Opět tu mám menší návod pro starší vozy  

V poslední době jsem řešil Pegueot 406 2.2HDi (platí i pro jiné motorizace), kde je u hrdla nádrže od podběhu snímač přítomnosti víčka nádrže, který odešel a Peugeot ho již bohužel nedodává a ani se nedělá v druhovýrobě.

Fotky původního čidla:

Rozhodl jsem se, že koupím magnetické (jazýčkové) relé a nahradím jím původní "kostičku"

První problém nastává ve chvíli, kdy podle schématu je kontakt rozpínací, nikoliv spínací (ve chvíli kdy se přiloží magnet k relé, tak rozepne)...

Spínacích relé jsou všude hromady, ale rozpínací byl komplikovanější, přesto se mi povedlo ho najít (viz seznam dílů dole).

Při montáži nového čidla je za prvé potřeba odříznout tuto plošku 

Poté se již vejde snímač do původního držáku. Osobně jsem ho zalepil do držáku tavnou pistolí, ale lze použít např silikon nebo jiné lepidlo.

Je také nutné dbát na správnou pozici a to, že napísem (PIC MS-324-7-2-0500) musí mířit směrem k víčku nádrže, jinak kontakt v relé nefunguje

Po montáži čidlo dle diagnostiky začalo fungovat, avšak stále zapisovalo závadu snímače...

Po dlouhém laborování, hledání a nakonec i měření na jiném voze se stejným čidlem bylo zjištěno, že je nutné, aby k čidlu byly ještě připájeny dva odpory, pro kontrolu obvodu čidla...

Při vyndaném víčku - obvod spojen - musí být výstupní odpor 15 Ohm

Při zandaném víčku - obvod rozpojen - musí být výstupní odpor 150 KOhm

Zapojení je dle plánku níže:

• Mezi vodič 1 a 2 je potřeba dát odpor R2 - 150 KOhm
• Vodič 1 je nutné přestřihnout a vloži do něj odpor R1 15 Ohm
• Konektor jsem použil z původního čidla

Po takto zapojeném čidle by již měla jít závada bez problému smazat a vše by mělo fungovat jak má  

Ještě doporučím zkontrolovat zda ve víčku jsou opravdu oba magnety, aby systém fungoval jak má

Jelikož jsem původně nepočítal s tím, že z toho bude tento manuál tak jsem bohužel více nefotil... pro inspiraci přikládám foto z https://forum-auto.caradisiac.com/ aby jjste pochopili jak to tam je vlastně udělané origo

Souhrn potřebných dílů:

• Magnetické relé rozpínací PIC MS-324-7-2-0500 - https://www.modelobchod.cz/cz-detail-2035577-jazyckovy-kontakt-pic-ms-324-7-2-0500-1-rozpinaci-kontakt-175-v-dc-120-v-ac-0.25-a-5-w-5-v.html
• Odpor 15 Ohm - https://www.gme.cz/rm-15r-0204-0-4w-1-yageo
• Odpor 150 KOhm - https://www.gme.cz/rm-150k-0204-0-4w-1-yageo
• Konektor z původního čidla

Nejsem si 100% jistý, ale tento návod by měl být kompatibilní i s čidlem pod OEM 1503P9, což je verze aut bez FAP

Pokud máte nějaký dotaz, nebo se někomu něco nepovedlo vyřešit, tak se klidně ptejte  

Proto jsem se rozhodl zde popsat své zkušenosti a nabyté informace, které by někomu mohly pomoci. Své názory nikomu nevnucuji ani se nikoho nesnažím přesvědčit o své pravdě.

Asi se všichni shodneme na tom, že prach z destiček, sůl ze silnic a další nečistoty brzdovým třmenům, jejich pístům a brzdám obecně příliš nesvědčí. Proto je dobré brzdy čas od času od tohoto neřádu vyčistit. U verze GTi, která je vybavena brzdovým systémem Alcon, je mimo jiné velmi důležité zaměřit pozornost na samotné písty (čtyři v každém třmenu).

Nejenže písty nemají prachovky a je tedy nutné je častěji čistit a kontrolovat, ale problémem je také materiál, ze kterého jsou vyrobeny, a jejich povrchová úprava. Jedná se pouze o pochromovaný povrch, který časem začne korodovat, a problémy s brzdami na sebe pak nenechají dlouho čekat. V mém případě k tomu došlo již po čtyřech letech a 67 000 km.

Nabízí se možnost výměny těchto pochromovaných pístů za nerezové. Ve světě, především v Anglii, je možné sehnat kompletní opravnou sadu (4+4 nerezové písty a 8+8 těsnění) určenou k vyřešení tohoto problému. Já jsem se však vydal jinou cestou – a bylo to skutečně za pět minut dvanáct.

Poté, co se objevily vážné problémy a auto absolvovalo několik různých zásahů v servisech, jsem se rozhodl (respektive byl donucen) poslat třmeny na repas. Naštěstí jsem nedaleko od nás našel člověka, který se této problematice věnuje řadu let. Záměrně neuvádím, o koho se jedná – nechci dělat reklamu a zároveň vím, že je velmi vytížený.

Písty byly vyrobeny z nerezové oceli, třmeny důkladně vyčištěny, bylo instalováno nové potrubí, nová těsnicí sada od AP Racing a doplněny nové ventily Brembo. Výsledek je úchvatný nejen po vizuální stránce.

Na fotografiích si můžete prohlédnout stav před a po této generálce.

Další „zakopaný pes“ spočívá v samotné instalaci třmenů zpět na vůz. Mnoho lidí, mnoho názorů. Existují zavedené postupy, kterých se řada mechaniků drží – například mazání vodicích trnů, o které se opírají destičky, nebo mazání zadní strany destiček v místě styku s písty různými pastami, o jejichž vhodnosti by se dalo dlouze diskutovat.

To však neplatí pro tento typ brzd. Brzdový systém Alcon a jemu podobné jsou konstruovány tak, aby pracovaly v takzvaném „suchém režimu“. Tedy bez použití jakékoli pasty – ani na destičky, ani na trny, které je drží. Na mazivo by se pouze zbytečně vázaly prach z destiček a silnice, čímž by paradoxně docházelo ke zhoršení funkce celého systému.

Naopak je velmi důležité trny dokonale odmastit a udržovat je suché a čisté. Stejně tak je zásadní použití správných brzdových destiček, které mají na zadní straně tzv. antivibrační lepkavou vrstvu (damping layer). Ta tlumí vysokofrekvenční vibrace mezi pístkem třmenu a destičkou.

Naprosto nevhodné jsou běžné levné destičky z druhovýroby, zejména kvůli absenci antivibrační vrstvy a odlišným tolerancím vůlí při osazení. Já jsem zvolil originální destičky Peugeot určené pro GTi, především s ohledem na způsob používání vozu (běžný provoz). Nabízejí se však i ostřejší, vhodné alternativy, například Ferodo Racing FRP3135H a jim podobné.

Toť shrnutí mé eskapády s brzdami. Jak jsem již zmínil, nikoho se nesnažím o něčem přesvědčovat, nebo snad hanit něčí postup. Jde spíše o výměnu nedávno nabité zkušenosti která by třeba v budoucnu mohla někomu pomoci.

Na obrazcich neni popsane sundani nerezove trubky k EGR od saciho potrubi.Ale tam to je jasne jak facka............jsou to dva srouby s cislem 8 a sroubek ktery drzi objimku,u saciho potrubi spona.

Sponu s cislem 7 a matice s cislem 9,11 sundavat nemusite !!!!!!!

Cislo 12 je 5 imbus.

Pod sroubami s cislem 15 je plechove tesneni tak opatrne oddalovat EGR od chladice.

Vzhledem k tomu, že auto přestalo topit na straně spolujezdce, tak jsem pročetl různá fóra a zjistil, že jediné možné vysvětlení je, že praskla klapka. Někdo psal, že to v Pežotu opravují za dobrou cenu, tak jsem tam volal. Domaský mi řekl, že zkušenosti mají, ale že se pod 12.000,- Kč nedostanou. Zkusil sem orig. Pežot Písek, kde mi řekli, že se určitě nedostanou pod 10.000,- Kč. Tak to mne namíchlo a slíbil jsem si, že nedám Pežotu za tuhle opravu ani korunu! Nejdřív jsem laboroval s myšlenkou, že vyndám palubovku a topení, tak jak to dělají v servise. To bych ale musel potom nechat naplnit klimu a už bych tím porušil slib, že za to nedám ani korunu. Celej jeden den jsem pročítal evropská fóra, kde jsem zjistil, že ve Finsku a v Německu jsou lidi co opravili klapku tak, že jí vyřízli z boku topení. I sehnal jsem pár obrázků k tomuto a zjistil, že to bude i má cesta.

Tak pro ty co nechtějí vyhazovat zbytečně peníze mám tady stručný návod. K opravě potřebujete torx na šrouby v kastlíku, golu 5,5, pájku, dvousložkové epoxi. lepidlo, vazelínu, kousek plechu. Nejdřív vyndáte kastlík, drží ho jen asi deset šroubků. Potom uvidíte z boku topení. Nad sebou jsou dva motůrky. Motůrky překrývá plastový kryt na dráty, ten drží na dvou torxech. Ten kryt vyndejte aby Vám nevadil. Potom sundejte spodní motůrek a odpojte aby nepřekážel. Drží na dvou šroubech - gola 5,5. Když ho sundáte, tak uvidíte konec klapky, kdy doporučuji jí přilepit silikonem ke stěně topení, aby vám ten ulomený kousek nespadl do topení až budete stěnu topení řezat pájkou. Teď si naznačíte lihovou fixou čáru řezu. Vezmete pájku a dáte si do ní tenký pájecí hrot. A začnete stěnu topení řezat pájkou. Jde to jako po másle. Nepotřebujete pilku, brusku ani jiný nástroj. Musíte dát pozor na to aby byly zachovány držáky motůrku!!! \"Vypájený\" kus plastu Vám vypadne sám i se zbytkem klapky. Otvorem vytáhněte klapku a slepte epoxidem s ulomeným kouskem. Další fixace zlomené klapky je na Vás. Já jsem použil plech, který jsem naohybal okolo místa zlomu a tím jsem klapku vyztužil. Potom jsem vazelínou namazal oba konce a klapku zasunul zpátky do topení. Teď na to dáte odřízlý (odpájený) díl plastu a řez

vymažete epoxidem. Hned nandejte motůrek, který klapku centruje. Pak nandejte zbytek věcí, které jste vyndali a za ušetřených 12.000,- Kč jeďte na víkend na hory, protože Váš Pežot topí!!!

Celé mi to trvalo hodinu. Vím, že se najdou Ti, kteří řeknou, že je to prasárna, ale klapka funguje, topení nikdo nevidí, a je slepené pevně. Těmto lidem říkám: klidně vyhazujte peníze, já za 12.000,- Kč radši pojedu na víkend do Alp.

Pokusím sem vložit pár fotek.

[upravil dne 19/1/2014 11:03 od John]

 V minulosti som videl na tomto fore vlakno, kde sa rozoberala signalizacia regeneracie FAP filtra
pomocou LED diody zapojenej do spatneho zrkadla. Problem tejto detekcie je v tom, ze nie je 100%
spolahliva, pretoze nie vzdy musi dojst pocas regeneracie filtra k poziadavke na zopnutie elektrickych
spotrebicov (spatne zrkadlo, vyhrievanie zadneho okna, zopnutie kopresora klimy) za ucelom zvysenia
zatazenia motora. Napriklad ak regeneracia nastane na dialnici, kde sa auto pohybuje dialnicnym
tempom, ma dostatocne vysoke otacky motora a je dostatocne jeho zatazenie, tak k poziadavke na
pomoc pri regeneracii zopnutim el. spotrebicov vobec nemusi dojst.

V podstate tieto informacie dokaze zobrazit diagnostika PP2000 alebo DiagBox, avsak hlavna nevyhoda
je, ze malokto ma napojene auto nepretrzite pocas jazdy na PC/notebook.

Ja som sa rozhodol ist inou cestou. Mojou poziadavkou bolo detekovat priebeh regeneraciu FAPu bez
nutnosti mat v aute pripojenu Lexiu, tablet resp. mobil. Tieto informacie sa nachadzaju na internej
CANBUS zbernici a ked clovek vie kde a ako ich vycitat, tak ma defakto vyhrate. Kazda automobilka ma
CANBUS interface definovany vlastnym sposobom a urcite nema v umysle tieto informacie
zverejnovat. A z tohoto dovodu bude tento inspirativny navod obsahovat len take informacie, ktore su
volne dostupne na internete. Kazda automobilka ma svojich vernych fanusikov a aj takych, ktori casom
pustia nejake interne informacie von. V kazdom pripade, bez takychto informacii by bol nasledujuci
projekt nezrealizovatelny.

Viac informacii sa mozete docitat v prilozenom subore.

CANBUS_reader_for_FAP.pdf

2. Rozleštění z venku - stav po rozleštění 

3. demontáž vnitřností - žárovky, čočka (3 šrouby torx) - doporučuji si poznamenat, jak tam byla umístěná, protože ten systém zrcadel, čoček a clon je trochu schizofrenní, a co je nahoře, je pak dole a obráceně   modul čočky doporučuji opláchnou taky

a motorek naklápění - na to jsem si udělal "udělátko", protože klasickou malou ráčnou se tam nedalo dostat. Chce to trpělivost, ale jde to. Jsou to dva šroubky.

nejdříve odmontovat úchyt k parabole

a následně samotný motorek
 

4. následuje proplach světla - to jsem nefotil - prostě světlo bez čočky (tu jsem opláchl zvlášť) a motorku jsem naložil do teplé (ne horké) vody s velkým množstvím JARu (Nový Jar je na to fakt nejlepší) a nechal 1hod. odmočit s občasným mícháním - vezmeš světlo naplněné vodou do rukou a třeseš a třeseš  
Když už to vypadalo, že je světlo čisté, následoval proplach čistou vodou, abych se zbavil veškeré pěny. A nakonec 2x proplach destilovanou vodou, abych eliminoval fleky po zaschlých kapkách. Tomu pomůže i ten JAR, protože obsahuje nějaké leštidlo proti zaschlým flekům.
světlo po oplachu

5.Následně je potřeba nechat světlomet pořádně vyschnout, a po té zase složit zpět a vrátit do auta.
 

třeba se to bude někomu hodit.

V případě, že se Vám auto v zácpě přehřívá a teploměr leze do červeného políčka a až pak se spustí chlazení, tak je někde problém. V mém případě byl problém, že se nespouštěla 1. rychlost sahary (ventilatoru).

Jak lze potvrdit závadu 1. rychlosti sahary?

Při nastartovaném autě spusťte klimatizaci (rychlost kabinového ventilátoru musí být na rychlosti min. 1 - jinak se nespustí ani klima).

Poté se ohněte zepředu auta a přední vrtule se musí točit. V případě, že se netočí, tak máte závadu nalezenou.

Jak se dostat k  spouštěči (relé) 1. polohy ventilátoru sahary?

1. Otevři kapotu

2. Sundat masku a mřížku p206 

3. odděláme 3 umělohmotné "šroubky" aby jsme se dostali k relé

4. relé jsou připojena na kryt a lze jej jen trochu vytáhnout nahoru.

5. Relé lze vytáhnout směrem nahoru po uvolnění plastových pacek ze dvou stran relé.

spojením dvou kontaktů napájení by se měla spustit 1. rychlost - v případě že se nespustí je chyba  někde jinde  ( uhnilé kabely, rezistor na sahaře níže)

V mém případě to byl vypadnutý kabel z patice konektoru- stačilo vrátit ho a prostříkat kontakt sprejem

6. Relé lze rozdělat a pak zapojit do patice a stiskem spouštět manuálně. - Jestli sahara při stisku rele nefunguje je chyba jinde  

Tak snad Vám to trochu pomohlo.Jsem  Lajk, tak pozor na kritiku  

Rezistor je trochu níže a slouží k tomu, aby se ventilátor točí pomaleji než 2. rychlost na obr. č.5

Můžete ho zkusit odpojit a prozvonit multimetrem ( Musí být průchozí)

Filtr uživatelsky nevyměnitelný

Základní OEM čísla dílů (vycházím z vozů P307 a P807)

Ventily-Staré-2574.10 U starších vozů jsou ventily s kovovým jádrem, které jsou náchylné na vybrušování kovovými částicemi. Později byly nahrazeny ventily s plastovým jádrem, které již na tyto problémy netrpí, při jejich osazení je však nutné zajet do autorizovaného servisu a nechat aktualizovat software v počítači automatické převodovky

Modifikované-2574.16 od DAM 12651 Pokud máme vůz s uvedeným a vyšším DAM, je nutné namontovat modifikované ventily (pozor, podle mého zjištění ne vždy sedí verze DAM. Má 807 má číslo 11291 a již byla vyrobena s novým SW v jednotce a novými ventily-Únor 2007. Teoreticky by měly mít nové ventily vozidla po faceliftu s CAN busem (307 face a 807 face) 

Senzor tlaku oleje-2529.24

Čidlo rychlosti-2529.29

Čidlo zařazeného převodového stupně-2529.27

Sada těsnění na kompletní repasi mechatroniky-https://shorturl.at/w4MR4

Repasovaná mechatronika-buď na Amazonu-https://shorturl.at/KF9GC nebo z Číny-https://shorturl.at/2wIGB

Kabelový svazek k ventilům-https://shorturl.at/6coFi
 

Jak od sebe rozeznat ventily - Staré mají bílý konektor, hodnotu 12.5ohm a vrchní strana ventilu je z jednoho kusu. 

Nové černý konektor, 1.5ohm a nahoře 4 packy viz obrázek. 

Veškeré úkony se provádí při zařazeném stupni P

Převodovka trpí na pár poměrně běžných problémů-

1- Odchází 2 hlavní ventily na mechatronice, projevuje se převodovkou v nouzi (řadí pouze 2 stupeň),silným trháním při přeřazování, ránami při přeřazování, v diagnostice se objeví chyby P1167, P0745, P06 (závada regulace tlaku). Je to poměrně častá závada, projevující se většinou u nájezdu 200-300k km. Výměna je poměrně jednouchá a jde to udělat i na heveru. Nejdříve je nutné odpojit sání a ostatní věci, které brání k přístupu k vaně převodovky (záleží na vozu). Vypustíme olej (4 hranný klíč na vypouštěcí šroub, imbus, tuším 10, na plastový trn pod šroubem), olej zkontrolujeme.

Tmavá barva oleje je v pořádku, ovšem pokud jsou v oleji kovové částice, nebo olej smrdí spáleně, převodovka je na výměnu. Demontujeme vanu (torx T 20), dostaneme se k samotné mechatronice. Na horní části se nachází 2 hlavní ventily a západka. Zapamatujeme si, ve kterém zubu na voliči zařazeného stupně je západka vložená.


Povolíme pouze šrouby vedoucí na okraji samotné mechatroniky!! (označené červeně) A celý blok lze nyní sejmout. Následující jsem dělal vždy na autě, protože jsem nechtěl polámat konektory na ventily. Pokud chcete, nyní odpojíme veškeré konektory a celý blok lze vyjmout z vozu. Pro samotnou výměnu hlavních ventilů to však není nutné. Povolíme 2 torxy, které drží západku (modré), pod nimi se nachází další 2 torxy (zelené), které drží na místě ventily. Opět demontujeme a vyjmeme ventily z bloku. Na jednom bloku stačilo vyndat ventil pouze tahem, na dalších 2 jsem musel ventilem i otočit.

Namontujeme nové ventily, dotáhneme torx, nasadíme celý blok zpátky do převodovky. Šrouby držící blok v převodovce pouze chytneme na pár závitů, aby nám blok nespadl a budeme věnovat pozornost montáži dříku a západky. V dříku je zářez, který musí zapadnout do osičky z voliče zařazeného převodového stupně (viz foto). Dáme pozor, aby byl dřík nasazený drážkou na osičce, než začneme samotný blok utahovat. V případě, že nám do sebe tyto 2 díly nezapadnou, hrozí jednak ohnutí dříku, a druhak nám nebude převodovka řadit (většinou to při přeřazení přeskočí tak, že je převodovka stále v R). Po utažení bloku můžeme nasadit západku tak, aby seděla ve stejném zubu jako před demontáží). Občas je nutné ji při montáži trochu napružit, aby zapadla tam, kam má. Vyčístíme olejovou vanu, vyjmeme 2 magnety, očistíme od kovových špon.
Namontujeme kontrolní plastový trn a vypouštěcí šroub.
Některé varianty mají plnící otvor na horní části převodovky (opět stejný čtyřhran jako na vypouštěcím šroubu). Pokud ho nemáte, musí se převodovka naplnit tlakem přes vypouštěcí šroub, případně přes odvzdušňovací ventil. Do převodovky nalejeme 3.5-4 litry nového oleje. Auto uvedeme do vodorovné polohy, napojíme na diagnostiku. V počítači převodovky si najdeme kartu s teplotou oleje. Nastartujeme vozidlo, se zašláplou brzdou prořadíme několikrát všechny převodové stupně (P,R,N,D+ manuálně 1,2,3). Čekáme, až se teplota oleje dostane na 60°C. Po dosažení teploty vyšroubujeme vypouštěcí šroub, a necháme z převodovky vytéct přebytečný olej. Zezačátku musí olej odtékat, až začne odkapávat, vypouštěcí šroub dotáhneme. Pokud po povolení olej pouze kape nebo nevytéká vůbec, je nutné přidat do převodovky další 0.5l oleje a postup zopakovat.
Po srovnání hladiny oleje už stačí auto jen projet a přenastavit interval kvality oleje. tento postup zde rozepisovat nebudu, krásně nás navede diagnostika.

2-Závada senzoru tlaku oleje v převodovce-doprovázený chybou P0932 a převodovka je v nouzi, diagnostika je snadná, pomocí diagnostiky (diagbox, PP2000, lexia), se připojit k počítači převodovky a zkontrolovat, zda se při startu a řazení převodových stupňů mění tlak oleje. Nicméně z 90% pokud je čidlo vadné, ukazuje v diagnostice trvale 6.5 nebo 12.5 bar. Čidlo se nachází zespod převodovky. Konektor vede do velkého konektoru k ŘJ převodovky. Opatrně s rozebírání, ať si ho nepolámete.
Pozor, stalo se mi, že převodovka hlásila chybu P1167 (ventily) ale reálně bylo vadné čidlo tlaku oleje! Tlak se při měření diagnostikou i měřákem měnil jak má, ale občas čidlo zaznamenalo tlak vyšší (v mém případě 8 bar, i když reálně byl pouze 3.5bar) a převodovka skončila v nouzi

3-Převodovka v nouzi spolu s chybou 64-obroušené cestičky nebo jazýčky v čidlu zařazeného převodového stupně, případně závada v kabeláži k čidlu. K tomu asi nemá cenu víc psát, viz foto níže  Pokud je to první případ, buď vyměnit celý čidlo, nebo pocínovat cestičky a jazýčky přihnout. U 807 je k tomu pěkný přístup, u 307 je to dosti naprd, takže jsem to osobně prostě vyměnil, ať tam nemusím znovu. Konektor opět vede do velkého konektoru  na ŘJ převodovky



Kontrola správného tlaku oleje v převodovce.
Při zařazeném stupni N by měl být tlak oleje alespoň 2.5bar, ideálně okolo 2.75.
Při zařazeném D alespoň 3 bary a aktivační čas solenoidu více jak 85%
Kolísání tlaku v rozmezí 0.05-0.3 bar je v toleranci. Při kolísání o 1 bar a více je nutné kontrola tlakového čidla a je nutné změřit tlak oleje mechanicky připojením tlakoměru na vypouštěcí otvor, aby se vyloučila závada na čidle.

Pokud tomu tak není, projevy mohou být různé. Od špatného a pomalého řazení, až po rázy a rány. tlak oleje se dá do určité míry seřídit. Demontujeme vanu a zespod mechatroniky se nachází nastavovací šroub. Starší modely jsou na T4.5mm, novější na imbus číslo 7. Proces nastavování je to poměrně otravný, otáčíme o 3/4 otáčky, a maximálně o 1 otáčku. Už se mi stalo, že po seřízení vyskočila chyba ventilů, které to už nedaly, bylo nutné je vyměnit (týká se jen staré varianty). Pokud by to nepomohlo, máme 2 možnosti. Demontovat blok, vyčistit, rozebrat a vyměnit následující okroužky (2x2215.15, 1x2565.03, 1x2565.04, 1x2304.56). Ovšem do toho bych se osobně už nepouštěl  Pokud by byl blok v takovém žalostném stavu a auta se nechcete zbavit, lze koupit blok repasovaný (druhovýroba) s cenou okolo 6k

4-Po každém zásahu na bloku je nutné znovu nastavit čidlo zařazeného stupně. S vypnutým motorem zařadíme N, z auta demontujeme filtrbox. Vysadíme čep táhla řadící páky, povolíme 2 imbusy které drží čidlo na místě. Na boku čidla jsou 2 kontakty, připojíme multimetr a otočíme čidlem tak dlouho, dokud nám neukazuje hodnotu 0ohm. Označím si polohu čidla vůči převodovce (B na čidle, C na převodovce) a otočíme zpátky, dokud se nám okruh nerozepne). Podle čárky B označíme na převodovku polohu D. Točíme opět zpátky, aby byla ryska B napůl mezi C a D. Utáhneme čidlo, nasadíme táhlo a zkontrolujeme, zda nám sedí zařazená rychlost na páce s hodnotou na displeji v autě (P=P, N=N atd) 

Po mnohaměsíčních útrapách, kterými jsem prošel, při pokusu o naprogramování nové neoriginální dálky na 206 mux, jsem se rozhodl sepsat co to vše obnáší a usnadnit tak některým možnost mít dálku (například pokud jí ztratili, přestala fungovat atd.)

Takže aby bylo vůbec možné tento návod využít, je nutné mít 206 s multiplexním rozvodem elektřiny.

To lze poznat vcelku jednoduše a to například dle těchto indícií:

• Máte palubní počítač se spotřebou
• Máte starý dálkový klíček s 2 tlačítky
• Máte pod volantem modul páček, které jsou na konci kulaté
• Máte ročník 2001 a výše (to ovšem ještě neznamená, že máte mux a je nutné ověřit dle dalších indícií výše)

Vyzkoušený klíček s DO mám tento, který po mnoha pokusech konečně funguje:

https://www.aliexpress.com/item/32920657050.html?spm=2114.search0104.3.2.61c336ef6YU7SS

Až vám klíček dorazí, je dobré proměřit, nebo ještě lépe vyměnit baterku v elektronice dálkového ovládání, občas se stane, že je baterka slabší, tváří se ok, ale při pokusu odeslat signál má nedostatečný výkon.

Poté budete potřebovat originální diagnostiku ( Peugeot Planet 2000, Diagbox)

Nyní máte 2 možnosti:

Mám 4 místný kód k BSI - ta lepší varianta, kdy projdete načtení nového klíče a starých klíčů pomocí inicializace imobilizéru (nový klíček v sobě obsahuje rovnou čip imobilizéru). Při tomto procesu je potřeba mít u sebe všechny klíče, kterými chcete startovat... pokud jste klíč dříve používali, ale nyní jej při inicializaci znovu nenačtete, tak s ním už nenastartujete!). 

Inicializaci imobilizéru naleznete v jednotce BSI, položka načtení,kam poté zadáte důvěryhodný PIN a dle postupu dále budete načítat jednotlivé klíče. Postup načtení dálkového ovládání nyní přeskočte. Po tomto procesu nyní vyzkoušejte zda všemi klíčky, které jste načetli lze nastartovat. 

NEMÁM 4 místný kód k BSI - Je to komplikace ale nevadí... máte možnost dojít do Peugeotu (vemte si OP a VTP), požádat o papírovou kartičku s pinem a když zrovna technik bude mít dobrou náladu, tak vám ho sdělí hned a za pár kaček. Pokud bude mít špatnou počítejte s cenou něco mezi 100 až 1500 Kč  

Pokud se vám z nějakého důvodu do Peugeotu nechce, ale máte starý klíček, kterým lze startovat, tak stačí přehodit čip imobilizéru do nového klíče, ALE u nového klíče je nutné z plošného spoje DO odletovat nový ČIP

Po složení nového klíčku se starým čipem by mělo jít nastartovat.

Tímto jsme prošli proces imobilizéru, aby bylo možné vůz nastartovat a nyní se vrhneme na dálku... 

Peugeot na přelomu 2006/2007 začal využívat jiné kódování klíčů, avšak na stejné frekvenci.

To je hlavní kámen úrazu, proč jsem celou situaci řešil skoro půl roku, koupil několik klíčků, vyměnil baterky a už byl skoro rozhodnutý jít pro origo klíč.

Ale k věci:

V BSI, měření parametrů je položka odblokování. Zde je vidět, zda auto přijalo jakýkoliv signál od DO (správná frekvence, kódování, modulace..) a to i když není daný klíček spárován (diagnostika obsahuje položku identifikovaný a neidentifikovaný signál).

Pravděpodobně v tuto chvíli po zmačknutí zamykacího tlačítka (to blíže k planžetě) se nikde neobjeví info, že byl signál přijat.

Nyní je nutné přejít zpět do hlavního menu BSI - Konfigurace - Volitelné funkce zákazníkem - zamykání odemykání a zde máte na výběr ze 4 položek:

• Starý ovladač s mlhovými světly
• Starý ovladač bez mlh
• Nový ovladač s mlhovými světly
• Nový ovladač bez mlh

Nyní zde pravděpodobně budete mít nastavený starý ovladač. Nyní tedy zkuste změnit na nový ovladač bez mlh (je jedno zda máte mlhová světla nebo ne, tato položka nic s mlhovkami neřeší).

Po konfiguraci se vraťte opět do měření parametrů, nyní by se mělo u neidentifikovaného signálu po zmačknutí klíčku na chvíli objevit ANO.

Pokud se neobjeví, zkuste v konfiguraci ještě změnit na nový ovladač s mlhovými světly. a opět v měření parametrů ověřte.

Pokud se Vám objeví Ano, máte vyhráno. 

Nyní vypněte zapalování, vytáhněte klíček a minutu vyčkejte (hlavně nemačkat žádné tlačítko DO!). 

Poté zastrčte klíček do zapalování, zapněte do druhé polohy a do 10 vteřin zmačkněte tlačítko zamknutí (blíže k planžetě) a drže jej po dobu 10 vteřin.

Poté puste, vypněte zapalování a klíček vytáhněte. 

Nyní počkejte minutu, zavřete dveře auta a zkuste dálkové ovládání. 

Pokud auto jde zamknout/odemknout, tak gratuluji, pokud nejde, tak jste něco udělali špatně s učením dálky v zapalování a proces opakujte

HOTOVO  

Poznámky:

• Popis frézování, nebo výměny planžety ze starého klíčku nepopisuji, ale snad to každému dojde.
• Rozebrání klíčku také nepopisuji, snad to také každému dojde
• NELZE napárovat původní dálku a druhou čínskou dálku! Pokud chcete mít 2 DO, tak si kupte 2 čínské ovladače.
• Ačkoliv hromada klíčů v Číně vypadá stejně, tak mají jiné frekvence, modulace a opravdu na 206 se nedají použít  
• Neručím za vaše pokusy a vozy, návod je pouze informační a je na každém jak s ním naloží.
• Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se ptát  

Asi před 2 lety tento přenos iž opraven namáčknutím stahovacího kroužku prům 12mm (roztržený plastový šestihran - díra). Nyní po horkách závada pásmování vzduchu je tu znova. Vnitřní šestihran je již zcela stržený. Nešťastné plasty po 10 letech !! Oprava provedena vložením duralového kroužku - redukce. Snad to chvilku zase vydrží. Umístění rozměry v obrázcích. Máte -li zájem napíšu víc.

předem upozorňuji, že vše provádíte na vlastní riziko a postup je určen pro vědecké účely :-).

Pro demontáž hydroštelů je potřeba odstrojit komplet rozvody a sundat vačky. Hydroštely- hydraulická zdvihátka jsou z motoru PSA 1.6 16V NFU, ale postup lze aplikovat, se zálohou, i na další typy motorů, které mají stejně řešeny hydroštely (hrníčkové hydroštely přímo řazené mezi vačku a ventil). Také chci poznamenat, že žádný prostředek nepomůže k pročištění hydroštelů, tím spíše, pokud je uvnitř napálený karbon- nic s tím neudělá Arva, benzin apod., je potřeba mechanicky bordel vyškrabat. Pokud vám hydroštely cvakají a v prostoru hlavy válců-vaček vidíte napálený karbon, je velice pravděpodobné, že takto bude zakarbonován i vnitřek hyrdoštelů. Cena hydroštelů cca 350Kč/ks t.č., zde je 16ks.

Postup metoda A a metoda B:

A)- edit 12/2018: hydroštel opřeme o ocelovou rovnou podložku, kde mezi hydroštel a podložku dáme nějakou tvrdou fólii (např. kreslící fólii, polykarbonátovou vrstvu atd.), podržíme podložku a hydroštel u sebe a zespodu ocelové podložky klepeme ocelovým kladivem do té doby, než pístek vypadne do dutiny

-touto metodou lze předejít poškození spodní hrany hydroštelu, která může nastat při použití níže uvedené metody (B)

B)-nehorší práce, kterou by nerad viděl kdejaký strojař, opravář hodinek a koneckonců i leckerý modelář, ale bohužel, je nutné zvolit kovářskou sílu:

-hydroštel omotáne do hardu tak, aby jsme mohli s dnem hydroštelu klepat o dřevěnou podložku (rovná dřevěná deska, již nepoužívané prkno na maso apod.)

-hydroštelem klepeme o dřevěnou podložku v pozici, že vybrání hrníčku směřuje dolu společně s pístkem tak dlouho, než odrazíme pístek od hrníčku (trvá to opravdu dlouho a v případě hodně zakarbonovaného hydroštelu je potřeba s tělesem hodně "mlátit", nezkoušejte na pístek brát kleště- nebezpečí zničení třecích ploch pístku)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-pokud pístek vyklepneme z hrníčku, poznáme to velice rychle, slyšíme, jak v hrníčku začne štěrchat uvedený pístek

-nyní už můžeme rozdělat hydroštel do prvočinitele a všechny nečistoty vyškrábat a očistit:

-pístek od sebe rozdělíme a zůstane nám vrchní část pístku, pružina a spodní část pístku (říkejme mu váleček, pro odlišení pojmů)

-váleč má na sobě malou plechovou "zátku", která vypadá jak trojlístek a malým šroubovákem lze odloupnout (pozor, rovnoměrně, ať se plech nezkřiví)

-pod zátkou je kulička a většinou v zátce zůstane zamáčklá pružinka, která tlačí na kuličku (jedná se velmi malou součástku, kterou není problém ztratit a zničit, netaháme za jí šroubovákem)

Nyní je hydroštel rozdělán na prvočinitele, nyní je potřeba vše očistit/vyškrabat. Pružinku kuličkového ventilu hydroštelu) se snažte mechanicky nečistit, pravděpodobně by došlo k poškození. Na vyškrabání nečistot je vhodné vzít např. měděný drát vhodných rozměrů a podvodou vyšrkábat hrníček a pote i váleček, poté vše pořádně odmastit a složit. Zátku je vhodné montovat na váleček již se vsunutou pružinkou s kuličkou tak, že váleček suneme zvrchu na sestavu (zátka, pružinka, kulička). Funkčnost kuličkového ventilu kontrolujeme jehlicí, skrze váleček- kulička musí jemně pružit. Složený pístek je vhodné namazat povrchově mot.olejem a zasunout do hrníčku (zaklepnout, přes dřevo). Hydroštel (vnitřní pístek) nenaplňujte olejem! Jinak hrozí poškození rozvodů motoru. Hydroštely se musí montovat prázné a odvzudšňují se podle tohoto postupu:

a)-motor nastartujeme a slyšíme hlasité cvakání hydroštelů (běžný stav při zavzdušnění hydroštelů)

b)-auto jdeme projet a zahřejeme jej na provozní teplotu (nezatěžujeme motor zbytečně do prudkých kopců, nevytáčíme do omezovače)

c)-na volném prostranctví (parkoviště) motor vytočíme do 2000-3000ot/min necháme jej 60s v tomto spektru otáček

d)-nyní motor necháme 30s odpočinout na volnoběh

e)-postup "c) a d)" opakujeme do té doby, dokud hydroštely nepřestanou výrazně cvakat (normální je, pokud se tak opakuje až 5x)

f)-po 5. opakování, pokud hydrošely nestichnou, jdeme auto projet cca 5km a postup "c) a d)" opakujeme znova 

g)- pokud hydroštely stále cvakají, je něco špatně a je nutno najít příčinu (starý olej, zpěněný olej, ucpaný olejový filtr, nedostatečný tlak mazání, špatně sestavený hydroštel či poškozený hydroštel, ojeté vačky, špatně nastaveny rozvody....)

Po montáži hydroštelů doporučuji vyměnit olej s oil filtrem. Co je ještě vhodné říci, že první zatočení motoru by mělo být s demontovanými svíčkami a odpojeným zapalovacím modulem (pokud ho necháte připojený a zatočíte bez svíček, může se vám probít trafo uvnitř). S motorem bez svíček točíte 5s-10s z důvodu, aby se olej dostal k hydroštelům a na ložiska vaček bez zátěže- aby motor nenastartoval do volnoběžných otáček a motor nebyl vystaven zbytečné zátěži nastartováním než se olej dostane všude. Dbáme na to, aby při zpětné motnáž se všechny třecí plochy namazaly čistým motorovým olejem (vačky, hydroštely, palce vačky, dříky ventilů)!

Tady je odkaz na video z YT (Alex Espinosa), kde je krásně vidět, jak je potřeba mlátit s hydroštelem, aby vypadl pístek. Konec videa nedoporučuji provádět (část, kde plní hydroštel olejem), při montáži prázdného hydroštelu nehrozí poškození rozvodů/podpálení ventilů- množství oleje nemáte jak odhadnout. Hydroštely se dokáží odzdušnit a naplnit olejem při chodu motoru (viz postup výše).

Rozpad hydroštelu dle foto, tak hodně štěstí.

- - - - -

Vyhledávač: cvakání hydroštelů, čištění hydroštelů, hydraulic lifters, hydraulic lash

Obecně platí:

On NAC systems by Continental, the second USB is fully functional with Android Auto, Apple Carplay or music streaming.
On RCC systems by Bosch, that are the ones without TomTom navigation, the second USB only allows device charging and nothing else.

Já mám  ve svem GT tento HD display s navigací :NAC 19 W4 _ HD19 

zde jsou konektory tyto :

FAKRA A (černá): LVDS-Low Voltage Differential Signaling
FAKRA B (bílá): FM/AM Antena
FAKRA C (modra): GPS Antena
FAKRA E (zelena): USB/SOS System se SIM 
FAKRA M (Oranž): DAB+ Antena
FAKRA Z (světlá madrá): 2x USB

takže když jsem to v ramci tlumení podlahy " kuchnul"... a dostal  toto: 

 jeden modry FAKRA je  z vyroby volný  : 

tak jsem koupil toto na aliexpresu:

https://www.aliexpress.com/item/1005003882925841.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.142.5b4a1802qwjOy7

+

https://www.aliexpress.com/item/1005004825981639.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.5b4a1802qwjOy7

 + 

dale zapojit do modre prazdne zdiřky  ( nutno jednu hranku na modré zdiřce  odříznout):

dat zpět a může bud vypadat takto : 

a nebo takto :

Funguje skvěle: pod dispoejem je USB pro AA , ten druhy přidaný je nastavený jako výchozí pro USB Mp3 přehrávač...

Vzhledem k tomu, že než jsem se pouštěl do demontáže olejové vany u motoru 1.6 HDI 66kW a nikde jsem nemohl najít postup, rád bych se s vámi podělil o pár zkušeností. 

1. Demontáž krycích plastů nám odkryje pohled na olejovou vanu

Zde je vidět že přes část olejové vany vede vlnovec - demontáž vlnovce ale není nutná.

2. Vypustíme všechen olej, teda samozřejmě kromě asi těch 300ml které tam vždy zůstanou.

3. Vyšroubujeme všechny šrouby až na tyto dva štefty viz. foto - ty až nakonec

Tyto dva štefty vyšroubujeme pomocí vnitřního torxu a ty nám pomohou odlepit vanu. 

Pozor, opravdu je vyšroubovávejte až naposled jinak by se vám mohlo podařit deformovat vanu.

4. Pohled na demontovanou vanu a množství zbytkového oleje které tam vždy zůstane.

Zde je vidět ono obávané sítko které se má zanášet a kvůli kterému byla demontáž prováděna. 

Jak můžete vidět sítko je dokonale čisté - auto má najeto 170tkm, olej byl měněný každý rok s nájezdem cca 14tkm ročně a nejčastěji byl asi používán olej Fuchs Titan SuperSyn 5w40. 

5. Vanu očistíme od zbytků těsnění (nejlépe koupit nějaký přípravek na odstranění) a odmastíme. To stejné uděláme i na bloku motoru. Na vanu naneseme novou těsnící pastu a nezapomeneme vložit dva štefty do dírek ještě před tím začneme vanu lepit zpět. 

Vanou se protáhneme kolem vlnovce tak abychom nikde nesetřeli těsnění, chytneme si ji na všechny šrouby a poté začneme dotahovat od středu ke krajům z obou stran. 

6. Silikon necháme zatvrdnout podle návodu a až po zatvrdnutí nalejeme nový olej. 

Jedná se o můj vlastní návody a tak bych poprosil o přesunutí do sekce udělej si sám.

Doufám že to někomu pomůže a alespoň nepůjde už do demontáže naslepo jako já.

1. sundáme plastový kryt, povolíme vypouštěcí šroub (čtyřhran) a necháme olej vytéct do připravené nádoby. Orientačně by mělo vytéct cca 2,6 l. Šroub je magnetický a bývají na něm piliny, které je potřeba očistit.

[upravil dne 6/5/12 16:40 od koblih69]

[upravil dne 6/5/12 17:08 od Radek Hurvajz]

Co budeme potřebovat:

• nový swirl - číslo dílu Fiat 9634885880, Peugeot 0363.94 - pozor na záměnu s typem 0363.87, který se často pro tyto motory uvádí (a naopak náš typ se někdy uvádí pro 2.0 ale ne pro 2.2), ten se liší tím, že má mnohem delší táhlo páčky (asi 30 cm)
• maticový klíč č. 10
• inbus (šestihran) 5 mm
• maticový klíč č. 13 v nějakém kratším provedení
• torx (hvězda) č. T20

Postup:

1. Nejdřív si uvolníme a dáme stranou nálevku oleje a hadice uchycené na držák swirlu (je možné, že oproti foto jich bude víc), a také podtlakovou hadičku ze swirlu. 
2. Uvolníme trubku recirkulace.
3. Odšroubujeme držák swirlu, levačkou stále přidržujeme, pravou ruku zalomíme pod trubkou a vycvakneme páčku z ovládání klapky (je to jen natlačená kulová koncovka).
4. Vyndáme ježka z klece - orotujeme držák swirlu vrchem kolem trubky recirkulace. Lze jej vytáhnout jakmile je swirl vzhůru nohama. Aby držák prošel, je potřeba trubku vyhnout dopředu asi o 2 cm a najít si správnou polohu vůči motoru.
5. Vyměníme swirl - na tři vruty s uložením v plastu, takže dotáhneme na doraz ale ne silou.
6. Rukou pořádně procvičíme klapku; necvičí-li s ní swirl, bývá zatuhlá. Nechodí-li lehce v plném rozsahu (kolík ovládání tak asi o 4 cm), máme problém zralý na zásah odborníka ...
7. Opačným postupem vrátíme ježka do klece, lehce přichytíme šroubem, nacvakneme páčku swirlu na ovládání klapky, dorovnáme polohu držáku a dotáhneme šroub.
8. Přišroubujeme zpět trubku recirkulace, nálevku oleje a vůbec vrátíme zpět vše, nač jsme sahali - hlavně nezapomeneme vrátit podtlakovou hadičku na swirl :-)

Postup pro dobrodruhy s opičíma rukama je nic neuvolňovat, nic nevyndavat, prostě jenom vyšroubovat swirl z držáku. Ovšem vzhledem k tomu, že tam není prostor ani zatlačit bit do hlavy šroubu, natož přes větší páku (bude to zatuhlé) točit, pro normálního smrtelníka bude rychlejší ani se o to nepokoušet a rovnou to rozebrat. Hodně štěstí.

protože v oficiálním navodu neni nic takového ( jako např vypnutí automatické elektronické brzdy) ... hledal jsem dlouho na ENG/FR forech a uspěšně i našel + oveřil že funguje postup Deaktivace i zpetně aktivace.

Takže níže návod na deaktivaci Keyless Entry pro Ty , co mají stach , že  by jím mohli jejich  "miláčka" ukradnout před domem a nebo na parkovišti u shopping parku.....diky nedokonalisti tohoto systemu.

Vyzkoušejte tedy tyto kroky:
1. Odemkněte auto, nastupte dovnitř a zavřete dveře. Nezapínejte zapalování ani nedělejte nic jiného.
2. Stiskněte tlačítko zamykání na dálkovém ovladači a držte je stisknuté. Centrální zamykání se zamkne a poté odemkne, což je normální chování.
3. Asi po 5 sekundách, zatímco stále držíte stisknuté tlačítko na dálkovém ovladači, stiskněte tlačítko centrálního zamykání na konzole s klavírními tlačítky.
4. Podržte stisknuté tlačítko centrálního zamykání asi 2 sekundy.
5. Uvolněte tlačítko centrálního zamykání, nyní byste měli slyšet krátký oznamovací zvuk. To znamená, že postup proběhl úspěšně.
6. Uvolněte tlačítko dálkového ovládání.
7. Vystupte z vozu a vyzkoušejte, zda bezklíčové odemykání funguje.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Pro  ty co ale chtěji tento system dal používat...aspon typ na pozdro na kliče ala faradayova klec..... z aliexpresu..... mam také aoveřeno = funguje. Jen se klič musí strčit do zadní kapsy a ne do přední , kde ta folie není.

https://www.aliexpress.com/item/1005004799942848.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.74.44b61802S9v28I

Klasická bolest navijáků rezerního kola, nejenom na vozidlech Peugeot- nefunkční naviják rezevního kola. Tento postup obsahuje výkresy, podle kterých jde zhotovit koncovku lanka a talířový náboj pro držení rezervy- toto je nutno nechat vyrobit na soustruhu!

Řešil jsem nefunkční naviják rezervy, kde někdo předemnou urval jak koncovku, tak i držák kola s integrovaným boxem pro hever, zůstalo jen zacuckované lako uvnitř mechanismu navijáku. Zde tedy nezbylo nic jiného, než vymyslet a nechat vyrobit kompletní konec pro lanko a držák kola. Pokud se někomu zacuckuje lanko, není ještě všemu konec a někdy jde, po rozdělání navijáku, lanko narovnat a celý systém zprovoznit.

To, že naviják je blbě udělaný a v případě potřeby nezbyde nic jiného, než kolo nějak urvat/uříznout z navijáku je známá věc. Ten největší problém vidím v tom, že do doby, než potřebujete rezevní kolo sundat (většinou při defektu a v nejvíce nevhodném čase a místě), tak nevíte ani jak celý systém vlastně funguje a jak se k němu chovat (zejména u zarezavělých starších ročníků). Uvedu zde jednoduchý návod:

Po vytažení víčka v kufru se odjistí pojistné čelisti navijáku a vy můžete kolo pomalu spouštět na lanku dolů k vozovce. Proces spouštění ale vyžaduje trhavé pohyby směrem dolů s rezervou, aby zarezavělý čep (koncova lanka) se utrhla z čelistí/z uložení. Poté jde pomalu spouštět rezervu k vozovce- opět poznamenám, že pokud je na to někdo sám, je nutno vždy půl otáčku vytočit a trhat za kolo dolů, jinak se lanko v mechanismu navijáku zacuckuje a je to konečná. Ideálně je, že jeden točí a druhý tahá za rezervu a tím i za lanko. Celá soustava je zpravidla silně zatuhlá a zarezavělá, hrubá síla (ve smylsu tahání kola) je na místě. Při odvíjení je potřeba rozvaha! Rezerva se povoluje točením šroubu proti hodinovým ručičkám.

No nic, k opravě navijáku:

-prvně demontujeme naviják z auta

-poté naviják očistíme od blata a různých dalších nečistot

-nyní demontujeme 4x šrouby na plastovém deklu navijáku (jeden je schován pod molitanovým těsněním, blbě je vidět), jsou to všechno hvězdy se zápustnou hlavou

-vycvakneme vrchní plastový dekl, který nám bude ještě držet za odjišťovací lanko (tenké); to je potřeba nejprve uvolnit u čelistí a poté šikovně vyháknout z drážky víčka

-nyní je potřeba staré lanko postupně dostat z navijáku (opatrně na rozřepené konce lanka, které jsou dost nebezepčné na manipulaci).

-pod odmotání starého lanka a vysunutí z tlustého bowdenu budeme muset nahradit nový lankem (původní je dlouhé cca 1,3m, průměr 2,5mm, materiál nerez); nicméně většinou seženete pozink a min. 2m, které jde použít celé

- na koncovku v navijáku na bubnu uvnitř postačí měděná trubička průměru 8mm a 10mm dlouhá, uprostřed uděláte díru na lanko, lanko protáhnete, na lanku uděláte uzel a zatáhnete do válečku (případně rozpléct a zamotat mezi lanko měděný drátek) poté stačí zapájet dovnitř cínem (musíte mít kalafunu a cín, který je s obsahem cca 40% olova, jinak na zinek nechytne)

-lanko namažeme a namotáme na buben (předtím ho protáhneme bowdenem); poté namažeme uvnitř celý mechanismus (případně předtím důkladně vyčistit, ale většinou je uvnitř čisto)

-celý naviják složíme a zašroubujeme, nezapomenem na lanko od víka na odjišťování čelistí (nedříve zavést do drážky víčka, poté nasadit správně zpět na čelisti)

-nyní máme naviják zkompletovaný, a cca 30cm lanka necháme čouhat z druhého konce, nasuneme vyrobený čep s drážkama a opět zapájíme lanko do měděného válečku podobným způsobem jako předtím na bubnu- jen zde jde lanko z boku měděné trubičky a opět je dobré do lanka zamotat měděný drát (8mm průměr, cca 10mm délka- záleží, jakou jsme si udělali hloubku díry v čepu)

-naviják namontujeme na auto (kontaktní plochy stříkáme rezistinem proti korozi na předem očištěné uložení)

-do náboje navijáku je potřeba ještě vyříznout cca 4mm drážku z vnějšku do středu, aby šlo provléct lanko a čep zapadl do otvoru náboje (flexou a poté pilníkem srovnat, důležité je nezapomenout srazit všechny ostré hrany, aby nedošlo později k poškození lanka)

K výkresu- jsou tam drobné chyby, kreslil jsem to ve spěchu, vypadá to jak od prasat, ale informační hodnotu to snad má. Drážky jsou 2,5mm hluboké (na průměru je vnitřní drážka 11mm) a 2,5mm široké, všechy 4 drážky stejné. Materiál k výrobě- ocel, poté to chce nastříkat barvou, aby to nerezavělo (z nerezu vám to nikdo nebude dělat a je to zbytečně drahý). Jinak na fotkách je ještě stará verze náboje, s kterou to nesedělo. Později dodám lepší fotky s novým nábojem.

Vše je uvedeno pro vědecké účely a není určeno k provozu na pozemních komunikacích.

Tak jsem se pustil do výměny žárovky ve středovém panelu.

Nástroje:

Torx 20

plochý šroubovák

Materiál:

3x žárovka W1.2W

Postup:

1.  Demontáž kapliřčky - Video: https://youtu.be/TPYR2EzJSGI?t=3s
2. Demontáž středového rámečku:

• 2 torxy navrchu č. 20
• Protože nemám nástroj na uvolnění rádia, tak jej vytáhnu společně s rámečkem. (Po vytažení rámečku jsou na bocích rádia 2 packy, které stačí prsty stisknout a rádio je volné) -> Rádio jsem raději neodpojoval, protože to nešlo a nechtěl jsem zničit konektor. Rádio i s rámečkem jsem položil na sedadlo spolujezdce.

        3. Povolení a uvolnění panelu z rámečku palubovky

• 4 ks torx 20
• Zatlačit na horní hranu a povysunout trochu nahoru - dojde k uvolnění panelu. (panel i tak drží na bowdenech a elektrickém kabelu.

     4. Odstranění bowdenů a kabelu = vytažení panelu

• sundání jistících kovových pacek bowdenů - žádně si prohlédněte / nafoťte jak to má vypadat
• odpojení kabelu 

5. Otevření panelu    - Tento krok je pro některé klubáky kontroverzní, protože se setkaly jen s panely,  u který lze vyměnit žárovky zezadu (stejně jako u displeje). Tento panel se musí otevřít !

• ovladač klapky "vnitřní/vnější" vzduch tahem od panelu odděláme
• odklapnutí pacek předního černého čela panelu (5 pacek) - napřed horní 2 a pak spodní
• Jemné vibrovaní po stranách sundáme čelo  (pravá levá)- je nasunuté na třech ovládacích segmentech
• snažte se aby tlačítka AC a rozmrazování zůstali na původním místě.  - nelze je při opětovné instalaci jen vložit do černé masky!
• Výměna žárovek - lze si jemně pomoci kleštěmi
• TEST žárovek - připojení panelu na konektor a puštění obrysových světel ( Poté zase odpojit)
• Nastavení kolíku ve tvaru "D" na ovládací segmenty, aby na sebe hezky sedly.
• Spojením krytů

6. Vložení panelu a připojení wobdenů  - Asi nejotravnější a nepracnější část

• Ještě jak je panel venku tak se snažit dostat rotací panelu zapojit dva spodní bowdeny. Až pak panel naklopit horní stranou a vsunout do palubovky
• usazení na původní místo a zašroubování
• Připojení konektoru a horního wobdenu

7. Poskládaní rámečku a kapličky

Pozor na kabely rádia, -> Může zavazet "stabilizační trnu" umístěním na zadku rádia.

TADá a je to

Doufám, že to někomu pomůže

Metoda bude fungovat jak na poface, tak teoreticky i předface, postup focen na 406 po faceliftu, pokud bude zájem můžu dodělat na předface.

Pokud chcete něco podobného udělat, ale netroufáte si, můžete mi dát vědět a domluvíme se, můžu vám to také udělat.

(Úvod můžete přeskočit )

svoji 406 jsem koupil už s vadnou spojkou, a tak šla rovnou do garáže rozdělat. Zatímco jsem čekal než přijdou díly, rozhodl jsem se že hodím interiér do pucu, kýčovitý interiér přebarvím na černo a odstraním prasárny na elektrice od předchozího majitele Časem došlo i na přístrojovku, kde pár míst nesvítilo, a po vyndání mě čekal šok, na budíkách klubko drátů které vedly až někam do středového tunelu. Samozřejmě jsem je všechny vytahal, a ale jelikož tam nebyly žárovičky tak jsem se rozhodl pro alternativní řešení.

Postup (detailnější fotky doplním až to budu znovu rozdělávat, kvůli verzi 2):

1. Vyjmout přístrojovku - vycvakneme plast na palubovce co je kolem přístrojové desky i s plastovým průduchem, jsou na něm myslím dva šrouby. Následně uvolníme samotnou přístrojovku, která drží na dvou konektorech a 4 šroubech.

2. Z přístrojovky odděláme přední plexisklo (Na mé ani nebylo  ), drží na pár cvočcích. Pozor, ať je nezlomíte. 

3. Rozpůlíme plasty přístrojovky - zezadu jsou myslím čtyři šrouby - po jejich vytočení můžeme po bocích postupně oddělat cvočky co drží přední půlku štítu, a pak ji můžeme opatrně vyndat. Zůstane nám v ruce deska s rafičkami a zadním plastem.

4. Ze strany budíků šroubvákem zatlačíme výstupky které drží desku v černém plastu směrem ven, a zezadu malým šroubováčkem zatlačíme i cvočky (Bílé, ve čtvercových otvorech). Měli bychom nyní už mít holou desku s budíky a pár plasty.

5. Nyní můžeme na fólii s ciferníkem dát pod rafičky kus papíru, a vidličkou nebo šroubovákem je vyndat (Dejte si pozor aby jste neohnuli osičku krokového motorku, a prvně je otočte co nejvíc doleva a poznamenejte si pozice).

6. Nyní už můžeme vyjmout fólii. Na spodní straně ji nadzvedneme, a posunutím nahoru se nám uvolní.

7. Nachystáme si podklad, třeba kus papíru, abysme ciferníky nezašpinili, a opatrně zezadu začneme seškrabávat oranžové zabarvení - Pozor, neseškrábněte červené a modré značky, ty chceme zachovat. Jen oranžovou.

Pokud chcete jen změnit barvu a použít klasické žárovky, tady můžete skončit a budíky složit  Složení je opak rozložení.

8. Nyní začneme montovat samotný podsvit. Já použil ledky z programovatelného led pásku, ovšem vy můžete použít jednoduchý jednobarevný (12V!), pak je zapojení jednoduché  

9. Z bílého plastu sundáme plexi rozptylku světla, drží na pár cvočcích po stranách. Následně oddělíme bílý plast od desky - ze zadní strany je pár bílých cvočků, ty co jste předtím viděli v těch čtvercových dírách.

10. Pásek rozstříháme na jednotlivé dílky.

11. Šmirglem či jiným vhodným nástrojem zdrsníme povrch bílého plastu přímo pod místem kde jsou čísla a stupnice

12. Jakmile je povrch hrubý, naneseme lepidlo na každý článek a začneme lepit, viz foto. Čím více dílků se vám tam vejde, tím lépe.

13. Jakmile máme všechny pásky nalepeny, musíme je opět propojit. Používal jsem kombinaci pevných propojek a ohebných drátků, ale jestli používate klasický led pásek co má jen dva vodiče vystačí vám ty pevné propojky.

14. Když už máte celý jeden ciferník napájený, je dobrý nápad ho otestovat.

15. Pokračujeme zbytkem, výsledek vypadá přibližně takto:

16. Poté, pokud používáte klasický jednobarevný pásek, všechny "okruhy" propojte paralelně. Měly by vám zbýt dva dráty (GND a +12V)

Už by se to mělo začít rýsovat  

17. Nyní se musíme postarat o display uprostřed budíků. Z přední strany LCD vycvakneme z držáků, a vyklopíme bokem. Dáváme pozor, aby jsme nepotrhali spoje. Poté ze zadní části vycvakeneme 4 plastové pacičky, a držák lcd by měl být volný.

18. Teď můžete buď vyměnit SMD diody na desce za požadovanou barvu, nebo jako já je zaslepit kusem plýšku.

(19. Pokud jste je zaslepili, na plýšek nalepte dva články led pásku a vyvrtejte malým vrtáčkem dírky pro dráty, které vyveďte bokem)

20. Nyní display opět složíme, a pokud chcete otestujeme připojením napětí k palubovce. Napájení těchto dvou diod připojíme opět paralelně ke zbylým páskům.

21. Připojíme napájení na černý konektor viz obrázek. Oranžová je plus a oranžovo-bílá mínus. Alespoň myslím, pak to dohledám, tak to neberte na 100%   

(Volitelným krokem je napájení malých LED na krokové motorky jako podsvit rafiček.)

22. Nyní můžeme začít skládat. První nacvakneme bílý plast, na něj plexi rozptylku (Já ještě místa kde byly žárovky přelepil černou páskou, aby mi do sebe barvy "nekecaly"). Nasadíme ciferníky a celé to vložíme do černého plastu v zadní části. Nasadíme rafičky, a dbáme na to, aby byly přesně jako předtím (Pokud si nejste jisti, nenasazujte vrchní plexi a doladíte to na autě). Nakonec nacvakneme přední štít, a vzadu zašroubujeme.

23. Jelikož jsem použil programovatelné pásky, mám jiné zapojení a jako krok navíc jsem musel na budíky zezadu namontovat svoji ŘJ podsvitu.

24. Pokud jste se dostali až sem, gratuluji, výsledek by měl vypadat nějak takto, podle barvy kterou jste zvolili (I když mobil ty barvy moc pěkně nefotí ) 

0

tak sem pridám moje skúsenosti

Zaslepenie EGR ventilu návod::

Pre Peugeot \\ CItroen 1.9TD, 1.9D

Pre Peugeot \\ CItroen 2.0 HDi RHZ, RHY

Po zaslepení : P406 1.9TD , motoru nachvílu vyleteli otáčky asi na 2000 (pri čistení sania mi trochu popadalo do valcov) a z výfuku bolo cítiť spáleninu (spalovanie bordelu)

Auto som na prvej dlhšej trase (40km) popreháňal na 4000 otáčok

Motor je tichší, má lepší ťah, menej dymí ,a začal štartovať na prvý krát, turbo krásne počuť ....spotreba neviem nemeral som

Kto váha nech neváha.. ked uvidíte ten bordel v saní, (cca 0,5-1cm) nánosu sadzí.. vám bude jasné že motoru to neprospieva

Je lepšie dať podložku pod samotný EGR ventil, zabráni sa tým usadzovaniu sadzí priamo na ňom a tým jeho znefunkčnenie (pre prípad žeby si ho chcel niekto pred emisiami časom odslepiť)

Neviem ako je to u 2.2 HDi DW12ATED ale chystám sa ho zaslepiť aj tam. Návod pridám časom

howgh

[upravil dne 12.7.2010 TycoonX]

EDIT ::

2.2HDi popis funkcie EGR ventilu a schéma

1. http://www.c5club.cz/graphics/dynamic/galeria/12788408214c398ff552117.jpg

2. http://www.c5club.cz/graphics/dynamic/galeria/12788408504c399012edfc3.jpg

[upravil dne 13.7.2010 TycoonX]

U motoru 1,6 HDI ty same pripravky.......akorat zapojit na privod do filtru a zpatecku.

Hold nezkousel jsem to vymyslet bez pripravku ktere mam.Tyhle jsou udelane z koncovek(fialovy se pouziva pri doplneni aditiv pro FAP)

Filtr doporucuji pred aplikaci vymenit.....

Vyrobnou chybou je vydratie plosok na jednom z plastovych valcekov. Jednoduche riesenie je valcek otocit hore hlavou a voditko zacne chodit po nevydratej strane. 

Na dodavkach ako napriklad - Renault Master su uz kovove valceky ale ak dvere zacnu tu pukat, tak je to neopravitelne nakolko povoli kolik drziaci valceky a zvacsi sa jeho otvor. 

Novy mechanizmus s vymenou stoji okolo 50€

1 - treba odstrojit dvere - tapacir a dostat sa do vnutra dveri, takze potrebne aj opatene odlepit polystyrén na plechu. 

2 - vopchat dnu ruku a nahmatat mechanizmus skokov - tiahlo medzi dvoma valcami ktore urcuje polohy dveri pri otvarani. 

3 - ak mame istotu, ze ho chytime do ruky a vyberieme mozme srobovat - z vonki dveri pri pantoch dva kluce 10gola a koniec tiahla - vacsi torx.

Mechanizmus vyberieme 

4 - vlozime do zveraku a musime uvolnit tlak pruziny na valceky. Zaujima nas len valcek kde je vlnovka tiahla, druhy valcek je rovny vzdy nakolko aj tiahlo je rovne. 

Riesenim by bolo aj vymenit ich navzajom ale trebalo by pracne napinat pruzinu. 

Tlak pruziny riesim tak, ze ju podlozim srobovakom v mieste kde netlaci na valcek. 

Takze zaujima. Nas len valcek na ktory netlaci pruzina a po ktorom chodi tiahlo zvlnenou stranou

5 - nasledne sa valceky uvolnia a spodny mozme vyklepat kolikom. Otocime ho opacne ako bol. A naklepeme kolik. 

6 - namontujeme naspat do dveri, nahodime polystyren, tapacir a tesime sa ze uz sa dvere potichu otvaraju. 

Poprosim moderatora pripadne o prehodenie do urob si sam. 

Popripade zmazat ak sa to tu uz niekde vyriesilo, ale nenasiel som. 

Celá procedura je ve dvou lidech cca na 60 minut času (demontáž, montáž).

Postup :

1) vypnout motor, odpojit mínus na baterce

2) odšroubovat 2 malé torx šroubky zespodu spodního krytu pod tunelem volantu

3) odcvaknout plastový kryt blíže k přístrojové desce, vyndat spodní i horní kryt tunelu volantu

4) vycvaknout kryt airbagu zespoda pomocí tenkého dlouhého rovného šroubováku

5) poodpojovat opatrně všechny konektory - pozor, kablíky jsou velmi krátké. Konektor patrony se musí nejprve povysunout (žlutá část)

6) povolit a vyjmout šroub volantu - torx #50

7) opatrně sundat volant - kablíky musí projít dírkou, je dobré mít někoho po ruce, kdo bude "jistit" černý plastový bazmek ve kterém jsou navinuté kablíky, aby nešel s volantem 

8) za modulem páček povolit kovovou objímku, ořech # 10

9) odpojit všech 5 konektorů modulu

10) sundat opatrně celý modul, drží ještě na dvou "packách"

11) zpětná montáž opačným postupem  Good luck

Tak, po dlouhé době zase jeden návod- jak opravit/upravit vedení odvětrání motoru na hlavě válců tak, aby bylo funkční a spolehivé. Tento postup/úprava je již vyzkoušená a několikrát realizovaná na několika motorech 1.6 16V NFU, TU5JP4, PSA.

Tovární řešení připomíná husí krk na elektriku a rádo praská při manipulaci, např. kvůli výměně svíček, cívky atp. A vzhledem k tomu, že je to odvětrání motorové skříně, kde je olej/olejová mlha, tak dochází zde, v případě poškození vedení, k únikům oleje- motorový olej poté teče do prostoru mezi vačkama (na cívku, prolínáním do šachet pro svíčky, mezi rozvody atp.), je to zkrátka nežádoucí stav.

Je zde možnost si koupit originální/druhovýrobové celé vedení- v případě originálu cca 1700Kč, druhovýroba cca 800Kč nebo si staré vedení upravit za cenu cca 150Kč.

Originál vedení má označení: 1192W0

Co je k tomu potřeba:

-zajít do prodejny hydrauliky a koupit hadici Semperit DN16, 16mm, odolnou proti oleji, olejových pár, 10bar, požadovaná délka je 50cm, cena T.Č. 141Kč

-a hadičku na olej o průměru 7-8mm v délce rovněž 50cm (8mm prumer mozna bude vyzadovat hadicovou sponu)

Staré originální vedení nevyhazujeme (použijeme z něj koncovky/příruby). Nyní se dostáváme k návodu, jak staré vedení opravit/upravit. Originální tovární vedení vypadá jako celistvé, ale není to jeden kus a koncovky jde (při troše šikovnosti) oddělit od poškozeného husího krku. A to tak, že vememe zalamovací nůž a opatrně řežeme do husího krku u příruby po směru hadice, po směru dělící roviny z formy, až husí krk praskne po délce a tento husí krk můžeme odstranit od koncovek (na koncovkách jsou standartně zoubky, které pak brání hadici sklouznout). Stejně postupujeme u mezikusu rozvětvení. U tenké plastové trubičky postupujeme obdobně- podél lehce řezat, až prořízneme plastovou trubičku. Celá tato procedura se nejlépe dělá za předpokladu lehkého zahřívání plastu fénem (plast nepraská, ale změkne a lépe se s ním pracuje). Po kompletním oddělení husího krku od dílců nám zbyde 3x příruba/koncovka, 1x mezikus rozvětvení a rychlospojka do sacích svodů na tenkou trubičku. Při nařezávání husího krku dáváme pozor, abysme nerozřízli i samotnou koncovku- chce to opatrně postupně prořezávat vnějšek k vnitřku, až se narazí na nátrubek koncovky.

Pozn.: Rychlospojka v sacích svodech, která je takové "Téčko" pro odvětrání motoru i odvětrání nádrže se velmi špatně sundává. Jsou zde v podstatě dvě rychlospojky- tedy "Téčko" součástí odvěrání od motoru a rychlospojka od odvětrání nádrže z boku "Téčka". Rychlospojka odvětrání z nádrže má pojistku k odjištění zespod (stačí vzít silnější drát a ohnout jej do "L") a zmáčknout pojistku k sobě, je to takový výstupek, který se mačká k vnitřku spojky. Rychlospojku "Téčko" je potřeba odjistit z obou stran (dvě pojistky), také k vnitřku rychlospojky- z jedné použijeme vhodný šroubovák a z druhé drát do "L". Pozor- nátrubek na sání je taky z plastu, takže není problém nátrubek urvat a to je pak průšvih, takže opatrně- radši přiohnout šroubovák a zmáčknout obě pojistky spolehlivě a nic nepáčit!!! Jak uletí nátrubek ze svodů sání, tak jste skončili.

Nyní vezmeme hadici Semperit DN16, 16mm a nařežeme na 3 díly v délce:

1.52mm

2.136mm

3.230mm

4. Hadice 7-8mm nařežeme na 320mm a nasadíme na "Téčko" a na mezikus rozvětvení.

Podle fotky níže nasadíme hadice na rychlospojky z původního originálního vedení.

Jak bylo uvedeno, tato kombinace použité hadice Semperit a provedení je vyzkoušena na několika motorech a už pár let do "drží". Normální hadice na vodu nebo na chladící kapalinu nevydrží olej a teploty a časem změkne a olej prolíná přes spoje, proto je bezpodmínečně nutné používat hadici odolnou oleji a vyšším teplotám (tahle Semperitka je papírově do 100°C, ale v pohodě to zvládá- ideál by byl do 120-140°C). Teď stačí správně natočit koncovky na nově upraveném vedení a zapojit. Tato část už jde snadno. Nezapomeňte, že staré koncovky by bylo vhodné vyčistit od karbonu uvnitř a prostor mezi vačkama a šachty pro svíčky důkladně odmastit od oleje. Nápisy na hadici jde odstranit ředidlem. V okrasném krycím deklu je někdy potřeba vyštípnout původní držák na husí krk.