kibi

Bfg: stalo....nasadil jsem ji a silou rukou otocil (protocila se uvnitr), drzi, funguje, spokojenost

Jobanek: anténa má v patce zesilovač, když sundáš z té patky to těsnění, jsou tam šroubky a jednoduše patku rozděláš = uvidíš, zda ti do ní zateklo......pokud bude patka ok, bývá KO tuner v rádiu. PS: pokud jsi krajan (Kadaň - Chomutov), mám funkční anténu v pěkném stavu (já měl KO kabel, což jsem zjistil po koupě nově antény ) = můžu půjčit na zkoušku popř. po domluvě prodat  

bohužel, tchána mám v jiným městě, tak když už jsem to měl rozhozený, vyčistil jsem jak DRV, tak nímač na railu....konektory nevypadaly špatně, ale u toho snímače jde prd vidět vzhledem  umístění

krtek: to máš recht....jen mi na vstřiky nesedí, že po "očistě" DRV a snímače se chyba projevuje diametrálně jinak - rozuměj korekce vstřiků jsou ok, regulace čerpadla hapruje i za studena......ještě mi byla dána rada ohledně vymačkaných pinů u konektoru snímače na railu, byla na to i svolávačka.....kdyby tam nebyl tak kurevskej přístup

krtek: před "očistou" DRV a snímače + konektorů to za studena chytalo na brnk a chovalo se to ok, až po ohřátí to sem tam chcíplo a škubalo to v nízkých...teď to nedrží volnoběh a chcípá nad 3000 ot v zátahu...to mi moc na vstřiky nesedí, korekce jsou +- stejné, ale tlak hapruje na čerpadle (DRV reguluje ale divně) + nízkej tlak na railu dle snímače

Tak DRV ventil na čerpadle i snímač na railu vyndán - vyčištěn, konektory prostříknutý, zapojení a vše ok....problém se pozměnil = nad 3000 ot chcípne, pak se musí nastartovat pod plynem, na volnoběh lehce kolísají otáčky....diag hlásí chyby 1113 - nízký tlak paliva a 0087 palivová lišta - příliš nízká hodnota....sáhl jsem pouze na dvě věcí tj na snímač na railu a DRV ventil na čerpadle, kdy chyba se změnila = dle mého selského rozumu DRV na hovno reguluje tlak paliva (dle diag hapruje dost) a logicky je tlak v soustavě nízký a na railu rovněž = že by DRV ventil KO? díky za názory

takže kostra vyřešena a hneda je tu "novinka"

opět tchánovo PUG 206 1.6 HDi r.v. 2005 (FAP Off již od koupě cca 5 let),  jednou za čas za jízdy "zdechne", nejde nastartovat (tentokrát kontrolky a vše ok), po "vychladnutí" chytne na brnk a jezdí zase ok. Mrkl jsem na korekce vstřiků nebyly nejhorší (+1.3,- 0.4,+0.3, -1.2, takové byly minimálně rok, co jsem se na vstřiky díval ), auto v danou chvíli chytalo na brnk, zvuk motoru parádní, požadavek a reál na čerpadle seděl, uložená závada byla tuším 01113 - nízký tlak paliva (smazáno a už se neopakovala). Teď začalo vozidlo zlobit tak, že jakmile se ohřálo na 70°C, tak jak na volnoběh tak v tahu kolem 1200ot auto silně škube, motor jde "ostře" ala traktor, dle diag lítají korekce 1. a 4. vstřiku lehce nad hodnoty +- 3.0mg, lehce hapruje požadavek reál čerpadla. Jak se přidá plyn, nebo se nechá volnoběh vše se uklidní a motor opět ševelý. Napadl mne DRV ventil na čerpadle, nebo samotné čerpadlo, na vstřiky se mi nezdá, že by byl problém pouze za tepla a určitých otáček.....babo raď?? :-/

hlásím že závada vyřešena...mrška kostra pozlobila, díky všem za postřehy

zatím díky za ujištění, jak budu mít chvilku mrknu na to....baterka se mi nezdá, dává dobře a hlavně skutečně Pažout zlobí zřídka, začínám "fandit" tomu ukostření  jak se v tom pohrabeme, dám echo zda jsem obstál a čím to bylo

PS: mne takhle ještě u bývalý Fabky 1.9 TDi vypekl zrovna kostřící kablík u startéru....byl pod bužírkou zoxidovanej a při posledním startu se uklepl. Naštěstí u Fabky je slušně přístupnej, tak jsem to vyměnil před marketem  

díky chlapi,

když nad tím hloubám, tak pokud správně uvažuju, startér má svou kostru = když jde po klíčku jen starter, zbytek je mrtvej, mohlo by se jednat o kostru baterky....otázka tedy zní: kdepak jí na 206 1.6HDI najdu (předpokládám pod držákem baterky, nebo kolem převodovky)? Zatím díky za postřehy  

ozzy: pojistky všechny ok, na ty jsem koukal jen jsem to zapomněl napsat .....ještě jsem vydoloval info, že údajně to většinou "chcíplo" při zatáčce do leva.... napadla mě i kostra, že bude někde problém, jen to najít  

Ahoj, řeším problém tchánovo vozu Peugeot 206 1.6 HDI (9HZ)

Auto normálně jezdí, krásně táhne vše ok, pak za jízdy z ničeho nic zdechne a to takovým způsobem že vše zhasne (palubovka, rádio, prostě vše), po otočení klíčku nesvítí žádná kontrolka, startér točí, ale motor nenaskočí.....to udělá klidně 3 x za sebou, poté třebas zase měsíc jezdí normálně. Jednou než vše zhaslo, tak to údajně vypsalo "chybu s napětím". Baterka i napětí ok, paměť závad prázdná (až na chybu váhy vzduchu), vozidlo není moje za stavu kdy zdechne jsem ho bohužel nenapíchl (ale počítám že OBD by bylo bez napětí). Po čem jít? Byl jsem u auta jen chvilku (zrovna šlo bez problému), vyčistily se kontakty na baterii, konektor u RJ motoru. Napadl mne snímač otáček motoru, ale nechápu že zhasnou budíky respektive není napětí v palubní síti. Co RJ motoru, nebo spínací skříňka, zvládla by to?

Díky za postřehy, já se orientuju spíš v koncernu.

tak ještě pár otázek pro upřesnění  ve faceliftu Puga 307 se dávaly k velkému displeji RT3, nebo RT4 jednotky..

1. půjde RT3, nebo RT4 nahradit rneg jednotkou tzn, sedne kus za kus, nebo je nutné něco přepojit....

2. sedne displej RT3, RT4 jednotky do rneg (pokud se nepletu RT3 optika = nesedne, RT4 po kabliku, sedl by? )?

díky a upřesnění

S mým Pažoutem (307 break 1.6 16V facelift) mám nahrkáno od koupě cca 12tkm a průměr dle PC i přepočtu 6.9 l/100km...z toho teď v létě 6.7l/100km. Jezdím na pohodu dle limitů 50% město - 50% okrsky, jak se jede po dálnici jde spotřeba rapidně nahoru, převodovka je krátká a Pažout se pak nebojí "napít". Není to tak strašný

Přesně tak...auto s navi bude jezdit = optimálně bych chtěl přijet, přehodit radia, displeje diagnostikou odblokovat a frčet dom s RT4 a velkým displejem hrabat se mi ve svazku moc nechce, i když to asi není taková hrůza...

aha, chápu...jsem "jantar", žiju v tom že je to jako u RT3ky, tu jsem přepojoval u P407

takže prostě vytáhnu RT 4 a velký displej, přehodím RD 4 a malý displej a mělo by to být plug&play s kabeláží ? u mne potom přeházet akorát antény a propojku mezi RT4 a displejem? díky pane

Lukáši to jsme si nerozuměly, optiku i větráčky (stejně jako mikrofon a anteny) si z původního vozidla vytáhnu....jde mi o to, zda po "vybrakovani" velkého displeje a RT4 půjde na zbylou kabeláž (Fakra, malý konektor na displej) moje RD4ka a malý displej....skrátka zda nebudu muset tahat svazek k radiu od BSI a kabel k displeji. Diagnostika a VINko mi je jasné...díky.

EDIT: pokud se nepletu viz přiložené foto = RT4 a ta by měla mít stejně jakoRT3 mezi velkým displejem a samotnou navi optiku? pokud ne, je to tedy řešené pouze konektorem displej - tělo navi?

koukám že toto asi nikdo neřešil, tak ještě jedna zapeklitá...

mám RD4 a komplet bych vyměnil za RT4 s velkým displejem, otázka zní: pokud vytáhnu z jednoho vozu komplet displej včetně RT4 (větráčky, kablíky mezi radiem a displejem...) sedne poté do tohoto vozidla moje RD4, respektive sedne konektor z velkého displeje na malý a konektor z RT4 na RD4 bez nutnosti "přepinování" (optiku si samosebou vyjmu pro velký displej)?....jednoduše mi jde o to, zda nebude nutné rozmotávat hlavní svazek k radiu a lovit ho u BSIčka...díky znalým za věcné postřehy

Zdravím,

hledal jsem ale nenašel. Mám P307 facelift - tudíž CAN-CAN síť a origo rádio RD4, je mi jasný že RT3 z předface nebude komunikovat, ale nezkoušel někdo připojit velký barevný displej z předface na facelift, popř co to obnáší - jednoduše, zda je nutné sehnat i velký displej z faceliftu? Díky za postrknutí

Ahoj,

potřeboval bych radu v listopadu jsem nechal udělat na Peugeot 307 (3/AC) 2.0 HDI 79KW spojku a přední silembloky na ramenou (do té doby jsem s tím neměl problém)  když jsem vyjel z dílny auto v levotočivé zatáčce při které se zatíží pravé zadní kolo jakoby koplo pocitově asi jako při  přitažení ruční brzdy a spoustilo se ESP pocit velmi nepříjemnej automechanik mi  řekl mám ještě utržené zadní silembloky na nápravě bohužel problém v zatáčkách přetrvává i po této výměně auto jsem měl napojené na diagnostice kde to nehlásí žádnou chybu. Auto jsem měl   u dalších dvou automechaniků každý říká něco jiného a vyměnili by nejradši půl auta  ale  vlastně asi ani jeden neví co s tím je možné že by mohli bejt  vyměněné silembloky nekvalitní ???  nebo  to dělali ABS /ESP kroužky  nebo špatná  zbíhavost ?? ? nemáte prosím nikdo zkušenost  Děkuji za  každou reakci

tak geometrii snad po zásahu do podvozku dělali ne = to by zbíhavost vylučovalo....co kola, respektivě pneu...jsou všechny o stejném rozměru, není nějaká podhuštěná?

Tony: neviděl jsi jí, protože 307ma tu pružinku nemá, u koncernu se začala dávat až u Octavie II, sedí téměř do všech třmenů, ale když se lanovod nebo samostav seká, tak je to stejně pouze dočasné řešení...

pecino: ty pružinky viz odkazy jsou dle mne nějaké neorigo "přídavné", zatím jsem vždy jako origo viděl tyto (i viz ETKa):

http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0615295-pruzina-leva-oe-20010.html

pecino: origo třmen TRW stojí cca 1200,- a kolikrát než kupovat repas sadu a půl dne se s tím drbat, je to i lepší volba

jinak na hadici svorku a pak stejně alespoň zadek odvzdušnit (vždy se začíná nejvzdálenější stranou od brzdovýho válce tj pravý zadní - levý zadní atd..)

pokud skutečně visí třmen, bývá u těhle systému průblém buď v zatuhlém pístku, kterou způsobuje prdlá manžetka a pod ní pronikající vlhkost a nečistoty...a nebo opět vlhkost, která se dostane z druhé strany samostavu a vyrezne hřídelka....    když chce mít člověk pokoj tak jedině rozborka a určitě výměna manžet a těsnění, pístek - váleček jsem vždy sleštil.....

ozzy

myslím si, že se bavíme o tom samém, já mám přesně toto (akorát jsem bral od ťamanů za cca 200,- naprosto to samé)

http://www.super-naradi.cz/Pajeci-souprava-1-6-kW-MEVA-letlampa-d802.htm?gclid=CNzwp8q_1soCFSQYwwodmt4EfQ

ale vesměs je to asi jedno zda se jedná o klasickou kartuši, nebo pájecí hořák, teda aby to bylo alespoň trošku "výkoný".....u podvozku mi to už párkrát helplo

já minulý týden bojoval se šrouby na držáku třmenu a když není po ruce autogen, nebo není místo, tak mně helpl klasický hořák na kartuše (bombičky na plnění zapalovačů)....nahříval jsem, pak hezky chladil - stříkal chemií a po třetím prohřátí šel šroub pěkně ven bez násilí jinak na gumu jak píše ozzy, nebo všeobecně na pryž je supr silikonový olej