dragonix

Zdravím všechny. nahrál jsem nové odkazy na foto.

A nemáš v naftě malinké pilinky hliníku? Pokud bys měl podezření, že po vytažení DRV ventilu obsahuje vyteklá nafta tyto piliny, je to na repas čerpadla. Pak by ti i nový DRV pomohl třeba jen na půl roku než se opět zanese těmito pilinami. Jinak já jsem čistil prostředkem, který je "univerzální čistič a odmašťovač". Dá se to koupit v marketech (OBI atd..) a je to ve spreji. Nastříkáním na sítko DRV ventilu (a nešetřit a využít tlaku spreje) dojde k pročištění prostoru sítka a okolo té uzavírací jehly. Aby to bylo ještě důkladnější, tak po obvodu pod sítkem jsou větší otvory, kam se vejde třeba špendlík. Při současném stříkání na sítko a hýbáním uzavírací jehly skrz tyto otvory, dojde k lepšímu pročištění i při pohybu. Nakonec jsem ještě vyměnil O kroužek. Nehledal jsem přesně originál, ale koupil jsem nejvíce podobný tomu co tam byl a aby vydržel agresivní prostředí (nafta, teplota...). Pokud se ale i po tomto vyčištění bude problém vracet, souhlasím s MilanF1, je lepší za cca 3tis. koupit nový a budeš mít klid. Pokud tam tedy nemáš problém s tím čerpadlem. Ještě jsem našel foto toho DRV. Jsou tam vidět i ty otvory. A mám takový pocit, že jsem nakonec přidával O kroužek do té druhé větší drážky.

Kdybych to sečetl, tak holý materiál vyšel na cca 300Kč.

jj, poslední věta byla ironie , ale ten předchozí obrázek od wojtěcha, to je taky moc pěkné. Ovládání oken mám červené. Dělal jsem to do kombinace bílo-červená. Jediný PP nechám oranžový, aby to tolik nesvítilo a přitom to bylo čitelné. Zabralo to dost přípravy s vytypováním diod (voltáž a svítivost), ale samotná práce byla za den hotová.

Zdravím Vás všechny Dokončil jsem změnu původního podsvícení v mém P307, a protože nejvíce času mi zabralo zjišťování typu LED diod, velikosti předřadného odporu, napětí na dané větvi atd..., chtěl bych se s vámi o toto podělit. Třeba to někomu vlastní výměnu LED usnadní. Seznam použitých součástek je na konci článku. Tady je finální výsledek: img_1982.jpg IMG_1985.jpg Pojal jsem to jako návod, tak se předem omlouvám, že obrázky jsou odkazovány jinam. Nepřišel jsem na to, jak do jednoho vlákna vložit více obrázků. Zároveň musím podotknout, že pokud se do změny LED pustíte také, děláte tak na vlastní riziko! 1. DEMONTÁŽ PANELU Z AUTA V první řadě si odpojte baterii. Je to z důvodu, že BSI nepozná, že se s autem cokoliv děje a také je to pro bezpečnost (zkrat, airbag atd..) Dále si pod panelem všiměte dvou dírek velikosti průměru špejle. Těmi se panel uvolní. Já jsem pro otevření zámků skutečně použil špejle(pozor jen, ať si ho nezalomíte). Po vsunutí narazíte na pružný zámek, a pak ucítíte, že se panel uvolnil. Panel vyndejte a vzadu odpojte konektor. Tím je práce v autě prozatím ukončena. 2. ROZEBRÁNÍ PANELU Na zadní straně je 9 TX šroubů. Ty odšroubujte. Zůstane přední sklo, zadní černý kryt a bílý střed s tištěným spojem. IMG_1937.jpg IMG_1938.jpg IMG_1939.jpg 3. SUNDÁNÍ RUČIČEK To je mnou neoblíbená část, protože se vždycky bojím toho, že ručičku zlomím, nebo při zpětném nasazování netrefím původní pozici. V případě MUX budíků se už jedná o motorky a né analogové měřáky, což je velká výhoda. Než ručičku sundáte, otočte ji úplně doleva. Tam je doraz a v tom místě si udělejte nenápadnou, ale viditelnou rysku v ose ručičky. Tím si zajistíte, že při zpětné montáži trefíte správnou pozici. Dále ručičku podeberte klíny. Já jsem použil klasický rozpůlený dřevěný kolíček na prádlo. Jemným páčením ručička povolí a pak ji už sundáte hravě. Kolíček tím, že je dřevěný, tak ani ten matný povrch ciferníku nepoškrábe. Je ale opravdu potřeba to dělat velmi opatrně. IMG_1979.jpg Až sundáte všechny čtyři ručičky, horní kryt s ciferníky jen oddělíte od tištěného spoje. Tím jsme se dostali k jádru pudla. Pozor u displejů, abyste neztratili propojovací vodící gumovou lištu. Těžko by se vám nahrazovala. IMG_1942.jpg 4. VÝMĚNA LED V tomto kroku rozhodně doporučuji používat mikropájku, nebo přímo horkovzdušnou pájku na součástky SMD. Rozhodně nepoužívejte trafopájku. Ta i při největší opatrnosti by poškodila jak spoje, tak samotné LED a díky elmag. výboji i ostatní součástky. Originální napětí na větvi pro podsvícení budíků je cca od 2,4V do 2,9V. Je to rozpětí používané k regulaci jasu. Ještě musím upřesnit, že je nutné vyměnit 11 oranžových LED za bílé nebo modré (záleží na vás) a v případě dvou displejového modelu bude diod 14. Já jsem si k tomu ještě přidal 4ks rudých LED, které mi osvětlují ručičky. Ty lze vyřešit buď takto, nebo lze oškrabat zadní bílou barvu na ručičkách a natřít je na požadovanou barvu. Určitě by to také fungovalo a měli byste méně mechanických úprav panelu s ciferníky, ale já vsadil spíš na jistotu rudého osvětlení a myslím, že se mi to vyplatilo. Na velkém ciferníku se musí přepájet 3 LED a 1 se doplní. původní : IMG_1948.jpg nové: IMG_1961.jpg Na malém ciferníku se přepájí 1 LED a 1 se doplní. původní: IMG_1946.jpg nové: IMG_1959.jpg Pro displej se přepájí tyto tři LED: IMG_1955.jpg Tady bych se ještě rád zastavil. Různě na fórech, kde dělali modré podsvícení nedoporučují podsvěcet displej (doporučují ho ponechat oranžový), protože prý není čitelný. Docela tomu věřím, ale jak už je vidět na druhém obrázku tohoto vlákna, tak použil jsem bílé LED a výsledkem je bílé písmo v podrém podsvícení. Vypadá to fakt úžasně a doporučuji to všem, kteří chtějí modré podsvícení. Myslím, že použitím právě bílých LED docílíte pěkného \"modrého\" podsvícení a ještě bude čitelný. Já tedy za sebe bych tuto variantu doporučil jak pro bílé podsvícení, tak pro modré podsvícení ciferníků. Pochopitelně u všech nových diod je potřeba znát polaritu zapojení. Zjistěte si před pájením, kde budete mít katodu. Na tištěném spoji je tato pozice označena \"K\". 5. ÚPRAVA PLASTŮ Jelikož na velkých budících je použit pro přesun světla světlovod, a bohužel pro nás je z něho světelně napájena i ručička, tak bílá barva by přebila tu červenou, musí se to tedy oddělit. a) velký ciferník: Já použil plastovou trubičku o průměru 8mm a na ni jsem natavil smršťovací lepící bužírku. Celkem mi to tedy dalo cca 9mm. Původně jsem myslel, že by bylo nejlepší použít černou neprůsvitnou trubičku, ale nakonec jsem zjistil, že červené světlo úplně pohltí. Je tedy nutné, aby trubička byla bílá nebo průsvitná, tedy světlovodivá a na její vnější stranu nasadit něco neprůsvitného. Připravenou trubičku zasunete do díry v plastu, kde je osvětlována ručička. Trubička nám zastíní původní bílé světlo a červené přesune k ručičce. IMG_1967.jpg Pod horní stranu ciferníku, do prostoru připojení ručičky jsem ještě nalepil černou samolepku, která zabraňuje nadbytečnému červenému a i bílému světlu projít okolo ručičky na horní stranu ciferníku. Je to drobnost, ale mnohem lépe to ve výsledku vypadá, když nikde okolo neprosvítá nic, co nemá. IMG_1972.jpg b) malý ciferník: Tady je to úplně stejné. Já jsem vzhledem k dostupné trubičce musel použít jen její podélnou polovinu, která se vzepřela o vnitřní stranu díry pro ručičku. Její vnější stranu jsem opět světelně oddělil zatavovací bužírkou, ale ještě na ni jsem umístil bílou samolepku, aby odrážela bílé světlo pod ciferník. Tam je nevýhoda, že výrobce nepoužil světlovod, protože ciferník nedostane vzhled studené bílé, ale teplé bílé. Jelikož ale oba malé jsou stejné a oba velké ciferníky jsou stejné, vypadá to dobře. Trubičku jsem zachytil tenkým vázacím drátem, aby za jízdy nedošlo k uvolnění. Možná někdo příjdete na lepší způsob. IMG_1975.jpg Vyříznuté větší otvory jsou z důvodu umístění předřadného odporu pro rudou LED. 6. RUDÁ LED Jelikož je zapojena na stejné napětí jako bílá (3V), tak by došlo k jejímu spálení. Všechny, co jsem v katalozích našel jsou na napětí 2V. Proto na katodu musí být umístěn předřadný odpor, který srazí napětí na potřebné 2V. 7. ZPĚTNÁ MONTÁŽ Pochopitelně smontujeme v opačném pořadí demontáže. Ručičky nasadíme jen zlehka a pootočíme motorkem opět do levé krajní pozice. Pak nastavíme ručičku ve stejném směru do vyznačené osy a domáčkneme. 8. OVLÁDÁNÍ OKEN V tomto případě nebudu popisovat jednotlivé kroky, jde o jednoduchou demontáž ovladače z čalounění, jeho vlastní rozebrání a výměnu LED. Zde akorát upozorňuji, že na spojích není vyznačena katoda, tak je nutné si zapamatovat, jak byla původní dioda naletována a novou dát ve stejném směru, ať to nemusíte zbytečně opravovat. Palubní napětí pro tuto větev je 2V. Pro rudou diodu tedy není nutný předřadný odpor. tišťák: IMG_1981.jpg výsledek: IMG_1984.jpg Na této foto to není dost dobře vidět, ale opravdu tlačítka jsou rudá, nikoliv oranžová. Nešlo mi to lépe vyfotit. POUŽITÉ SOUČÁSTKY: (součástky uvedené na obrázcích neberte vážně, nakonec jsem použil ty, co jsou uvedeny v tomto seznamu) velký ciferník: bílá LED: pouzdro 1206, úhel 130°, svítivost 110mcd, 3,3V, 20mA mnou použitá: z GME (výrobek již neprodávají, tak zde náhrada z TME) rudá LED: pouzdro 1206, úhel 120°, svítivost 290-500mcd, 2V, 20mA mnou použitá: z TME předřadný odpor pro rudou LED: M0.4W-18R mnou použitý: z TME malý ciferník: bílá LED: stejná jako u velkého pouzdro 1206, úhel 130°, svítivost 110mcd, 3,3V, 20mA mnou použitá: z GME (výrobek již neprodávají, tak zde náhrada z TME) rudá LED: stejná jako u velkého pouzdro 1206, úhel 120°, svítivost 290-500mcd, 2V, 20mA mnou použitá: z TME předřadný odpor pro rudou LED: M0.4W-120R (jiná hodnota než u velkého z důvodu mnohem menší ručičky) mnou použitý: z TME displej: bílá LED: stejná jako u velkého ciferníku pouzdro 1206, úhel 130°, svítivost 110mcd, 3,3V, 20mA mnou použitá: z GME (výrobek již neprodávají, tak zde náhrada z TME) ovládání oken: rudá LED: pouzdro 1206, úhel 120°, svítivost 120-230mcd, 1,95-2,5V, 20mA mnou použitá: z TME Můžu vám potvrdit, že po těchto drobných úpravách to hned líp jezdí! [upravil dne 16/10/13 23:41 od Radek Hurvajz]

Tak to jsem rád, že nejsem jediný. Už jsem se bál, aby to neukazovalo na nějakou závadu.

Vím, že se PP a spotřeby nebo průměrné rychlosti řešili už vícekrát, ale přesto se chci optat. Možná je to kravina a zbytečná otázka, ale možná to může signalizovat nějakou závadu. Chci se tedy jen ujistit, jestli je to u Vás stejné, nebo jestli je to jen můj případ. Jde mi o to, že když dám nohu z plynu, tak si myslím, že by měla aktuální spotřeba okamžitě klesnout na nulu. Jenže realita je taková, že než to klesne na nulu, tak třeba ještě 100m ujedu. Klesá to teda hodně pomalu. Ve služební oktávě dám nohu z plynu a ihned je aktuálka na nule. Jak to funguje u Vás? P307 Break HDI 80kW

Je to na boku vysokotlakého čerpadla. Má to označení CR/DRV.... Můj vypadá takto: Jinak shodou okolností podobné téma: http://www.peugeot-club.com/topic/67621-cerpadlo/

Je to jediný regulační ventil na čerpadle. Vede k tomu kabel se dvěma vodiči. Na sobě má nápis CR/DRV.... plus nějaké číslo (common rail/diesel regulation ventil). Já mám třeba tento:

Tak to mi nedá a přidávám své zkušenosti. Už jsem se o tom rozepsal v jiném tématu, tak mi odpusťte, že dávám jen link: http://www.peugeot-club.com/topic/67621-cerpadlo/ Jak jsem si to tady přečetl, tak se nestačím divit. Pracuji v Automotive, konkrétně na výrobě bezpečnostních prvků a moc dobře vím, jak všeobecně ze strany automobilek je dáván důraz na kvalitu, jelikož se stále jedná o pohybující se monstrum a jakákoliv chyba musí být předem vyloučena. A pak přijedeš do servisu a tam všechno co jde, zvořou. To je mazec!

Čidlo na chadící kapalinu to nebude. Bude to nejspíš tzv. DRV ventil. Jednou za čas odcházejí, nebo někdy je stačí jen vyčistit. To ale dlouho nevydrží.

Je to klasika 2.0 HDi a servis v Hradci Králové. Je tam jediný servis pro Peugeot a Hondu dohromady. Zaspívali si 4500Kč za vyčištění palivové soustavy včetně výměny filtrů. Materiál cca 1200 a zbytek za práci v rozsahu 4 hodin. Dostal jsem před opravou poučení, že \"min. na 50% to bude v tom\". Kdybych tenkrát o tom věděl víc, asi bych se jim zrovna vysmál, ale v tu dobu jsem chtěl funkční auto a v domění, že origo servis by měl vědět co dělá, jsem to nechal provést. Spletl jsem se. Po opravě mi bylo řečeno, že by měl být problém vyřešen a pokud ne, tak budeme opravovat dál. Začali mi diktovat postup případných dalších oprav: 1. výměna DRV ventilu 11000,-Kč 2. výměna svíček 5000Kč 3. výměna čerpadla v nádrži 12000Kč 4. otestování vysokotlakého čerpadla 5000Kč 5. případně jeho repas 24000Kč 6. otestování vstřiků 2000Kč za jeden 7. případně jejich repas 8000Kč za jeden Mám to do dneška poznamenané, jak mi to mechanik nadiktoval. Když jsem mu odvětil, že DRV vím, že stojí 5000Kč a ne 11000Kč mi řekl, že mluvím o úplně jiném ventilu, že takových tam je víc. Jelikož už jsem v tu dobu měl tu čest si DRV vlastnoručně vyměnit, hned mi bylo jasné, že mě chtějí jen oškubat. Škoda, že jsem to neprokoukl před opravou. Jinak specielně kvůli této opravě jsem to do HK vezl, protože u nás bližší servis na Peugeot není. V blízkosti jsou vždy jen ty servisy, které mj. opravují i Peugeot a já chtěl originál - blbec. Kdybych to dal 1km od baráku Frantovi Omáčkovi, asi bych dopadl lépe. Nakonec se to vyřešilo v BoschServis přímo v mém bydlišti. A právě o nich jsem si myslel, že budou drahý jako blázen - opak byl pravdou. Je za nimi kus funkční práce a za rozumnou cenu.

Určitě nejsi sám s 307, která je stále v servisu. Říká se o nich, že jednou čuchnou k servisu a s měsíční pravidelností se tam už chtějí vracet. Ale k tématu... Mám už dost zkušeností právě s tímto problémem. Měl jsem KO vstřiky (v zimě škubal motor a ani jednou to nehodilo do nouzáku), pak přestalo ohřáté startovat v létě (podcházející čerpadlo) a nakonec se ukázalo, že k tomu čerpadlu se ještě přidaly dvě podložky pod vstřikama, které se posunuly. Opět ani jednou nouzák. Jsou to totiž závady, které se postupně zhoršují, ale ŘJ nemá šanci poznat co se děje. Sama se snaží daný problém vyřešit a až teprve ji to samočinností nejde vyřešit, hodí nouzák. Pokud nezjišťuješ postupně se zhoršující jízdní vlastnosti, tak si troufám hádat, že tam problém nebude. Spíš jde jen o snížení stavu tvé peněženky. Souhlasím s \"foxo\", že by mohl být problém v DRV ventilu. Může to být ale i FAP (jestli máš), ale i EGR a i turbo. Těch věcí je pak už hodně. Každopádně po radě \"nalévání oleje do nafty\" ti také doporučuji změnit servis. Ve schopném servisu ti řeknou z diagnostiky, co se děje a konkrétní věc opraví. Mám nejlepší zkušenosti se servisy na opravu dieselových motorů. Jsou to profíci, kterým se ani PeugeotServis nerovná po kotníky. Pokud nebudu potřebovat v Peugeotu nějaký zásah přes orig. diagnostiku, už mě tam nikdo neuvidí - jsou to amatéři (min. v HK). Jinak pokud máš FAP, máš i nádrž na aditiva a ani olej ani aditiva nemusíš přilévat do nádrže. Vše si zařídí auto samo po natankování. Nízkou hladinu aditiva by měl hlásit PP a servis ji dolévá do té nádrže cca 1x za 80 - 100tis. km. Kdybys měl zájem, mám jeden DRV na prodej. Jestli se jedná o ten stejný, dej VIN na mail a zjistím ti to.

Osobně se přikláním k závadě na vstřikovačích. Běž na diagnostiku a pokud Ti tam vyčtou při teplém motoru nízký tlak na CR, je to na 70% problém vstřikovačů nebo těch zbývajících 30% je problém čerpadla. Pyliny ve filtru nemusí být, aby bylo špatné, stačí, když na malých částečkách točivých dílců bude podcházet. Stejný problém jsem řešil skoro rok. Furt jsem nechtěl věřit tomu, že by to mohlo být v té skoro nejdražší části, ale bylo to tak. Před rokem oprava vstřikovačů (špatné studené starty), za rok oprava čerpadla (špatné teplé starty) a nakonec po měsíci výměna těsnících kroužků na vstřikovačích (dále špatné teplé starty). Nakonec mi bylo řečeno, že původní oprava v \"autorizovaném\" servisu BOSCH nebyla provedena korektně a proto znovu ty vstřikovače. Tentokrát to bylo v dobré ceně. Pokud máš tento ventil DRV 0281002493 (0281002872), tak jeden sice používaný, ale plně funkční mám.

Chici toto téma ukončit a dát typ, kdyby se to někomu také stalo. Nakonec se ukázalo, že problém byl ještě ve dvou vstřikovačích, ale ne tak úplně jejich vinou. Jak jsem psal, před rokem byl dělán jejich repas a pravděpodobně došlo při zpětné montáži do motoru k posunutí těsnící podložky na vstřikovači. Správně by to nemělo jít posunout, ale stalo se tak. Podložka v tu chvíli zakryla otvor vysokotlaku. Ovšem ten si s tím poradil a do podložky začal vypalovat otvor, až podložku úplně propálil a tlak se začal ztrácet. Rok to jezdilo s touto vadou.... Fakt nechápu.

Jestli měřili tlaky nevím, ale myslím si, že ne. Prasklá hlava by se projevila jen chybou startování za tepla? Auto jinak jezdí úplně v poho... Dnes jsem zkusil šlápnout po dlouhém točení při startování na plyn a taky hned naběhla, ale to byla asi jen náhoda... Nevím.

Omlouvám se, že to zase otevírám, ale můžete mi poradit, kde to čidlo na vačku najdu? V ServiceBoxu to nemůžu dohledat.

A jó, to mě nenapadlo... No ale pak tam je to čidlo jen jedno, tak bych ho spíš asi vyloučil, protože na budíku se to nijak neprojevuje.

Tady ještě přikládám to čidlo přímo na motoru. Má jen dva vývody, tak si myslím, že nebude dvojité. Neodpovídá tomu ani to schéma vnitřního zapojení vpravo dole. Pokud by ta předchozí \"čtyřka\" byla čidlo na budíky, věřil bych tomu, že toto je pro počítač.

Ještě se zeptám, to co je na obrázku ze ServiceBoxu, není to náhodou také čidlo na vodu? Nebo co to je? Vedle v soupisu to není popsané (jediná tato čtyřka).

A dají se ty čidla nějak proměřit, abych se ujistil, jestli to je to nebo ono?

Ahoj, mám už asi dva měsíce skrytou závadu, se kterou si nikdo neví rady. Po zahřátí motoru na 70-80°C nemůžu občas nastartovat. Někdy to chytne hned, jindy dlouho točí, než se rozmyslí, že asi nastartuje. Pokud počkám, až motor vychladne pod 70°C, vrátí se startování do normálního stavu. Za studena startuje normálně a to i ve vysokých mrazech. Provedené opravy: 1. čištění palivové soustavy 2. repas vstřiků 3. repas vys. tlak. čerpadla 4. vyčištěná váha vzduchu (kontrola tlaků => OK) 5. nařízená regenerace výfuku 6. v diagnostice bez závad a to i při té poruše Napadlo mě čidlo na teplotu vody, ale na tomto motoru je jen jedno a budík ukazuje normálně.... Fakt už si nevím rady. Nemáte někdo nějaký nápad?

Ahoj, tak jsem dal na Vaše typy a vyčistil DRV. Měli jste pravdu, bylo to ono. Teď jede zase úplně normálně.

Díky za nápad, technici mě začali strašit se vstřikama. Co je pravděpodobnější? Vstřiky nebo DRV, když se to vyskytuje mezi 800-1000ot? Kde ten DRV najdu? Díky

Ahoj, já bych se přidal k tomuto dotazu. Vypadá to, že nás trápí stejná závada. Také mám P307 2.0 HDi a asi před měsícem mi z ničeho nic začala cca na 800 - 1000 otáčkách cukat. Dělá to při volnoběhu, při přeřazování a pochopitelně i při rozjíždění z 1. Jak se překročí 1000ot, auto se začne chovat úplně normálně. I turbo je cítit už odspodu. Zhruba ve stejnou dobu se začal ohlašovat oblíbený FAP (UNBLOCK DIESEL FILTER). Zkoušel jsem ji protáhnout, aby se zregenerovala, regenerace proběhla, ale i tak to nepomohlo. No a aby to nebylo tak snadné, začala v těchto \"mrazíkách\" i blbě startovat. Natočí, je znát, že chytla, ale hned v zápětí chcípne. Když ji přidám plyn, udrží se v běhu - pochopitelně stále cuká. Může to mít skutečně na svědomí ten FAP? Zítra můj technik ještě vyzkouší regeneraci z diagnostiky. Když to nepomůže, čím by to ještě mohlo být? EGR, svíčky, vstřikování....? Platí pro studený i teplý motor. Dík za každou radu