Potenciometr plynového pedálu

[jirikbla]

Zdravím, mám dotaz ohledně plynového pedálu a to konkrétně hodnot potenciometru (auto a motor v podpisu), ze zoufalství co by mohlo způsobovat problémy - špatné chování na volnoběh při zahřátém motoru (voda > 85 stupňů), projevuje se to zvýšeným volnoběhem ( někde mezi 1200 - 1800 otáček, vždy ale drží jen jednu hodnotu a nekolísá), kdy po ohřátí začne docela pravidelné "chcípnutí motoru" a když otáčky padnou někam ke 400 RPM, tak s ránou z výfuku motor opět naskočí a bez zaváhání drží předchozí otáčky. Pokud přidám plyn a držím třeba 2000RPM, žádné problémy nedělá. K tomu samozřejmě stálé Antipollution fault a kontrolka motoru.

Teď zpátky k pedálu - vymontoval jsem ho, že proměřím zda v průběhu dráhy pedálu nebude potenciometr (respektive ani jeden ze dvou potenciometrů v pedálu) mít nějaká hluchá místa (nekonečný odpor nebo naopak nulový odpor), jaké ale bylo moje překvapení když jsem zjistil, že v celé dráze pedálu se hodnoty odporu vůbec nemění! Pedál má 4 piny, mezi 1 a 2 naměřím 60 kΩ a mezi 2 a 3 naměřím 44 kΩ - mezi 1 a 3 naměřím jejich součet, 104 kΩ - a to vždy stejně, ať je pedál v jakékoliv poloze! 4 pin není připojen k žádnému jinému a to v žádné poloze (obě krajní ani mezi). A teď to nejlepší - v autě pedál normálně fungoval, šel v celém jeho chodu 

Proto se tedy ptám - jak je to možné? nebo se v něčem mílím? může pedál způsobovat tyhle moje problémy? 

Jinak jsem si k tomuto našel i video ze kterého jsem trochu vycházel:  

Pokud by měl někdo nápad, klidně nesouvisející, co jiného by mohlo dělat můj problém, budu rád když ho sem napíše 

[Honza8172]

Nemohl by spíš být problém ve škrtící klapce než v pedálu plynu? Co diagnostika, zjistila nějakou závadu?

[krtek 2]

niesom si stopro isty ale tusim ten potenciometer je elektronicky a bez napajania  fungovat nebude 

[jirikbla]

Honza: Škrtící klapka je v pořadníku, pedál jsem chtěl jen proměřit jestli nemá nějaká hluchá místa a toto mě zarazilo   Jinak já taky doufám v klapku, potom už by zůstala snad jen jednotka a tu bych měnil nerad - musí se pak napárovat imobilizér, že ano?

krtek: To mě nenapadlo, automaticky jsem myslel že tam bude klasický potenciometr a bude měnit hodnoty odporu, které si jednotka bude číst až bude připojený k napětí 

[jirikbla]

Tak jsem konečně na něco přišel: Opravdu ty problémy s motorem dělala škrtící klapka   Pedál jsem vrátil na místo a normálně funguje, tak jste měli asi oba pravdu   Diagnostika hlásí P3014, což je tak nějak nedohledatelná závada - "oficiálně" asi neexistuje, našel jsem že u Toyoty to znamená vysoké napětí 4. článku baterie v elektromobilu a u Mini Couper to znamená  O2 Sensor IC supply Voltage too Low (Bank 1 Sensor 1) a to už by mi dávalo nějaký smysl, ale jak říkám - normálně se všude všechno tváří že chyba P3014 neexistuje   nevěděl by někdo o ní něco? No a jinak se mi tam objevilo P0135 - nefunkční vyhřívání lambdy banka 1 senzor 1 (přední), ale pouze jako "pending" - neověřená, nestálá. Proměřil jsem to a výhřev má předpisový odpor 9 ohm a dostává normálně 12V, ale asi zkusím koupit novou lambdu pro jistotu.

No a škrtící klapka sice měřením ani chováním nic neodhalila, ale po jejím prasáckým odpojení při běhu si motor přede jako koťátko, zklidní se, sníží volnoběh, nevynechává a přestanou obří kladné i záporné okamžité korekce směsi 

[devdem]

P3014 je pozice skrtici klapky mimo toleranci - cesky to znamena, ze auto nedokaze nastavit spravne volnobeznou anebo maximalni polohu otevreni skrtici klapky. Obvykle to je zpusobene zasvinenou klapkou a na emisich te s tim vykopnou (vlastni zkusenost z minuleho mesice).

Postup odstraneni: 1)nastavit polohu klapky, 2) smazat P3014 origo diagnostikou anebo ujet par desitek km.

[jirikbla]

Děkuji za skvělou odpověď, konečně jsem se o té chybě něco dozvěděl  no už předtím jsem zkoušel klapku kompletně vyčistit a odpojit baterku na den, aby se smazaly data a pak by si prý měla nastavit krajní polohy při prvním zapnutí kličku - podle internetu. Chyba tam ale vždy byla, i po tomto. Origo diagnostiku nemám, pouze univerzálku ELM327 - všechny chyby bez problémů smazala, kromě této P3014  no a ujet pár desítek kilometrů moc nepude, jelikož mám značky v depozitu - vyzvednout je můžu až bude technická a tu s tímto nedostanu, že stejného důvodu nemůžu nikam dojet na origo diagnostiku. Ale už mám domluvenou novou klapku(respektive použitou), tak snad to pomůže a nastaví se sama po odpojení baterky, tahle moje klapka je podle mě nějaká špatná stejně 

[Radek Hurvajz]

U motoru NFU, teda nevim jak u roku 2005, ale u myho 2007 se data nesmažou odpojením baterky, musí se udělat reset řidicí jednostky přes diagnostiku.

[jirikbla]

Tak konečně přináším další informace - koupil jsem úplně novou přední lambdu i škrtící klapku, s nadšením je namontoval a výsledek je ten, že se auto chová k nerozeznání od minula - vysoký volnoběh, střílení do výfuku při ubrání plynu a hlavně ono pravidelné "chcípání" na volnoběh při zahřátém motoru,prostě na houby  navic mi ještě přijde divné, jak rychle se motor ohřeje - při 15 stupních okolí se voda ohřeje na 90 stupňů do dvou minut volnoběhu, celý blok je za tuto dobu horký, motor začne běžet v uzavřené smyčce asi za 30 sekund (= lambda je ohřátá), v hadici do chladiče je po minutce horká voda, a když auto běží na volnoběh déle tak se hřeje až ke 100 stupňům a spíná větrák. Diagnostika na mobilu taky ukazuje asi 3-4l za hodinu spotřebu, což je hrozně moc, ale zase nevím jestli tomu mohu věřit.

Jen pro připomenutí, při odpojené škrtící klapce si motor přede jako koťátko, tak jsem logicky myslel že je špatná a ono to s novou děla to stejné. A teď tedy potřebují radu: je nutné nechat auto naložit na vlek a odvézt někam do servisu, kde budou mít origo diagnostiku a poštelují novou klapku, anebo by si ji dokázala jednotka přizpůsobit aspoň do té míry aby to nějak běželo normálně a tudíž mám hledat chybu někde jinde než v klapce samotné (ale asi to s ní musí nějak souviset když bez ní to běží - špatný kabel od klapky, konektor? Nebo myslíte že by mohla být potřeba nová řídící jednotka motoru?) jsem už opravdu bezradný a přitom už snad ani moc věcí co to mohou dělat není 

[velkybanan]

odpojena skrticu klapka a je to ok? jestli je to benzin tak pochybuji ze by s odpojenou klapkou bezel. 

[jirikbla]

velkybanan: jojo, škrtící klapka odpojená (elektricky konektorem), zůstane ve své "minimální poloze" a pouští vzduchu tak akorát na volnoběh, motor sice málem zdechne v okamžiku odpojení, ale okamžitě se sebere a běží úplně krásně a lehce, s klapkou zapojenou se více třese a má hrubší chod, úplně stejné je to teď s tou novou klapkou. Nejde mi to do hlavy vůbec 

[jirikbla]

Nahrál jsem video rozdílu s klapkou/bez ní 

 

 

[devdem]

Varim z vody - ale zkus odpojit vahu vzduchu (skrtici klapku nech zapojenou).

[jirikbla]

Devdem: tento motor nemá váhu vzduchu, má MAP senzor (snímač tlaku v sání), který jsem zkoušel odpojit i vyměnit za jiný z funkčního auta(žádná změna) - výsledek odpojení je zajímavý, pokud je škrticí klapka zapojená, tak se jednotka nedokáže vzpamatovat z odpojení MAP senzoru, motor skáče, škube a nedokáže fungovat. Pokud ale klapka odpojená je, i po odpojení MAP senzoru si motor přede jak koťátko. 

Můj názor: po odpojení MAPu si jednotka dosadí data z klapky, které jsou ale špatné - motor nefunguje. Když ale špatná data nemá (klapka odpojená), dosadí si defaultní hodnoty a není problém. Teď ale proč teda nová klapka nepomohla? 

[kupák]

Člověče, ty's to neprojel Planetem a kupoval si novou lambdu a škrtící klapku? To seš ďábel..

[jirikbla]

Bohužel, Planet nemám a nemůžu s tím k nikomu dojet  a nechat se odvézt do servisu vyjde na stejný peníze jako koupit novou klapku. Hlavně jsem si opravdu myslel že je určitě špatná 

[kupák]

To někde v okolí není klubák s planetem?

Kontroloval si konektory a kabeláž od té klapky? Těsnost sání od klapky respektive map senzoru až k motoru bych taky překontroloval a zkus si změřit tlak paliva a zkontroluj průchodnost přepadu. To už jsou takové pokusy ze zoufalství bez dia.

 Pak už to skutečně "smrdí" jednotkou.

[jirikbla]

kupák: tak jsem dnes zkontroloval komplet kabeláž a konektory od klapky k jednotce a (bohužel) všechny fungují jak mají   těsnost sání jsem kontroloval taky a je v pořádku, pod sání jsem dal i nové těsnění. 

Kdyby se našla nějaká zlatá duše z oblasti Brno - Třebíč - Znojmo, která by mi to píchla na diagnostiku (nutno u mě doma, ale mohu někoho dovézt nebo zaplatit cestu) a zkusila vyčíst nějaké problémy, smazat tu P3014 a "zresetovat" jednotku nebo co vše bude potřeba, byl bych moc rád 

A pak bych viděl jako další krok novou jednotku, máte nějaké tipy kde ji sehnat? Po bazarech jsem našel všechny možné typy, ale já mám Bosch 0261208301 a ten jsem našel jedině tak od této anglické firmy: https://www.cartechelectronics.com/bosch-engine-ecu-0261208301-0-261-208-301-9650348080-96-503-480-80-me7-4-4/   

Dodávají ji už přeprogramovanou podle mojí staré jednotky (imobilizér atd..) a dokonce s roční zárukou. S dopravou to vyjde něco přes 4 tisíce, ale rád bych slyšel nějaké názory a nápady než bych ji pořídil. A popřípadě jestli se dá sehnat někde blíž (nebo levněji)?

[jirikbla]

Tak konečně vyřešeno!

Když byla v pořádku klapka i kabely/konektory, naštval jsem se a objednal novou jednotku motoru, spolu v sadě s jednotkou pod volant a klíčkem(není potom potřeba nic přeprogramovávat, pouze vyměnit a nastartovat). Sada vyšla na ebayi na 1600CZK a doprava na 1000CZK. Přišla do týdne, vyměněno a auto je jako nové! Vůbec bych nepoznal že je to pořád ten stejný motor  Jediné nedostatky tohoto řešení: anglická jednotka = pravé tlačítko okýnka ovládá levé a naopak, otázka přehození konektorů.. a samozřejmě změna najetých kilometrů (u mně ze 107K na 183K), žádné problémy s mílemi ani jiné rozdílnosti oproti anglii se neprojevily 

Už jsem úspěšně prošel technickou a tímto jsem tedy úspěšně zakončil půlroční opravu koupeného skorovraku (slovy prodejce: na díly  ) se značkami v depozitu  (bylo toho na opravu mnohem víc než jen motor se kterým jsem se tu radil)

Děkuji všem kteří mi dávali užitečné rady