohl ten elektronický plyn, potenciometr a čip? v pedále, dále mě se.e, že pedál má tzv. mrtvý chod cca 1-2cm od shora. Jiná věc a porucha bude to cukání studeného motoru po rozjezdu, z toho už mám komplex, nikdy člověk neví, zda už je motor dostatečně zahřátý a auto po rozjezu neskočí a téměř nezdechne motor, chudák spojka.

Tož jsem vyměnil ten olej a filtr, a trochu to zkoušel s motorem a otáčkami. Motor se celkem logicky ztišil (ale to je snad po každé výměně oleje) Zatím se moc zlepšení kultivovaného chodu neprojevilo, ale nechám tomu čas. Motor se stále chová i ve volnoběžných otáčkách podivně, a to měl teplotu kolem 70C. Zkoušel jsem jemně pomaloučku jako pírkem šlapat na plyn a opakovaně se mě podařilo nalést polohu, kde se téměř volnoběžné otáčky houpaly/ cyklovaly kolem cca 800-900ot +/- 100ot aniž bych s pedálem cokoliv dělal, jen jsem jej držel setrvale v té pozici a otáčky takto cyklovaly cca sekunda mínus 100ot a další sekunda plus 100ot. Po prudším přidání otáček nad 1000-1200 a povolení plynu zcela, má motor někdy problém nezhasnout po návratu otáček na volnoběh. Uvidím dále, až se načtou adaptační hodnoty, jak se motor bude chovat ze studena na rozjezd po nastartování a couvání a rozjezdu na jedničku, to se projeví naplno zda pomohla výměna oleje atd. Volnoběžné otáčky jsou cca 800ot jen, ale nepamatuju si zda byly někdy kolem 1000ot. Děkuji.

Péčko má najeto sotva 50k, po důchodcích, taková auta s dlouhou životností (a to i ty co najedou za život milion v Děčku) jsou skutečné ekologická auta. (je snad dostatečně známo že nejvíce zatežuje přírodu právě výroba auta, transport subdílů přes půl světa) Jenže v totalitním Kocourkově EU, pod vedením skopčácké EU, jsou direktivně befelem Komis EU zkrátka protláčeny "ekologické" elektromobily se životností hlavního a nejdražšího dílu akumulátorů 5-6let a v zimě s dojezdem tak 200km díky topení a výrazně teplotně zkrácenou kapacitou Lion baterie, s alkalickým kovem lithium a vzácnými kovy jako kobalt atd., dováženými přes půl světa zemí totalitních režimů s výhledem na astronomické ceny a politické vydírání EU v budoucnu. Jinak v motoru mám olej polosyntetiku 10w40, je to to velky problém u 16V ? Samozřejmě v rámci vyloučení těch problémů studeného motoru dám plnou syntetika 5W40. Jsou obecně motory 16V hlučnější? Koukal jsem na Fobií vagen kolegy asi 1.3 a motor byl tedy podstatně tiší, jen si předl, přitom stáří cca stejně.....

Tak to na.ere, když auto cuká nebo skočí, nebo téměř zdechne a vypadá to před lidma, že to neumíte se spojkou...každý buran čumí či se raduje, jako správný čech. :@))) mj. Klapku sání jsem také vyčistil... Věřím že "koncernová" auta mají jiné problémy, tyhle auta bych si zase nekoupil zásadně z jiného historického důvodu, nesouvisejícího ale s technickou vyspělostí největší evropské ekonomiky. Potvrzuje se, že dnešní servismani jsou jen čumilové do dignostiky na chyby a výměnáři. Je to docela zoufalost, při dnešní úrovni elektronizace, automatizace. Nu ale jak vida, neřešitelné problémy mají i celé týmy inženýrů světových výrobců třeba vybuchujích elektromobilů a jejich "skvělých" napájecích bloků Lion baterií co záhadně vyhoří či zkratují...

Vanos ventil jsem měl vydělaný už loni, sítko bylo čisté, ale i tak jsem jej propláchl. Filtr a olej vyzkouším, je pravda že pokud jsou ventily ovládané tlakem oleje... Ono je vůbec divné (jak už tady v jiném vlákně někdo také psal) jak se chová motor na velmi jemné a velmi pomalé sešlápnutí plynu o snad mm chodu, NE více, otáčky z cca 1000, spadnou o cca 100-200 slyšitelně i viditelně na otáčkoměru na cca 1 sekundu a pak ŘJ přidá... celkově se mě nelíbí mrtvý cca 2cm chod pedálu elektronického plynu u horní polohy, zlaté lanko ! Dvakrát se po nastartování studeného motoru stalo, že šel snad na dva, tři válce, musel jsem jej vypnout.

Tj. pravda, začalo to dělat tak před 3 roky, asi to tedy nebude problém SW, pokud tedy přehnaně citlivě neraguje na drobnou zmenu hodnoty nějakého čidla. Tady ve vláknech kolem toho problému jednou doporučují přehrát SW, jindy měnit čidla teploty, MAP. Zjistím něco, když odpojím konektor MAP za chodu motoru ? Nebo jej celý vyndám ze sání ?

Díky. Nu ale mají tam chybu, já mám štít i pod nádrží...

P206 16V 1.4/65kW Oživuji toto vlákno se stejným dlouholetým problémem, dignostika neukázala žádný problém. Tohle je opravdu šílená "vlastnost" žabožroutského krámu. Dát tisíce za výměnu všeho možného a krám se dusí při studeném motoru stále. Jediné co na čas cca 300-500km pomůže je odpojení akumulátoru a načítání nových adaptačních hodnot. Ale jakmile se ochladí pod 20C, žabožroutský krám nepomůže ani zahřívat motor minutu po nastartování a po ujetí 3-5 metrů spadnou otáčky a krám začne skákat jak v autoškole. Nejde se všude rozjíždět na 2000otáček, aby žabožroutský krám nezdechal. Možná se někomu povedlo tento žabožroutský krám udobřit ? Někdo tvrdí že pomůže přehrání jiného SW ŘJ, protože žabožrouti nejsou schopni sladit výrobně nízké emisní podmínky totalitní EU a kultivovaný chod studeného motoru a pouští tam málo paliva.

Je to sice jiná motorizace, bez prvního tlumiče v tunelu, ale ten odstinující Fe plech je vidět hned za tou odpojenou výfuk trubkou, je tam krásně vidět i ten rezavý roh i ty plast šrouby s klínkovým mechanismem zajištění mezi nádrží a výfuk trubkou. Jinak ten spoedek tothoto auta asi pěkně kvete dle stavu viditelných částí...

Já to mám s Fe plechu, jen jsem to trochu rotačním kartáčem ve flexe obrousil od částečné rzi po vyžrání pozinku a natřel. Zajištěné je to plastovými pojistkami u nádrže a jinak klasickými M6 maticemi na bodovaných šroubech. I mnohem levnější Citroen má stejné plechy, ale po celé délce výfuk vedení zajištěné také M6, navíc pěkně taškovitě navazující na sebe. Na tom si dali šnekžrouti záležet, škoda že to neumí při vychytání SW v kombinaci s emisemi, bez poskakování celýho auta při studeném motoru, což čtu není u stejné motorizace neřešitelný problém jen u mě...

No ony ty kryty nejsou z žádnýho "alobalu" tj. slabšího prolisovaného hliníku o sílě tak 0,25mm, ale z ocel plechu, pochybuju že by je někdo dokázal lehce urvat, možná ulomit plech z posledního nepovoleného šroubu. Na pozorování barvy na závitech nabodovaných šroubů je pozdě, už jsou zatřené Bodýčkem. Právěže rozmístění volných nabodovaných šroubů je pěkně podél tunelu v místech oblých prolisů, kde bývá obdobně natvarovaný falcovaný odstinovací plech. Nu koukal jsem na YT a byl tam tedy podobný P206 s jinou motorizací a taky ty plechy v tom tunelu neměl. Co jsem googloval, požáry od výfuku nejsou vůbec neobvyklé. Musím to tedy acetonem na tom příčníku co je sotva 5cm od výfuk trubky setřít. Nerad bych aby mi péčko jednou fajrovalo. Dalo to tolik práce udělat poctivě první ošetření po 16ti letech, sice málo jetého, ale přesto už s počínající oxidací Zn a vzadu pod kufrem byl už i rez, takže jsem použil pravou suříkovou barvu (minium) s fermeží (velmi dlouho než zcela proschne i se sikativem) a pak zatřel syntetikou a Bodýčkem.

P206 16V 65kW, natíral jsem podvozek auta mj. i Body930, v motorovém prostoru jsem vynechal cca 5cm od výfukové trubky nosnou část 1,5mm plechu co nese ramena, předtím mi ale úplně nedošla finální také cca 5cm vzdálenost zejména u příčky tunelu co je hned za řadící pákou směrem dozadu. Divil jsem se, že mám na P206 jen dva plech odstinující kryty a to na nádrži a nad zadním tlumičem. Mnohem levnější PSA auto je má po celé délce výfuk vedení. Pak jsem si všiml ale nabodovaných šroubů po stranách tunelu co v něm vede výfuk od nádrže po motor prostor. Takže P206 byl jako téměř nový před lety koupen v AAA, nu Šmejdi AAA tyto vele důležité ikryty s největší pravděpodobností z auta vykradli...Asi se nepletu a v tunelu podvozku má být u P206 1.4 16V po celé délce odstinující plech kryty, že ? Ted mám strach, že zejména u té příčky v tunelu co je vzdálenost k prvnímu tlumiči jen do ccca 5CM se může asfalt nátěr BODY 930 vznítit od rozpáleného výfuku v létě...

Prosím o radu, 206 16V 65kW, po nastartování studeného motoru jen do cca 1-2min od nastartování chová tak, že při puštění spojky po asi třech ujetých metrech prudce spadnou otáčky a motor má tendenci zdechnout (vymáčknu ale dřív spojku), zajímavé že auto neposkočí, jen prudce spadnou otáčky, nemusím psát že je to velmi nepříjmená situace. S tím jak se poslední dny ochladilo, jsem neodhadl čas na mírné zahřátí motoru a znovuobejvil se tento problém. Při stojícím autě po nastartování studeného motoru, ale otáčky po přidání plynu nekolísají, děje se tak jen při rozjezdu, nechápu to, proč to nedělá i bez zařazení a rozjezdu. Všechny filtry jsou nové, svíčky také, vanos ventil zkontrolovaný, sání čisté. Problém "řeší" právě na oněch pár set km, odpojení baterie a znovu načtení referenčních hodnot, jen dočasně. Nebo pomáhá rozjezd na vysoké otáčky 1700-2000. Je možné že je to SW problém ? Děkuji.

Tak jsem včera vyměnil vzduch filtr, svíčky za Denso iridium a vyčisti klapku na sání (asi 0,5 mm vrstva nečistot). Klapku jsem měl nakonec rozdělanou i ze strany motorku a ozub převodu, abych ji mohl natočit a vyčistit i ten 1mm co je jinak v zákrytu klapky. Včera na poloteplém motoru i dnes na studeném konečně OK, bez kolísání otáček, pominu-li 3s ustalování chodu. Volnoběh se zvýšil na 1100ot., což je také logické, zřejmě to bylo špinavou klapkou a ted je v nastavení natočená stejně, takže má větší štěrbinu na sání. Pro nové nastavení adaptačních hodnot, by mělo stačit uohoto typu vozidla odpojit minus pol baterie na hodinu, ne ??? Děkuji všem, snad to bude i dále OK.

Dobře, a jak je možné že po tom co ten automechanik provedl diagnostiku a zřejmě vyresetoval ŘJ, motor cca 10 dní nekolísal v otáčkách po startu ? Ten garážový automechanik věděl co dělá, zřejmě provedl reset, a motor skutečně cca 10 dní nekolísal po startu.

Jeste jsem zapomel uvest velmi dulezitou skutecnost, ze ten automechanik co se dival na diagnostiku, zrejme provedl nejaky reset a asi 10dnu otacky po nastartovani byly OK a nepadaly vubec. Pak zacaly padat po 10ti dnech napred u tepleho motoru a pak komplet i studeneho. Tvrdil ze kolabuje Sw ridici jednotky.

Musim poresit nahradni auto napred. Svicky maji stejne davno pokonci casove zivotnosti. Filtry take. Menil se casove jen olej a filtr olejovy vzdy,nic jineho.