Sawoy

S FAP ON 0,72 ?? Začni šetřit na repas/novej.

Možná se zeptám jako lama: jaký kondenzát zamrzl?

No ... taky bych tam mohl dolít jen vodu .... víc než tři deci to nebude a v těch devíti litrech ..... mimochodem v téhle souvislosti je mnohem podstatnější způsob úniku - když vytéká, tak naředěná, pokud se odpařuje (vlivem teplotně provozních podmínek) tak jen voda,. nikoliv koncentrát (v našich podmínkách předpokládám každý ředí 1:1 na těch 35 - 38 stupňů mrazu). Takže nejdřív změřit koncentraci. Pokud jde o mísitelnost - nouzově je o jedno. Všechny koncentráty (G 11 modrozelená, G12 červená a G12+/G12++ fialová/růžová) jsou na bázi glykolu a liší se inhibitory koroze. Všechny obsahují soli organických kyselin + G11 silikáty, G12 a G12+ triazoly a G12++ silikáty i triazoly. Ve všech jsou zakázány fosfáty, aminy a dusitany, G12 a G12+ nesmí obsahovat silikáty a borax, v G12++ silikáty povoleny, borax ne. Krátkodobě a nouzově lze smíchat i modrou s ostatními, ale zkracuje se životnost (max. 2 roky). Příručka mi říká Paraflu UP červená. Zdroj: http://www.petrol.cz/aktuality/archiv/2012/24/chladici-kapaliny-pro-osobni-automobily-928.aspx Kdo chce vědět co si tam leje tak tady: http://www.auto.cz/test-chladicich-kapalin-g12-musi-vic-nez-nemrznout-78004

u mně v posledních týdnech párkrát hláška na displeji při zastavení v kopci, v sobotu při startu už včetně červeného STOP, ujeto 30 km, ohřálo se to na běžných cca 80°C njn ... hladina na spodní rysce ... doleju růžovou g12 a budu sledovat jak rychle mizí .... zatím to vypadá tak půllitr za poslední rok = 8000 km, v motoru všude sucho, pod autem taky ani Ň .... čili asi únik tak malý že to pochytá kryt nebo něco jinýho a stačí se odpařit. kapalina čistá, čirá, bez známek oleje. Edit: tak široko daleko v okolí je k mání jen Evox Premium G30, tj. typ G12+ (oranžová). Vím že se nemají mísit červené (růžové) s modrými. Mám to tam (naředěný) dolejt když nevím co tam teď je?

Při těch malých únicích - co doléváte? Něco extra?

Podle mě zvedáš nějakých 750 - 800 kilo max. Dvoutunový je dimenzovaný ažaž. A když nebudeš trvat na kolečkovým - pokud to máš jen na výměnu kol apod. - tak máš do pětikila i osm tun.

Jestli to chceš opravdu dobře vyřešit tak si na měnění doma kup panenku a když píchneš na cestách tak volej 124.

Tak jsem se pokusil vysledovat nějakou přičinu nebo zákonitost ... ne. Až na jedno: normálně odemknu auto, nastartuju, vyrazím, zastavím a jakmile někdo otevře dveře, NĚKDY se otevře i kufr. Ne pokaždý a je jedno jestli motor běží nebo ne. A když ho pak zabouchnu, NĚKDY nejde otevřít (slyším cvaknutí spínače, ale zámek se neotevře). Podle mě kdyby to bylo v drátech nebo motorku - CO by pak ty dveře otevíralo když nechci?

Na B sloupku pod zámkem dveří spolujezdce?

Kounect: máš SZ

Téra: link na rt3 CZ 6,63 ti v SZ posílal vloni v září Xpetrix. V čem je problém?

Sice nevím kolik z nás tady má ročník 2014 a novější, ale budiž (citace z navazujícího článku): V případě, že tedy budete kupovat dvě sady kompletních kol, musíte koupit i další sadu ventilů, to zahrnuje investici podle modelu a hlavně typu ventilu. Ventily stojí podle výrobce od cca 700 kč/ks až po 3000 kč/kus a to si vynásobte čtyřmi. Pak se musí ventily nechat načíst a nakodovat, to musí udělat autorizovaný servis nebo pneuservis disponující takovým vybavením, aby provedl načtení ventilů a spárování s řídící jednotkou. Další důležitou věcí je, že na TPMS ventil musí být uzpůsobený i disk, ať už plechový nebo litý. Tohle Vám ale musí říct a zodpovědět každý prodejce, který má speciální tabulky. Odpadá tedy možnost, že byste to byli schopni u neoriginálních disků schopni poznat ve všech případech sami. Bohužel z hlediska legislativy nemůžete udělat to, že byste ventily měli pouze v letních kolech třeba v zimních jezdili bez nich. Samozřejmě, auto by jelo, svítila by Vám trvale akorát kontrola na palubní desce, která ohlašuje defekt a u těch nejmodernějších vozidel by to neustále blikalo a "házelo" chybu při každém nastartování. Vozidlo by samozřejmě mohlo jezdit bez omezení, ale vystavujete se tím riziku pokuty, pokud byste s takovým autem jeli na STK, tak je to závada typu C a v případě nehody, ve které by hráli roli kola nebo pneumatiky, defekt nebo průraz by k tomu samozřejmě přihlédla i pojišťovna a krátila plnění. Ze zkušenosti vím, že to takto docela dost zákazníků řeší. Já osobně se vůbec nedivím, je to opravdu velký výdaj navíc, ale faktem je, že by bez ventilů v kolech auto bylo nezpůsobilé pro provoz na pozemní komunikaci. Ale to už záleží na každém řidiči, jak se rozhodne, protože on je za své vozidlo zodpovědný.

Tady je o tom slušný článek .... http://www.mpneu.cz/zpusobymerenitlakuvzduchuvpneumatikach/ Ovšem ty ceny jsou .... neslušný.

sweetboy: ten post je sedm let starej. Trochu jsem hledal a ATE váhy vzduchu nedělá a firma ATE/A.T.E. prodávající autodíly apod. taky ne takže není jasný co tím vůbec bylo myšlený. Takže nějaký oblíbený shop kde ti to najde co se hodí na tvý auto a pak už srovnávače .... třeba http://autodily.automedik.cz/cs/tdc/peugeot/406-break-(8e-f)/20-hdi-110/meric-mnozstvi-hmotnosti-vzduchu/1-88-1901-9982-100254%7C102793%7C102806

Oživím: včera a dnes za jízdy zezadu souvislé cvakání asi tak 5 x až 8 x ... na PP hláška otevřených 5. dveří. zastavím a dveře nejdou otevřít, klapla se nehne a nic necvakne. když auto dálkou zamknu a odemknu tak s malým zpožděním slyším zámek cvaknout a dveře odskočí - pootevřou se. po zabouchnutí opět nelze otevřít, klapka se nehýbe jakoby neměla kam a zámek necvakne. Nějaké tipy ??

Sundání panelu myslíš tohle? http://www.peugeot-club.com/topic/67109-osvetleni-panelu-klimatizace/#entry1662153

Pe.Tr: teď už se dá pochopit co jsi chtěl říct.

Proč je 0.00 nesmysl? Nemá z toho jít nic (žádné saze = nespálená nafta), Pouze při regeneraci popel = dodatečně spálené saze zachycené ve filtru uvolněné a spálené díky vyšší regenerační teplotě. Více tady: http://www.fcd.eu/article.aspx?id=1334

Pe.Tr: Opravdu cenná informace. Milan+: Přesně proto jsem se oddieho ptal proč by to někdo dělal. Zvlášť při těch flastrech které jim od loňska hrozí. Protokoly - nepovedlo se ti náhodou dát fotky v opačném pořadí? lubosch: tak to podle té metodiky správně má být - doporučeno propláchnutí výfukového systému (3 akcelerace ze základního volnoběhu plným sešlápnutím pedálu s dosažením nejméně 2/3 max.otáček/omezovače). Nezapočítává se a teprve pak se měří.

Budiž ... z vlastní zkušenosti vím že v téhle zemi je možné všechno. Jen dvě otázky - holt jsem už zvídavej :-) Nebylo by míň nápadný emulovat vyšší hodnoty (ne tak podezřelý) a přitom pořád v limitu? Některý ty měření jsou loňský/letošní .... Nebo takový ty hodnoty mají být (jak se obecně uvádí nejen na fórech emisních techniků) ? Pak nechápu proč by se emulovaly u vozidel s funkčním FAP, Problém s poškozeným motorem nehrozí - to jde za majitelem vozidla zcela bez diskuse. když je auto OK nemůže mu to ublížit; zákazníkovi je jedno jestli projde s nulanulaprd nebo s polovinou limitu..

oddie: ok, jako možnost to beru, ale proč by to ten technik dělal? všichni narazili na "hodnou" sme/stk která chce aby všichni prošli a nešli jinam? nebo jaký je důvod? klidně mi to vysvětli jako tříletýmu děcku, od toho tu jsme abychom se něčeho dobrali, něco dozvěděli (aspoň já teda jo).. jinak já u toho byl, hodnota 0.19. neviděl jsem na přístroj ale na otáčky na palubce ano (stál jsem vpravo vedle auta).

Povolená 1.01 2011 a 2013 je to co máš v TP/na štítku s přidanou toleranci 0.5 která vloni skončila Skok na 0.84 s FAP a na 0,45 po vykuchání je zajímavý .... nebýt to z 0,04 během dvou let tak nahoru řekl bych že se blížil ke konci životnosti. Ale takhle .... snad nějaká závada jinde kvůli které neprobíhala správně regenerace a byl ucpaný, snížení po vykuchání je pak logické. Jesti se to vyplatilo jsou snadný počty: dejme tomu že OFF tě vyšlo na pět, zpátky to bude desítka, celkem patnáct. Když jsi šetřil litr na sto tak to máme plus mínus 350 Kč na 1000 km; 15000 : 350 = 43 (tkm) které bys musel najet od vyndání do vrácení abys byl na nule.

Vždyť jo ... Cyrďák na můj dotaz odpověděl že ho má vykuchanej. Tvé hodnoty odpovídají tomu co na fórech obecně koluje - na štítku 0.5 - 0.51, měření od 0.00 do 0.03 plus mínus (s 0,04 tam spadáš taky). Jinak asi platí že jakmile je na štítku 0.5 nebo 0.51 vozidlo má/mělo FAP z výroby.